僕の部屋の山の本棚

「稜線 － 追悼 吉野寛－」 吉野あつ子

１９８５／私家版

１９８３年１０月８日。生と死を分けた運命のその日、エベレスト山頂でいったい何が起こったのか…。日本人として初めて世界最高峰の無酸素登頂に挑んだトップクライマー吉野寛とその壮絶な最後については、『精鋭たちの挽歌』長尾三郎（１９８９／山と渓谷社）と『ボクのザイル仲間たち』小西政継（１９８７／山と渓谷社）に詳しい。東京雲稜会を経て登攀クラブ蒼氷の創立代表へ。会の若手を率いて国内では冬壁の継続登攀を精力的に行ない 力を蓄えたあと、ヨーロッパアルプス、さらにはヒマラヤへと舞台を広げていった。７８年にダウラギリⅠ峰南ピラー（新ルート）初登攀。８１年にはプライベートな登山隊の隊長としてアンナプルナⅠ峰南壁を新ルートから初登攀する。翌年にはＫ２（チョゴリ）北稜を無酸素で登頂。しかし、８３年にイエティ同人隊４人のリーダーとしてエベレスト無酸素登頂に挑んだが、同時にアタックした山学同志会の２名と前後して頂上に立ったあと、下降中にビバーク。翌日、氏と禿博信は滑落死してしまう…。
　「８０００ｍの高峰を酸素を吸うことによってその高さを１／３の３０００ｍにしてしまうならば、暇と金をかけてわざわざ８０００ｍ峰に登ることはない。無酸素だからシェルパを使わないのだから、当然苦しいけれど自分たちの力だけで登るということに意味がある。」仲間だけの なるたけ小さなパーティーで、しかも無酸素で。そう、まるで日本の冬壁やヨーロッパアルプスの岩壁でも登るようにシンプルなスタイルでヒマラヤの大岩壁を駆けめぐること。それが氏の夢だった。未知への冒険・不可能といわれる記録への限りない挑戦は、トップアスリートの特権であり目標だ。しかしそれにしても、あつ子夫人への手紙に添えた「人生とは自分のめざす生き方を実践していくための命がけの闘いである。」というオルティガ・イ・ガセットの言葉はとても印象的で、氏のような人が語ると（僕のような怠惰な凡クライマーには）心にグサリとくる。
「一度は登っておけばあとは好きな山へ行けますからね。」氏の本命のターゲットは、次のローツェ南壁であったらしい。しかしやはり世界最高峰の無酸素登頂というのは、（ただの通過点だったとしても）どうしても片付けておかなければならない大きな壁だったのだろうか。

　本書は、亡き夫への追慕の気持ちを込めて、また、父を見ることなく生れてきた娘のために、あつ子夫人が編んだ吉野寛の追悼集である。内容は、「エベレスト日記／雲稜から／蒼氷へ／ダウラからアンナへ／ローツェに向かって／友へ／遥へ」の７章からなり、多くの山仲間の追悼文・山行報告文・遺稿・そして、遠征先から夫人に宛てたたくさんの手紙などで構成されていている。トップクライマー吉野寛のすべて、なにより人間・吉野寛の魅力が存分に伝わってくる素晴らしい追悼集になっている。

　吉野寛のほかにも加藤保男（ＪＥＣＣ）、竹中昇（早大／黒部の衆）、小林利明（鵬翔山岳会）ら日本のトップクライマーがこの数年間で次々とエベレストに消えていった。アルプス三大北壁からヒマラヤの岩壁、８０００ｍ無酸素登攀へという先鋭化の流れは、ここにひとまずの結末を迎える。その後はフリークライミング（当時はハードフリーと言っていた）が爆発的な広がりを見せる一方で、海外の山へも気軽に行ける時代になり、先鋭クライマーの関心はヨセミテでビッグウォールを経験してから辺境の大岩壁へ、という流れにシフトしていくことになる。

ＰＳ１；写真右はイエティ同人が１９８４年に発行した報告書で、２人の追悼も兼ねたものになっている。８８００ｍを越える、いわゆる“死の地帯”に無酸素で（ロープも、ビバーク装備も、サポートもなしで）挑むとはどういうことなのか。遠藤晴行氏によるリアルな描写の報告文は、それが直に伝わってきて非常に迫力がある。（この貴重な報告書は、無理を言って雨宮さんよりいただいたものです。ありがとうございました。）

ＰＳ２；写真下は、原真氏が発行する小冊子『アナヴァン』№５の禿博信追悼号（昭５９／原病院）。「生還者に聞く　エベレスト無酸素登山」と題して遠藤晴行氏が質問に答えていくという形の報告は、迫真のドキュメントとして読み応えがあります。
 

「ウルタルⅡ峰 さくっと登ってきます」日本山岳会東海支部・岐阜大学雷鳥クラブ編

 

１９９７／私家本

　１９９６年８月。当時未踏峰としては第３位（※許可の取れる山としては最高峰）の標高をもつウルタルⅡ峰（７３８８ｍ）が、たった二人の若者によって初登攀された。本書は、その全記録と、残念ながら下山後に亡くなった山崎彰人氏の追悼誌を兼ねたものになっている。

第Ⅰ部　最初にして史上最大のクライミング
　ウルタルⅡ峰（ウルタール・サール）は、アプローチが近いにもかかわらず、「絶え間なく起こる落石・セラックの崩壊・雪崩、そして立ちはだかる複雑な懸垂氷河…」という悪条件の、危険で困難な未踏峰として知られ、１９８５年以来、５ヶ国から１２の強力な隊が挑んだがすべて失敗していた。あの長谷川恒男がウータンクラブ隊として２度挑んで雪崩により遭難死した山としても有名だ。ルート取りの難しさから「解の見つからない山」とも言われ、長谷川恒男は、「アイガー北壁を登るようだ。（７０００ｍの高さにアイガー北壁を重ねたような難峰だ。）」と印象を語っている。
　そんな大舞台に、ロープを張りめぐらして極地法で狙っていた他のチームに対して、たった２人で大胆にもロープ１本・アルパインスタイルで挑み、みごと初登頂に成功したのは、山崎彰人（岐阜大学山岳部ＯＢ／２８才）と、松岡清司（碧稜山岳会／２５才）のペアである。彼らは南西面（長谷川ルート）に取り付いて、ＡＢＣ出発から７日目に初登頂を果たし、途中、吹雪と雷の嵐につかまりながらも１５日目に生還した。デポ無し、１６泊１７日の“スーパーアルパインスタイル”。７０００ｍ以上のクラスで、しかも非常に困難で知られる未踏峰にアルパインスタイルで一撃した例はあまりないだろう。登山史に残る驚異のビッグクライムだった。　…しかし喜びもつかの間、その２日後に山崎氏は突然、原因不明の猛烈な腹痛を訴え死亡してしまう。

　松岡氏による詳細な報告書を読むと、胃がキリキリと常に痛むように緊張感の続く壮絶な登攀だった様子がわかる。しかしながらその松岡氏も、翌年に山崎氏の墓参後、単身レディースフィンガーに向かう途中で岩雪崩によって遭難死する。
　
第Ⅱ部　 ありがとう山崎
　山崎氏は、８９年に雪蓮峰南峰（６４５０ｍ）、９２年のクラウン峰（７２９５ｍ）、９４年にはチリン峰（７０９１ｍ）と立て続けに未踏峰の初登を成した若き先鋭。ウルタルⅡ峰を含めて、当時７０００ｍ以上の未踏峰は１０座を割っていたが、そのうち３座をものにしたことになる。大学時代は、山岳部・カヌー部・ハングライダー部・美術部に所属し、在学中からすでに“伝説の男”だったという。関係者は一様に「すごい人、スケールの大きな自由人」と語る。「どんな困難な場所でも彼だけはきっと登れるに違いない、と思わせる男。一緒にいると不思議と何でもできる気がした。」　誰もが不可能と思っていても、氏が「やる」と言えば、皆も「できる」と思わされてしまうカリスマ性。高所では圧倒的な強さで、大胆にして繊細な男。収録されたエピソードはどれも面白く、魅力的な故人を送る言葉は「さようなら」ではなく、いづれも「ありがとう」という気持ちに溢れている。
　
　『さくっと登ってきます』とは、７／１にＢＣから出された山崎氏の手紙に書かれていた言葉である。気負いを隠して緊張感を紛らわすような、当時の若者特有の言い回しだ。もちろん当人も本気で簡単に登れると思っているわけではないが、それが氏の発言ならば説得力を持って聞こえてくる。いい題名です。
この本は、超一級の登攀記録だし追悼集としても素晴らしい。私家本ではあるが、ぜひとも多くの人に読んでもらいたい一冊です。

ＰＳ１；厳しい登攀を続けてきたトップクライマーの追悼集・遺稿集には、優れたものが多い。短く駆け抜けた人生の凝縮された哲学書・思想書として読むこともでき、興味深い。以下、手持ちの中からその一部を紹介します。

『小暮勝義　わが青春の山々』　堺町山の会　（昭６１／非売品）
『見果てぬ山へ　森下道夫 遺稿集』　わらじの仲間・西朋登高会　（１９８４／非売品）
『今野和義　垂直を駆ける』　山学同志会　（昭５６／非売品）
『空の青さ　川辺孝道 遺稿集』　（１９９０／非売品）
『高みへの序曲　岩佐喜光 遺稿集』　（昭３２／非売品）
『風狂を尽くして　竹中昇 遺稿追悼集』　（１９８５／私家本）
『駆け足の青春　達郎…　山田達郎 遺稿・追悼集』　登攀クラブ岩つばめ　（２０１０／非売品）
『山日記　横川幸司 遺稿集』　（１９８６／非売品）
『踏跡』　山口清秀　（昭５４／非売品）
『石楠花』　東京登歩渓流會　（昭１６／非売品）
『軌跡　小川信之の記録』　小西政継　（１９７９／非売品）
『山に還る　和田昌平 追悼集』　和田嘉代子　（１９９０／非売品）
『山毛欅林より　高見和成 遺稿追悼集』　（１９９９／悠々社）
『ヒマラヤの風になって　名塚秀二 追悼集』　前橋山岳会　（２００５／非売品）
『雲稜と共に　追悼 吉野幸作』　東京雲稜会　（１９９８／私家本）
『稜線　追悼 吉野寛』　吉野あつ子　（１９８５／私家本）※
『雪の住処に憧れて　野沢井歩 遺稿追悼集』　（２００５／私家本）
『山四葩 　津田泰男 追悼集』 　日本クライマースクラブ（１９９１／非売品）※
『ソロクライマー鈴木謙造 遺稿集』　（２００４／山と渓谷社）※
『完結された青春　中島正宏 遺稿集』　（１９８９／山と渓谷社）※
『駆ける山々５０００日　立田實 追悼誌』　東京緑山岳会　（昭５９／非売品）※
『消えゆく月に　三和祐佶追悼集』　（１９９９／中西出版）
『わが青春の山行日記　大濱健次遺作集』　(昭６３／私家本)
『垂直の星　吉尾弘 遺稿集』　日本勤労者山岳連盟編　（２００１／本の泉社）
　　　※印は、当ブログで紹介済みのものです。

ＰＳ２；松岡清司氏の追悼誌『カラコルムに消えた若き星』も読んでみたいのですが、残念ながら未見です

「新編 風雪のビヴァーク」 松濤 明

２０００／山と渓谷社

　“山と渓谷社創立７０周年記念出版”と銘打ったヤマケイ・クラシックスシリーズのうちの一冊。
ただの新装版か？と思いきや、さに非ず。まったく油断していました。“新編”と書いてある意味に気付かなかった（俺だけかな？）。いまさら紹介するのもなんですが、山岳書の枠を越えた名著です。
本書は単なる新装復刻版ではない。新しく生まれ変わったと言ってもいい。朋文堂初版を持っている人も、本書を読んだことがない若い衆も必ず買って読むべし！　
　編集は遠藤甲太氏。さすがに完璧です！東京登歩渓流会の古い会報や雑誌を丁寧に調べあげており、これまでの「風雪のビバーク」では見過ごされていた北岳バットレス中央稜や、滝谷第一尾根積雪期初登などの重要なものも含む記録文を発掘、追加収録されている。もちろん遺書も完全に復刻。 また、当時の時代状況や登山史上の意味あいなどの詳細な解説文があるのでとても読みやすく、行動も思考も含めて多角的に、改めて松濤明の凄さを知ることができます。
　２６歳という若さで駆け抜けた孤高のアルピニスト・松濤明。その峻烈な生きざまと死にざまは、これからも、いつまでもクライマーの心を大きく揺さぶってやまないだろう。
　
　写真中は、安川茂雄編集による遺稿・追悼集『風雪のビバーク』（昭３５／朋文堂）。この本により松濤明は広く世に知られることになる。今回のような記録の解説が付されていないので、現在読んでも記録の価値がわかりにくいが、遭難から１０年しか経っていない頃に発行されたことを考えるといたしかたないことか。
　写真右は、登歩渓流會の遭難報告書『風雪のビヴァーク』（昭２５／非売品）竹越利治・編。遭難・捜索の報告がメインで、松濤明本人による文章は遺書となったメモのみ。

　ＰＳ；同じクラシックスシリーズの他の本は未だ残っているのに、この本だけは長いこと売り切れていたが、このたびヤマケイ文庫第１回配本として刊行されたもようです。
先日カモシカへ行ったら、ラッキー氏いわく「なんか（このヤマケイ文庫も）、風雪のビヴァークばかりが売れるんだよねぇ。」…人気は相変わらずのようです。やはり、丁寧に作られた良書が売れるのは嬉しいものです。

「駆ける山々５０００日」 東京緑山岳会

昭和５９／非売品

ここに１冊の古い小冊子がある。長いこと探していた本だが、ようやく手に入れたとても貴重なものだ。昭和５９年５月１日発行。Ａ５版　９５ページ。
単独行（ソロ）といえば植村直己や長谷川恒男・山野井泰史、古くは松涛明や加藤文太郎を思い浮かべる人は多い。いくつかの初登攀の噂はあるものの、立田實の名は日本の登山史を紐解いても出てこないし、記録も著作も見当たらない。立田實という名を知っている人は、かなりディープだ。
この追悼誌は数枚の写真と、２編の遺稿（昭和３２年１月～２月の「厳冬の知床岳」と昭和３２年４月の「春の一の倉沢」が載っている。彼の山行報告は生涯でこの２編のみ。）と山歴。緑山岳会員による座談会と追悼文で構成されているが、会長の寺田甲子男さんが著書『谷川岳大バカ野郎の５０年』の中で、「膨大な記録を持ったまま立田は病気で倒れて、後で記録を整理する私たちの方が大変だった。大変であったが、そのほとんどの記録は不明のまま。追悼誌も不完全なものでしかなかった…」と書いている。「記録は不明…」会の合宿以外はほとんど単独行。しかも、なぜか彼は死の直前に自らの手で、その膨大な記録と写真を焼き捨ててしまったのだから…。そして謎が残り、立田實は伝説になった。
昭和１２年８月１９日、東京生れ。家業の酒造問屋「五分利屋」の六男。昭和２９年度、第１６期生として、弱冠１６才で東京緑山岳会に入る。年間に２００日以上も山行を送れるという恵まれた環境にあった彼は、単独行に意義を見出して精力的に国内から海外の山々へと駆ける。昭和４８年１０月に結婚。昭和５７年７月１３日、肝臓を悪くして下界で没。
４５年という短い生涯で５０００日も山に登った男。国内の山や岩場を縦横無尽に登ったのち、世界中の山々を駆けた。アコンカグア南壁（緑山岳会隊とソロで２度完登）、パタゴニア、フォークランドから南極付近まで放浪。アラスカのローガン、ヨセミテのエルキャピタン。アイガー北壁、マッターホルン北壁、ドリュ（西壁？）。ナンガパルバットの偵察、アルゼンチン隊に紛れ込んで（シェルパとして）エベレストのサウスコル上まで達して、禁断の地チベットからブータンへ潜入してビルマ、タイへ。さらにソビエト、東ドイツ、ケニア山、キリマンジャロ…。もうこれ以上書き連ねていってもきりがない。しかもほとんどがソロである。
当時の時代背景を考えると、まさか全部を完登しているとは思えないが、渡航先から宛てた手紙や、わずかに残された写真、メモ。そして生前、たまに帰国した氏が会の仲間や夫人にポツリポツリと断片的に語った話を拾い集めたものなどから失われた記録がよみがえってくる。
 写真：左から立田實、一人おいて寺田甲子男（昭和４０年、黒部丸山東壁初登攀の合宿より）
座談会と追悼文は、立田實という人の人となりが見えてきて楽しい。新人の頃初めてのロク（死体）降ろしで泣いた話。「バカヤロー」が口癖で、荒っぽいのにファンの女の娘が多かった話や、厳格な緑山岳会の中にあって計画書を出さないでも、「あいつだけはいいよ、別格だ。」という話。酒にまつわるエピソードも多くて面白い。行ったことのない国は、オーストラリアとニュージーランドと北朝鮮と台湾だけ。チェコで国境警備隊（実は女）にホールドアップされて、バイクで国境まで送ってもらったあと、３日間暮らした話。エジプトで現地のしつこいガイドとピラミッドの頂上まで競争する賭けに勝って、ホキらかしたあと蹴飛ばした話。シェルパの結婚式に招待されてドブロクみたいなまずい酒を飲んだら、翌日みんな死んでた話など…。海外での数々のエピソードも笑える。
また、同じ時代に山を共有していたクライマーたちの言葉は、氏の実力や横顔をリアルに語ってくれる。
「立田さんか。あの人は凄い！実に凄いひとだ。」　吉尾弘（東京朝霧山岳会）
「『一所懸命挑戦して来い。登れなければそれも良い。だが登山は、どんなことがあっても登れなければ登山ではない。』という氏の言葉を、その後僕は機会がある度に若い人達に伝えてきました。」　雨宮節（東京雲稜会）
「『眠たい時が眠る時、食べたい時が食べる時、行きたい時が行く時だ！』と言って、朝私が目を覚ますと、どこかへ消えていたというようなことが度々ありました。」「『山ほど素晴らしいスポーツはない。常に死と向かい合っている。山は詩になり、歌になり、山に関する書物は数限りなくある。本当に死に繋がるスポーツなんだ。お前は解ってくれるよな…』と、何度も聞かされました。」　加寿子夫人
「恐ろしい後輩。立田君の存在に刮目せざるを得なかった。」「うん、立田実が登ったというのなら本当だろう。誰が何と言おうと俺は信じるね。」　松本龍雄（雲表倶楽部）
「立田さんは凄いよ。俺には真似ができないよ。」　森田勝（第２１期生）
「立田は生きた時代が少し早かった。ホントにヤツは天才的だった。別格なんだよ。一流と言われる登山家は多いし、その程度なら僕だって努力すれば追いつける。しかし立田は天才的だった。真似をすると死んじゃうんだよ。」　大野栄三郎（第１８期生）
「立田だけは別格。無駄口をたたかず、岩肌に取り付けば敏速果敢、華麗ともいえる登攀スピリッツと技術は、文句なしの一流。夢を実現しておきながら、彼は山行記録の一切を消却してしまったというが、この世への置き土産などいらぬ、というのがシャイな男の作法なのであろうか。実に残念。」　宮本三郎（第１６期生）
「私が立田を一番好きだったのは、彼には売名的登山がなかったからだろう。ああいう男こそ本当の山好きで、優秀な山男だと私は思っている。」　寺田甲子男（緑山岳会会長）
「立田實の記録は信憑性がない。マユツバだ。」という人もいるけど、そう言われるのも仕方のないことだとも思う。なにしろ、それを証明できる記録が残っていないのだから。しかし、あの一種異常な初登攀記録の発表競争（？）時代のなかにいて、氏には初登攀はなんの興味もなく、ましてや（たまたまそれが初登攀であっても）登攀記録を公表するなんてことは考えもしなかったに違いない。ただ自分の好きな山を好きな方法で、一人で自由気ままに登ってきただけなのだ。このことは、現在だったら実に当たり前のことと言えるかもしれない。しかし、あの時代だったからこそ僕には立田實という人がとても魅力的に想える。
山本勉さん（第１８期生）は、僕と交わしたメールの中で、「立田の実家は大きな酒屋で資産も多かったので小遣いには不自由せず、親兄弟から見れば家の財産を使って勝手放題に世界の山々を歩き回っている放蕩息子だったようです。だから植村直己のようにスポンサーに対して記録を提出する義務もなかったわけです。立田實を評価しているのは吉尾弘君だけでなく、松本龍雄など日本でトップの岳人とされている多くの人が最高の評価をしており、私としては彼とザイルを結んだ数少ない仲間の一人であったことを誇りとしています。」と、話しています。
最後に、昭和４０年発行の『山岳サルベージ繁盛記』の中で、寺田甲子男さんが立田實を紹介しているところがあるので併せて紹介します。
わが会と仲間を語る－「緑」２０人衆－
立田実　　通称　悪田
会に入って来た時中学生。もう十年も前のこと。利尻６回、屋久島５回、知床岳冬期単独１ケ月、日高山系数回と日本の山を隅々まで、現在緑で彼の右に出る者無し。最高記録１年間に２７０余日の山行をなし～（中略）～初登攀も数指ある。現在会のチーフリーダー。
立田實がホームゲレンデとして何度も通った一ノ倉沢出合いの一番近い場所に『駆ける山々５０００日』と刻まれた慰霊碑がある。一ノ倉沢を訪れた時には、こんな風変わりで魅力的な岳人がいたことを思い出したいと思う。
＜参考文献＞
『駆ける山々５０００日－立田實追悼誌－』東京緑山岳会　　昭５９／非売品
雑誌『クライミングジャーナル　１７・１８号』　　１９８５／白山書房
『失われた記録－立田實の生涯』いなほ豆本３　遠藤甲太　　１９８６／いなほ書房
『谷川岳大バカ野郎の５０年』寺田甲子男　　１９９０／白山書房
『山岳サルベージ繁盛記』寺田甲子男　　昭４０／朋文堂
『登攀－三十年の歩み』東京緑山岳会　　昭４４／非売品
『登攀　＝№３００＝　２５周年記念号』東京緑山岳会　　昭３９／非売品
『狼は帰らず－アルピニスト森田勝の生と死』佐瀬稔　　昭５５／山と渓谷社
『山書散策』河村正之　　２００１／東京新聞出版局

「ソロクライマー鈴木謙造遺稿集」 鈴木謙造

２００４／山と渓谷社

１９７２年生れ。１９９５年マッターホルン北壁、オクス北壁ほかソロ。９７年、一ノ倉沢烏帽子奥壁ダイレクトルート冬期ソロ。アルパマヨ南東壁新ルートフリーソロ。９８年には幽ノ沢中央壁左フェイス等を冬期ソロ。榛名黒岩アヒル(11ｃ)フリーソロ｡２０００年には自身のベストクライミングと言う、リスカム北壁新ルートフリーソロ、ほか多くのソロクライミングを実践する。“平和なクライミング界に突然現れた怪物”(菊地敏之氏・評)。トライアスロンで持久力を鍛え、フリーでは5.13をこなす実力を持つ。ソロにこだわる理由について、「本当に行きたい山があったら、他の人と共有するんじゃなくて独り占めしたい。何もかも自分でこなしたい。全部自分の納得するようにしたいから一人で行きたい。初めから突き詰めちゃったんですよ。ソロが一番難しいと。そういうことです。」と言う。「あくまでも目指すのは、いかに無駄なくスマートに、美しいルートで登ることができるか。それが重要で、山の有名無名は関係ない。どこまで通用するのか、自分の力を試したい。それだけ。誰かの力を借りるくらいなら死んでしまったほうがいい。」と語り、氷壁の困難なミックス壁をほとんどプロテクションも取らずにソロで、あるいは全ピッチフリーソロ(！)に近い形で攀じる。さらに、リスカム北壁の際の「僕は鈴木謙造でよかった。僕以外のいかなる人物であっても、このようなやり方であのルートを拓いたのであれば、生きて戻ることはできないだろうと思ったからだ。」という言葉も強烈だ。「やりたいからやる。そんな言い方が一番的を得ていて正しい言葉だと思う。なぜ登るのか？その問いに答えてはならない。登りに行け。ただ登りに行け。見向きもされず、自分自身も何も考えず、ただ登るのが理想。」と氏は自分に言い聞かすように日記に書き付けている。誰のためでもない、功名心も野心もない。ただひたすら純粋に登ることだけに集中しようと…。しかし、２００１年７月、ミディ北壁ソロ登攀中に墜死する。享年２９歳。最強のクライマーの一人であろう言われ、今後の活躍が大いに期待されていた。

PS;本書は雑誌「岳人」№６１２・「Mt.」№１でのインタビューや多くの追悼文、人物評、そして未発表の登攀記録も含めた遺稿集で、氏の全体像が掴める内容。また文章の中にはソロクライマー特有の心理描写も書き込まれていて読み応えがある。５００部限定の私家版(すでに完売している)なので多くの人が目にすることができないのが残念に思っていたら、『達人の山旅１　山と私の対話』志水哲也・編(２００５／みすず書房)という新刊に、前述の中嶋正宏とともに一部収録されたのでぜひ読んでみてください。

「完結された青春」 中嶋正宏

１９８９／山と渓谷社

登攀クラブ蒼氷のメンバーとして８０年代に日本のトップクライマーの一人だった中嶋正宏の遺稿集。父・正一氏による追悼文、雑誌『岩と雪』のインタビューと『クライミングジャーナル』に載った藤原雅一・菊地敏之氏による追悼文と、卒業論文。そして４年間に綴られた日記（思索ノート）で構成されている。「成長しなければならない、経験を積まねばならない、強くならなければならないという強迫観念のようなものがある。　～　僕は成長するために次々と不安定な状況を求める結果になる。とても不快であるにもかかわらず、しかし、停滞している時の焦燥感ほどの不快さではない。」これでもか、これでもかというほど自分をギリギリの極限まで追い込んでいく、内省と行動。過酷なまでに自己と向き合い苦悩する一人の若者の孤独な姿が痛々しくて胸が詰まり、息苦しくなる思いがする。「まったくアクシデントによる死。間違いなく僕はそれを待っている。それまで自分を追求し続ける。苦しみ続ける。僕はclimbingを通して自分を追求し不幸への道を歩んでいる。」享年２５歳。フリークライミングで５．１２をこなす一方でアイス、冬壁、ビッグウォールのソロも行うなど登攀の全ての分野にわたって一流の域を目指し、今後が期待されていたオールラウンドクライマー。妥協を許さぬストイックな登り方が氏の信条だった。「アルパインクライマー、フリークライマー、このような分類を無意味なものにするクライマーになりたい。」「平凡な生活をする人間の分析には興味はない。追求する人間、憑かれたような人間の研究に興味がある。そのような人間の研究をするには。自分がそうならなければならない。」「僕は登りつめてみたい。これが自分の限界であると納得できる所まで…。」と、思索メモには書かれている。時代を切り拓くのはいつも尖鋭の若者たちだ。彼らの純粋なまでに突き詰めてしまう生き方は、あまりにも眩しく、言葉を失う…。氏もまた短い青春を憑かれたように一気に駆け抜けていった。

ＰＳ；雑誌『岩と雪』№１２７、『クライミングジャーナル』№２９(本書未収録）に、無口な氏の貴重なインタビューが載っているので併せて読むといい。インタビューと写真は保科雅則氏。

同じソロクライマーとして、少し前を走る氏の存在を意識していたという山野井泰史氏が語る、氏についてのエピソードも面白い。「登攀クラブ蒼氷の中嶋正宏は凄いやつで、冬でも雨具で雪の中にドサッと横になって寝ちゃう。水も飲まず、ボリボリとアルファ米を食べて夕食はそれだけ。北極犬のような男で、吹雪の中で朝、目が覚めると積もった雪を払って起きてくる（笑）。」『岳人』№５８４より