たまさかな昔の報告

『剱岳-チンネ左稜線ほか』 1997年8月

＜山行報告書＞アルパインクライミング
8/9～16　北アルプス・剱岳の登攀　チンネ左稜線、八ツ峰Ⅵ峰Aフェース、Cフェース
メンバー：L.玉谷和博(記)、SL:坂本多鶴

　夏だ！剱だ！合宿だ！夏なお広大な雪渓にぐるりと囲まれた岩壁たち。チンネ、八ツ峰、源治郎尾根…。ブッシュのないスッキリとした花崗岩の岩壁。憧れの“雪と岩の王国”に今年も懲りずにやって来ました。去年の二の舞にならないように、予備日たっぷりの7泊8日。台風の一ツや二ツ直撃しても全然OK！真砂沢のキャンプ場をベースにして爽快なクライミング三昧をしようという寸法なのだ。

8/8(金)　松戸駅22:30＝(JR)上野駅23:58＝(JR)
8/9(土)　富山駅6:02/6:28＝(富山地鉄)立山駅7:29/8:00＝(ケーブル)美女平8:07/8:20＝(バス)室堂9:10/9:40 別山乗越13:00 別山平13:50 真砂沢BC16:00　［曇］
8/10(日)　真砂沢BC8:40 長次郎谷出合9:20/9:30 真砂沢BC10:00　［雨］
8/11(月)　真砂沢BC10:50 熊ノ岩13:30 真砂沢BC15:00　［雨］
8/12(火)　真砂沢BC4:30 池ノ谷乗越8:00 三ノ窓9:30 チンネ左稜線の取り付き10:00 ～チンネ左稜線～ チンネの頭14:30 池ノ谷乗越15:15 真砂沢BC17:00　［晴］
8/13(水)　真砂沢BC　［雨］
8/14(木)　真砂沢BC6:00 八ツ峰Ⅵ峰Cフェース基部9:20 ～剣稜会ルート～ Cフェースの頭13:30/13:40 五・六のコル15:00 真砂沢BC17:00　［晴のち曇］
8/15(金)　真砂沢BC8:50 八ツ峰Ⅵ峰Aフェース基部11:00/登攀開始15:30 ～魚津高ルート～Aフェースの頭17:00 五・六のコル17:40/17:50 真砂沢BC19:00　［晴］
8/16(土)　真砂沢BC5:15 ハシゴ谷乗越7:00 内蔵助平8:40/9:00 内蔵助出合11:30 黒部第4ダム13:35/14:05＝(バス)扇沢14:20＝(タクシー)薬師の湯14:45/15:50＝(タクシー)松本駅?/20:00＝(JR)新宿22:37/23:00＝(JR)松戸駅23:30着　［快晴］

　僕らは今「クラシックルート」と呼ばれるアルパインクライミングの☆☆☆(三ツ星)ルートに夢中になっています。クライマーならばまずは攀じってみたい名ルートばかり。谷川岳一ノ倉沢南稜、北岳バットレス四尾根主稜、穂高涸沢岳西尾根(冬)、赤岳主稜(冬)、穂高滝谷ドーム中央稜、そして今回の剱岳チンネ左稜線。「難度や登攀距離、高度感やロケーション、ルート自体の美しさなどを総合して剱岳のみならず日本を代表するアルパインルート」だなんて聞けばドキドキしてくるのは当然なのです。

チンネ左稜線（グレード：4級下、V、450m）

　待ってました！！久々の晴天に気持ちがはやるのも無理はない。毎日雨ばかり降っていたし、なによりも左稜線は今までで最も長くてグレードも高いものだから気合が入る。3時起床、4時30出発。パックリあいたクレバスを右に左に避けながら剱沢の雪渓から長次郎谷を登っていく。見上げれば長大な雪渓に、岩場へと急ぐクライマー達が。そしてそのはるか上には剱のギザギザの稜線が目を奪う。「スッゲー！これぞアルパイン」

　熊ノ岩を越えると雪渓はかなり急になり、もう雪壁だ。ピッケル・アイゼンをつけていてもヤバイなぁ。滑落して頭から血を流しているクライマーを横目で見ながら、とても僕らにはノーアイゼンで登る勇気はないと思う。3時間半のきつい登りを経て池ノ谷乗越を越える。そこから西側のザレザレで急な池ノ谷ガリーを慎重に下っていき、やっとチンネ登攀の起点となる三ノ窓へ着く。チンネは遠いのだ。取り付きはチンネ基部、左端の小バンドだ。左稜線のスカイラインを眺めながら急な雪壁をトラバースして、10時いよいよ登攀開始。

　「行くぜ！」「おう！！」頭上のちょっと手強い凹角から左稜線の登攀は始まる。3ピッチ目までは三ノ窓側のフェースクライミング。残置ハーケンも多くてビレイ点も明瞭。バックに白馬・五竜・鹿島槍の雄大なパノラマを眺めながら快適にぐいぐいとザイルをのばしていく。つづくピッチはピナクルの裏にある門のような暗いテラスからフェースを直上。フレンズやナッツも有効だ。左稜線は約15ピッチにも及ぶロングルートなので登攀スピードが気にはなっていたが、ラッキーなことに先行パーティもいないので早い。ここからはいよいよ文字通りの「左稜線」に飛び出していくことになる。

　T5まではしばらくⅡ～Ⅲ級のやさしいリッジ。ピナクルの連続するナイフリッジがつづく。クレオパトラニードルや八ツ峰の頭、小窓ノ王、チンネの頭などの峻険な岩峰群が天を突きさすようにトンガっている。ここはまるで異空間、まさに岩と雪の王国だ！核心部(Ⅴ級)は多鶴ちゃんがリード。「やだなぁ～」とか言いつつもザイルはゆっくりと、しかし確実にのびていく。「ビレイ解除！」「OKだ！」下で見ているほど甘くない。まず右側の短いナイフエッジを直上。ホールドのバランスが悪くて難しい。両手両足じゃ足りずに、アゴまで使ってずり上がる。三ノ窓雪渓と剣沢の流れがはるか眼下に見えて、圧倒的な高度感に頭がクラクラしてくる。つづく小ハングはA０で抜けた。これを越えれば残り4ピッチ。やさしいナイフリッジをたどれば、もういつしか高い所はなくなっていた。14時30分。チンネの頭だ。やったぜ。ザイルをたぐれば満足げな笑顔がやってくる。意外と余裕で登れたことがうれしい。

　下降は八ツ峰の頭との間から池ノ谷ガリー側へ出られる。充実感たっぷり、もう腹いっぱいだよ。登攀の余韻をゆっくりと楽しみながら、誰もいない広い長次郎雪渓を下っていった。

八ツ峰Ⅵ峰Cフェース剣稜会ルート（グレード：2級、Ⅲ、155m）

　中大ルートや久留米大ルート、RCCルート･･･、それぞれ短いルートだから1日に3本ぐらいは登れるだろうと思っていたが甘かった。3時間もかけてやっとの思いで長次郎雪渓を登り、八ツ峰Ⅵ峰の岩壁を見て唖然。「ここは三ツ峠か？」どのルートもゲレンデ並みの大混雑だ。とりあえず有名な剣稜会ルートに取りつく。5ピッチ。1～2時間で抜ける予定だったのにとんでもない。なんせビレイポイントごとに2～3パーティが詰まっていて、1ピッチに1時間以上かかってしまった。ルート自体もあっけなく手応えがなくてつまらなかった。ルートの魅力とはグレードを追うことだけじゃないことは十分わかっているけど、なにも☆☆☆をつけるほどのルートではないと思う。全体的に三ツ峠の一般ルート(中央)に似ている。

八ツ峰Ⅵ峰Aフェース魚津高ルート（グレード：2級、Ⅲ+、120m）

　長次郎雪渓を登るのも4度目になると愛着さえ湧いてくる。（登攀が目的ではなくてもぜひ登る価値があります）今日も八ツ峰の岩場は大渋滞だ。Aフェースの基部で順番待ちの列の最後尾に付く。1時間経っても2時間が過ぎてもまったく動かない。どぉーなってんだまったく！！一緒に順番を待っている他のパーティーとも親しくなり、けっこう楽しくのんびりとした待ち時間を過ごす。さらに3時間、4時間…。ひたすら待つ。結局ルートに取りついたのは15時30分。なんと4時間半も待たされてしまった。ルートは3ピッチ、1.5時間で抜ける。1ピッチ目(Ⅲ+)が意外と難しくて楽しく、剣稜会ルートよりも面白いルートだと思う。

　今年は台風こそ来なかったけど特に前半の天気が悪かったので停滞したり出発を遅らせたりして思うように行動できなかった。だけど最大の目標のチンネ左稜線は会心の登攀。また八ツ峰の各フェースはどこも大渋滞だったが久しぶりにゆっくりと楽しく登った。

　「アルパインクライミング」とは、ただ単に登山の一つのスタイルとしての「登攀」を意味するだけじゃなくて、重要なのは「より困難へ挑戦」することだと思っています。誰のものでもない、自分にとっての挑戦であり冒険であり、初登攀。わき上がる憧憬と抑えることができない衝動と。まだまだ経験の少ない僕らにとってはバットレスも一ノ倉も滝谷ドームも中山尾根も、そしてチンネ左稜線も全て挑戦のつもりでした。足はガクガク、心臓バクバク、頭はグラグラ。毎回恐ろしくって身を削るようにしながらも、ひとつずつ一歩ずつモノにしていきたいのです。でも八ツ峰の各フェースは違っていた。ゲレンデ感覚に近くて気軽に楽しむという感じだった。やっぱり挑戦するようなロングルートの方が圧倒的に充実感があって魅力的なのです。次は前穂東壁や屏風などにチャレンジしたい。そして冬壁へ。

＜注意＞

八ッ峰に行くなら熊ノ岩、チンネに行くなら三ノ窓にテントを張りたいところだが、これらは幕営禁止。実際、10数張りのテントがあったが2機のヘリコプターと徒歩で富山県警が注意 していた。別山平よりは近いが、真砂沢からアプローチするしかない。

長次郎谷や三ノ窓谷など、アプローチでは必ず急な雪渓を歩くことになる。よほど腕に自信のある人以外はアイゼン(12本爪)・ピッケル必携。

『衝立岩－中央稜（敗退）』 1997年8月

アルパインクライミング（グレードー3級、Ⅳ・A0）
8／2～3　一ノ倉沢.烏帽子沢奥壁中央稜
メンバー：L玉谷和博(記)、SL坂本多鶴

　今回めざすのは、去年6月に吉尾弘さんに連れていってもらった南稜と並んで一ノ倉沢入門ルートといえる“中央稜”。今度は頼る人が誰もいない。すべて自分たちだけで行動・処理しなければならない。はたしてその先に僕らが見たものは－。

8／2(土) 松戸15:16＝(JR)上野15:36/15:39＝(JR)高崎17:07/17:20 ＝(JR)水上18:34＝(タクシー)一ノ倉沢出合19:00（テント泊）　小雨

8／3(日)　一ノ倉沢出合6:30 ヒョングリの滝7:30 テールリッジ末端8:30 中央稜基部9:30 5ピッチ目終了点13:30～往路を懸垂下降～中央稜基部15:00 テールリッジ15:30/17:30 ヒョングリの滝18:00 一ノ倉沢出合19:30/20:00 土合20:45/21:00＝(タクシー)上毛高原21:25/21:50＝(JR)上野23:00＝ (JR)松戸23:35　晴のち雷雨

　朝、出合から見上げると一の倉沢の岩場は青空のもと恥ずかしいくらいに丸見えだった。慌ただしいテント村。まわりにいる全員が自信に溢れたべテランクライマーに見えてしまうのは僕らがまだ不安に溢れているからなんだろう。さぁ行こうぜ。6月に来た時にはここからテールリッジまでたっぷりの残雪があったのでアプローチがとてもラクだったが今はない。しばらく本谷の右岸を進み、ケルンに導かれて左岸をたどるとやがて小雪渓が現れる。早起きのカメラマンたちが赤く焼けた一ノ倉を狙っている。

　そこから先はクライマーだけの世界だ。雪渓から右岸の岩への滑りやすいトラバース。落ちたらヤバイ。滝の落ち口にはシュルンドが底も見えず、ゴーゴーと暗く不気味な口を開けている。アイスバイルを使って慎重に渡り、そのまま右岸を高巻くように延びる踏み跡を進んでいく。ヒョングリの滝上部の40mの懸垂下降を経て、スプーンカットの雪渓からテールリッジへ取りつく。まだアプローチとはいえⅢ～Ⅳ級の所もあり、ここで墜落死しているクライマーもいるので要注意だ。それにしてもクソ暑い！夏の一ノ倉は×である。陽射しを遮るものは何もなく、鉄板焼状態でフラフラと行く。ようやく衝立正面壁にぶつかる所が中央稜の基部になる。壁に張り付くクライマーを見ながら僕らもさっそく登攀開始。

　まず1ピッチ目、傾斜の緩いフェースを多鶴ちゃんがリード。つづく僕は烏帽子沢奥壁側へ回り込み、泥混じりの脆いルンゼ状を攀じる。3、4ピッチ目はそのまま頭上の明確な凹角(これが間達っていたらしい)。本谷の雪渓を眼下に見ながら気持ち良くザイルを伸していく。「落、ラーック！」の声よりも早く、でかい落石がビュンビュン唸って飛んでくる。雪渓の崩れる音や岩なだれが雷のように「ゴロゴロ、ズンドカーン！」不気味な大音響が神経を緊張させる。これが一ノ倉登攀のBGMなんだ。

　4ピッチ目が核心部(Ⅳ、A0)。残置ハーケンは多く、10m程の1段をあぶみを使って強引に越えたがさらに上にあるもう1段が登れず選手交代。多鶴ちゃんがあぶみ2台とシュリンゲを多用しニジリ上がっていく。上を見上げ、鳥が羽ばたいていく度に「落石か？」とドキッとする。2段目を越えるとさらに右上にハング気味の濡れたクラックが続く。かなり難しい。やっとの思いで抜けると不安定な狭いテラスでビレイしている多鶴ちゃんがいた。「こんなトコよく登ったな。V+、A0だよ、これ」「中央稜がこんなに難しいはずがないよね」

　続く6ピッチ目、ボロボロの草付を1段上り凹状をさらに20ｍザイルを伸ばした所で13時30分。「やめとこか」少し早いような気もしたが何だかヤな予感がしたので、あと2ピッチを残して撒退を決める。行きも恐いし戻るも恐い。まずは4ピッチの懸垂下降。これがホント恐いんだ。核心部で斜めの空中懸垂にひっくり返りそうになりビビリ、回収時に何度かクラックにザイルがつまっては真っ青になりながらもなんとか本谷バンドへ降りた。懸垂下降は一見簡単な技術だけど、もっと研究しなければと思う。なんせクライミング中の死亡事故の25%がこれで起きているのだから…。

　ポツリポツリと降りだした雨は雷をともなって次第に強くなり、あっという間にドシャ降りに。「ピカッ！1・2… ドカドカーン！！」かなり近い。避ける所がないからとにかく低い所へ逃げなきゃ。逃げ足は早い。まるで避雷針のようにアイスバイルがザックについていることも忘れ、やばいテールリッジを転がるように駆け下り、中間部の樹林帯に逃げ込んだ。本谷の雪渓上にはゴーゴーと荒れる激流が見える。この先まだかなり危険な所を通過しなくちゃならない。2時間の停滞後、懸垂でテールリッジ末端に降りたのが18時。そのあと暗くなるのは早かった。どこをどう歩いたかはよく覚えていない。とにかく生きて帰んなくちゃと思ってた。くたくたの体を引きずって一ノ倉沢出合に戻ったのが19:30。急いでテントを撤収して、土合へと向かった。今回2度目の一ノ倉だったが、やはりアプローチを含めたこの岩場の恐さを感じた。そして前回の南稜の時は吉尾さんらベテランの人たちにルートファインディングや懸垂の工作など全てお膳立てをしてもらい、明らかに「連れていって頂いたのだ」ということを再確認した。でも自分たちで行けなきゃ意味がない。もっと経験を積まなくちゃ。もっと力が欲しい。ハーネスを締めなおして、また出直します！

Ps．後日、ルート経験者に聞いたところ「中央稜ならそんなに難しい所はないはず」との事。写真が詳しい17年前発行の山と渓谷社「谷川岳の岩場」を参考にしたのだが、どうやらルートを間違えてしまったようです。(と信じたいのです)

＜注意＞

一ノ倉沢の登攀では、他の岩場と比べて不安定な天候・アプローチが悪いこと(雪渓、シュルンド・ヒョングリの滝の懸垂下降・テールリッジの登攀)・脆い岩・いやらしい草付・何ピッチも続く懸垂下降のことなどを考えて、最後まで絶対に気が抜けないので残業(夜間行動)しないように余裕をもって行動したい。