たまさかな昔の報告

『 3ルンゼ』 2002年10月

吉尾さん追悼山行 「一ノ倉沢奥壁3 ルンゼ」
2002年10月5日 (土)～6日(日)
L坂本多鶴(記)、SL玉谷和博、深田美弥子、岡光邦、大江徳厚(神田山の会)、宮川憲子、桑村昌子 (品川さんかくてん)

　今年の春、神田山の会の大江さんに一ノ倉沢の出合で会った時、秋には吉尾さん追悼山行をやろう！と話がまとまった。大江さんと宮ちゃんは、ふたりが吉尾さんを含め5人で滝谷を登りに来た時に出逢ってから、桑ちゃんは労山の事務所で遭対基金を担当しているため、労山の事務所に遊びに行ってからのお付き合いである。大江さんは吉尾さんに習ってからは会の仲間に岩登りを教えたり連れて行っている姿を良く見かけたし、宮ちゃんも吉尾さんや堤信夫ガイドに技術を習いに行く努力家である。他に今は安曇野で暮す飯塚君も含めて、玉ちゃんと私は勝手に「僕らは吉尾さんの最後の弟子だ！」と言っている。

　残念ながら、飯塚は会社の都合で参加できなかったが、「幸子ちゃんがいなかったら、昌子と一緒になるのになぁ」などと吉尾さんが話していた桑ちゃん。そして、まつど岳人倶楽部からはふ～ちゃんとわらじいを加えて、3会混成の7人パーティが出来上がった。

　 ちなみに、3ルンゼは1930年、東北帝大の小川登喜男たちによって、初登攀された。一ノ倉沢においては一ノ沢、ニノ沢左俣に続いて3番目に拓かれたルートで、当時一ノ倉の核心であった奥壁を一回の偵察もなく登ってしまったのである。

5日(土) 一ノ倉沢出合5:30 南稜テラス9:00/30 ルート取付10:00/30 ３ルンゼ出合12:00     F3落ち口 18:45＜ビバーク＞

　南稜テラスでひと休みして装備を整える。ここから本谷側ヘトラバース。最初の10m程が、踏み跡が細かったり段差があったりで、fixロープが張ってあるが古く、最初のロープを出す。本谷に出てガレ場を登ると、スグに取付きに到着。今まで頭の中になかった奥壁の風景が出来上がった。パーティは大江さんトップに振り子でわらじいとふ～ちゃん。玉ちゃんトップに振り子で桑ちゃんと坂本、さらに坂本に宮ちゃんが繋がる。

　大江Pから出発。1ピッチ目は岩の表面を流れるF滝を左側から登りつめたところまで。浮石がたまっていて、大江さんも玉ちゃんも慎重に登っていく（30m、III）。2ピッチ目、大江Pが直上していくので、「違うよ」と声をかけて、4ルンゼの右岸に沿って赤ペンキマークのあるところで切る（30m、III）。

　ここからは玉Pが先行。3ピッチ目は草とガレの細いルンゼを登りつめたところまで（30m、III+）。直上は無理そうなので4ルンゼ側を覗き込むと、3ルンゼらしきものが見える。玉ちゃんが行けそうだ、とトラバースしてザイルを伸ばす。
　やっとガレから解放されて、水の流れるきれいなルンゼに出た。ここがF1の基部である（15m、III）。いくつかの報告を読んできたが、ここまでのルートファインディングが難しいらしい。

　5ピッチ目は高さ5mほどのF1を水流の右から右壁に移って登りきり、緩傾斜を水流に向かって左上すると支点がある（40m、III～IV）。
　6ピッチ目は傾斜の緩い沢床をF2手前にある左岸の支点まで（40m、II）。

　7ピッチ目は高さ30mのF2の水流の左壁に走る凹角沿いを登るが、上部では岩も立ってくるし、何よりも岩が湿っていて滑りそうでいやらしい。支点もボロそうなので玉ちゃんがハーケンを打ち足しながら登っていく（40m、III～V）。
　2パーティがリードするには時間のロスなので、玉Pのラストの宮ちゃんが登る前に、大江さんが登高器を使って登って来た。8ピッチ目は傾斜の緩い沢床をF3基部まで（40m、II～III）。

　いよいよ核心のF3は2段30m。玉Pはここから坂本がリード交替。その間に大江Pが先に登る。9ピッチ目となるF3下半部は水流となるチムニーの右のフェースを左上してチムニーの抜け口まで（30m、IV）。
　ここで暗くなったのでヘッデンを出す。 F 3上半部は、大江Pはチムニーを直上、玉Pはチムニーの左壁を登るが、上部で一歩トラバースがいやらしく、大江さんにお助け紐を投げてもらう（20m、IV+）。
　暗くてルートもわかりにくいので、岩三年ぶりの桑ちゃんは1/3方式で引き上げた。フィックスロープを張ってビバーク、南稜テラス上でも誰かビバークしているようだ。

6日(日)ビバーク地6:00 境界尾根9:00 国境稜線13:00/14:30 ロープウェイ駅16:30 （ロープウェイ）土合口駅（タクシー&林車）一ノ倉沢出合17:00＜解散＞

　明るくなるのを待って、玉P先行で出発。10ピッチ目は上部に聳える黒い壁の左を目標に登っていく（40m、III）。途中、桑ちゃんが知らないうちに岩で手を切ったらしく宮ちゃんが手当てする。
　11ピッチ目、10ピッチ目もそうだが、岩が湿っているので、いいとこを選びながらの登り。確保支点にハーケンが1本あるくらいなので、確保支点毎にハーケンを打ち足し、以降回収は全体のラストであるわらじぃにお願いする（40m、III）。
　RINちゃんからは学生トリオが水と食糧を持って西黒尾根から登る旨の連絡が入る。

　12ピッチ目、傾斜の出る手前まで切る（30m、III）。13ピッチ目、境界尾根のコルの手前まで、傾斜が出るせいか中間支点が2～3本ある（40m、III～IV）。この4ピッチは乾いていたら案外楽勝なのだろうが、湿っていたり濡れていたりで、難しくはないのだがいやらしかった。

　14ピッチ目、左の笹ヤブを漕いで境界尾根に9時到着（10m、III）。先もなだらかに見えるし、一時ほっとする。15ピッチ目、問題のない尾根上の登り（40m、II）。

　16ピッチ目、露岩と笹ヤブを抜けて、大岩の基部まで（40m、III）。そんな岩が出てくると思わなかったので、えって感じだが、左右の草付きルンゼは急峻そうに見える。
　17ピッチ目、フェースを左上し、少しかぶったクラックを抜けたところまで（40m、IV+）。見上げると稜線は近そうだ。

　18ピッチ目は草付きルンゼを左上、中間支点は笹で取ったが、ちょうどヤブが切れたとこだったので、岩にアングルを打って確保する（40m、III）。
　19ピッチ目、踏み跡に導かれて左に乗越し、笹ヤブを漕ぐ。ここも岩にハーケンを打って確保する（30m、III）。
　20ピッチ目、さらに笹ヤブを漕いで、やっと登山道に13時に合流する（20m、Ⅲ）。

　後続のビレイをしていると、松ちゃんが見つけた見つけたという顔をしながらやってきて、すぐにカッチン、一孝もやってきた。あとは彼らがセカンドのビレイ、ザイルの片付けなどやってくれて、私たちはノンビリと休ませてもらった。

　今回は7人の混成パーティであったが、それぞれが自分の役割をきちんとこなしてくれたし、やっぱ皆大人なんだろうな、言うことは言う反面、気遣うところは気遣い、いいチームワークで登ることが出来た。また、RINちゃんが無線で連絡してくれたり（ホント1日悪かったね）、学生トリオが食糧を持ってきてくれたり（長い時間待たせてゴメン）、吉尾さん追悼山行という名目ではあったけど、自分としては、会を作ってホントに良かった！と思える山行でした。

　まつど岳人倶楽部の仲間たち、これからもよろしくね。キジ坊！今度は一緒に行くぞ！！そして、今年10回目の一ノ倉、3ルンゼは素晴らしいルートだった。

『烏帽子沢奥壁－ダイレクトルート』 2002年9月

谷川岳一ノ倉沢烏帽子沢奥壁
9／21～23　ダイレクトルート(5級下)
メンバー:L坂本多鶴、SL玉谷和博(記)

　トポには「烏帽子周辺だけでなく、谷川岳東面においてレベルの高い困難なルートの一つである」とか「フリーと人工のミックスした長く困難なルートだ」とかいろいろ書いてあるので少しビビッたが、南稜フランケルートが意外なことにあまりにも快適に登れたものだから、気をよくして今回はお隣りの烏帽子沢奥壁ダイレクトルートに登ることにした。

9／20(金) 松戸21:00＝(中野さんの車)一ノ倉沢出合24:00 [テント泊まり]
9／21(土) 一ノ倉沢出合6:45 中央稜の基部9:00/9:45 鎌形ハング(ダイレクトルートの取付点)10:00/10:10～烏帽子沢奥壁ダイレクトルート～終了点16:30　快晴のち曇り[ビバーク]

「高く！より高く翔べよ、若者たち。爽快なクライミングと眠れない夜」

　『朝、出合から見上げると-一ノ倉沢の岩壁は青空のもと恥ずかしいくらいに丸見えだった。慌ただしいテント村。まわりにいる全員が自信に溢れたベテランクライマーに見えてしまうのは、僕らがまだ不安に満ち溢れているからなんだろう…。』
　これは5年ほど前、僕らが一ノ倉デビューした頃に出発前の心境を綴ったものだ。えもいえぬ一種独特な雰囲気にすっかり呑まれちまって、恐怖で（！）お腹が痛くなったのを覚えている。あれから時が流れて今年だけでも9度目の一ノ倉入り。少しは馴染んできたようで、もっともっと登りたいと想っている。もっと、もっとだ…。

　今朝も文句なしの快晴だ。雪渓の消えた本谷をアプローチするのは初めて。ヒョングリの高巻きは懸垂下降して、すぐテールリッジの末端を慎重に登る。本谷のスラブや釜は、雪かと見まごうように白く磨かれてとても美しかった。
　途中、いくつかのパーティーに声をかけられた。「今日はどちらへ？」「え、あのぉ、烏帽子のダイレクトルートを登ってみようかと･･･。」と答えると、「スゴイですねえ！」とか「あのルートはけっこう恐いんですよね。」とか「私は完登した人を見たことがない。」などと言われてしまった。
　核心部の3ピッチ目はすでにリードしているのでそんな筈はないんだけど…と思いつつもまた少しビビる。

　中央稜の基部にいらない物をデポして登攀の準備をする。中央カンテ組（当会の学生3人衆）と別れて鎌形ハング下へ。

　ダイレクトルートは、3ピッチ終了点の大テラスまでは南稜フランケルートと同じだ。
　1ピッチ目は鶴リードで40m、IV+。急なカンテを右に越え直上。上部でランナーがとれずかなり恐かったみたいだけど、カンテから大きくトラバースしてから左上すればやさしい。
　2ピッチ目は玉リードで40m、IV+。かぶり気味の出だしから草付きの凹角を直上する。途中適当な所からビレイ点を目指して右上すれば良かったんだけど、草付を登りすぎてしまい切れ切れで細くかなり脆いバンドを、右へ恐る恐るトラバースしてビレイ点へ。悪い！

　核心部である3ピッチ目は、前回は僕が軽々とリードした（エバるなよ！）ので今回は多鶴先輩がリード。40m、V+。ハングを右上して抜け、1歩上がる所が少しショッパイけどスルスルと登っていく。残置ピンが少ないのでランナウトが長くなるが、ホールドとスタンスは小さいけれど、確実にとらえられ緊張感のある素晴らしいピッチだ。

　大テラスで南稜フランケルートと分かれて、変形チムニーの上部までクライムダウンしたあと、変形チムニーの真上にのびる急な凹角を登る。（40m、IV+） 凹角内にはキャメロットが2本も残置されていた。

　つづく5ピッチ目（IV・A1、40m）は鶴リード。ルー卜図と違うのでちょっと迷ったが、少し左に回り込むと白い岩があり、最初フリーで途中からハーケン・ボルトのラダーを易しい人工登攀で行く。支点は一ノ倉にしてはイイ方で、アブミの最上段に立つこともない。

　正面ルンゼを挟んですぐ隣りに中央カンテ組が登っているのが見え、お互いにコールを掛け合う。彼ら学生3人衆にとってこの中央カンテは、彼らだけで登る初めての本チャンルートなのだ。3人で力を合わせて登っていく初々しい姿をビレイしている間、横で見ていてなんだかとっても嬉しくなってしまった。

　しばらくして無線機を通じて「この先のルートがよく解らないのでここから懸垂で降りようと思います。」と言ってきたので「右だ、左だ」と指示してあげたけど、それもやめた。「大いに悩めよ学生！そして大きく羽ばたけよ、若者！」
　慎重に、そして確実な足取りで登っていく彼らを見ていて親離れしていく子供をハラハラしながら見守っている親の心境で、すごく嬉しくもあり少し寂しくもあり…と、そんな気持ちがした。

　経験が少ないのは当たり前の話。山は自分の力で登るもの、自分で勝ち取っていくものだ。先輩やガイドに連れていってもらうんでは決して身に付かないものがある。
　恐々と悩みながらも挑戦してひとつひとつ経験を積み重ね上げていくこと…。そのプロセスこそがとっても大切。僕らも先輩としてできる限りのことはしてあげよう。…だけどそう願っていることもわかってほしい。

　話を元に戻して、6ピッチ目は玉リード（40m、IV+・A1）。一つ目のチムニーを強引にA0で右に越え、次のチムニーはフリーで抜けると右のテラスにビレイ点がある。
　7ピッチ目（IV-、40m） 草付の凹角から脆いフェース、そして草付へ。8ピッチ目は烏帽子岩基部のルンゼ状。支点はないが易しいピッチで、45mザイルいっぱいにのばしてビレイ解除。

　16時30分、事実上ここでダイレクトルートは終了する。そこからフィックスロープに沿って急な笹ヤブを漕ぎ、左側にトラバースをしていくと南稜の終了点の一段上にある広いテラスに出た。
　ここで中央カンテ組が降りてくるのを待つことにする。烏帽子岩の基部に見えた彼らに手を振って位置を教えるが、まもなく陽も落ちて暗くなってしまい、合流したのは19時30分ごろだったと思う。

　「暗い中を懸垂で降りていくのもビバークするのもどちらもいい勉強（経験）になりますよね！」と松澤くんが言う。天気も良さそうだし、今夜はここでビバークすることにした。 もっとスピードをつけなければ…と思う。スピードを意識した継続登攀や、フリーと人工のミックスした長いルートにも登ってみたい。スピードは危険を避けるための強い武器になるから･･･。なかなか寝付けない暗闇の中で、滝沢スラブパーティーのヘッドランプの灯りがずっと揺れていた。

9／22(日) ビバーク地点(南稜終了点の一段上)5:30一ノ倉沢出合9:30　曇りのち雨
9／23(月) 一ノ倉沢出合＝(中野さんの車)松戸9:30　雨のち曇り

「今年3本目の5級ルート。一ノ倉沢をもっと知りたい。」

　幸い夜はそう冷え込まず、快適とは言えないがなんとか眠ることができた。翌朝、明るくなるのを待って下降を開始する。急な笹ヤブの中の踏み跡を辿ると、見慣れた南稜の終了点に出た。あとは慎重に懸垂下降をくり返して帰るだけだ。僕らを待ちくたびれて、テントキーパー（？）の中野さんはまだ眠ってるかな？烏帽子奥壁では今朝もクライマーたちのコールがこだましていた。

　甲斐駒のAフランケ赤蜘蛛ルートと、一ノ倉沢烏帽子奥壁ダイレクトと南稜フランケ。この夏は5級ルートを3本も登ることができた。来年は、スピード・テクニック・体力を克服して少しは自信が付いてきたらグレードをまたひとつあげて衝立岩正面の雲稜ルートや滝沢スラブにも挑戦してみたい。胃薬と、ちょっぴりのお酒を飲んで勇気をだして･･･。

　「北海道の大雪山では初冠雪」とテレビのニュースで言っていた。今年の雪山はどこへ行こう？滝沢リッジへもぜひ行ってみたいし。その前に中央稜か。シーズンは短い。山が足早に逃げてしまわぬうちに、少ないチャンスを逃さぬように。

　1965年に発足したJECCの第1回山行で、代表の加藤滝男は今井通子と組んで衝立正面～コップ状岩壁正面への継続登攀を行ない、今井のロッククライマーとしての可能性を感じた。
　烏帽子奥壁ダイレクトルートは翌1966年5月25日に彼らと若山美子・毛束武夫の4名で小雨が降る中、寒さに震えながらも初登攀。このときに今井、若山の女性ペアによるマッターホルン北壁の計画が話された（1967年成功）。
　以来、穂高屏風岩中央壁ダイレクトルートや同右岩壁ダイレクトルートなどの開拓を精力的に行い、1969年にはついにアイガー北壁夏期ダイレクトルートが初登攀されることになる。・・・「赤い岩壁」 加藤滝男  スキージャーナル刊より

＜特記事項＞

• ダイレクトルートは中間支点が古いのはまだしも、テラスの確保支点がけっこうボロイので絶対に落ちることは許されない、と思った。部分的に岩の脆いところもある。ランナーは非常に少ない。南稜フランケよりも難しく感じた。
• 変形チムニーからまっすぐにダイレクトルートへつなげるのは、「スーパーダイレクトルート」というらしい。ルート取りとしてはそちらの方が自然な感じもする。

『烏帽子沢奥壁－南稜フランケルート』 2002年7月

谷川岳 一ノ倉沢 烏帽子沢奥壁
7／27～28 南稜フランケルート（5級下）
メンバー：L玉谷和博(記)、SL坂本多鶴

　とにかく、無性に岩をガシガシと登りたかった。先々週は、時間切れで変形チムニーを敗退…。中央カンテを完登したリン・キジコンビがとっても眩しく見えて羨ましかった。そして先週の小川山では、わずか数mのスラブがまったく登れず、10a・11aを次々にオンサイトしてしまう新人たちを見て驚きとともに嫉妬を覚えた。いったい俺は何をやっているんだろう。落ちるのを恐れていてはフリークライミングは上手くはならないという。だけど、やはり落ちるのは恐い…。落ちたくない。登りたい。とにかく青空に向かってグイグイと気持ちよくザイルをのばしながら攀じりたかった。

7／26(金) 松戸21:15＝(中野さんの車)一ノ倉沢出合24:00 [テント泊まり]
7／27(土) 一ノ倉沢出合7:05 鎌形ハング(南稜フランケ取付点)9:30/9:40～ 南稜フランケルート～南稜の馬ノ背リッジ(南稜フランケ終了点)13:30～南稜～ 南稜終了点14:30/14:40～懸垂下降～中央稜の基部15:30/15:40一ノ倉沢出合17:00　晴のち曇り [テント泊まり]
7／28(日)一ノ倉沢出合8:25 ロープウェイ駅9:05/9:48 ＝(バス)水上駅10:05/10:38＝(JR)上野駅13:55＝(JR)松戸駅14:30    快晴

「ATCとハーケンとエイト環は、俺の代わりに墜落していったのか？」

　とても暑くてテントから逃げ出した。東京では35度を越えようかという日々が続いている。それに比べれば少しは涼しいのかもしれないけど、それでも暑い！部分的にかなり痩せてはいるがなんとか雪渓づたいに本谷をアプローチして、テールリッジに取り付く。

 衝立岩に3パーティー、南稜フランケにも2パーティーがすでに登っているのが見える。鎌形ハングの下でザイルを結び合い、9時半に鶴リードで登攀を開始する。

　1ピッチ目（IV+）は直上（やや右上）ぎみに15mほど行き、カンテの手前のビレイ点で一旦ピッチを切る。ルートは判然としない。というか一見どこでも登れてしまいそうだけど、「ルートを間違えると極めて危険な状況に陥ることになる。」と、トポに書いてあるので慎重に登る。カンテを越えると右上にビレイ点が見える。トラバース～直上～トラバースでビレイ。（15m、IV+）

　本来は岩の弱点を探しながらルートファインディングしなければいけないのに、ついつい残置ピンファインディングしてしまうが、狭い範囲にルートが交錯しているのでどうしても惑わされてしまう。

　次の3ピッチ目（40m、IV+）。トポには「草付の凹状を左上、バンドを右へ」とあるが、ここも判然としない。ハングに向かってフェースを直上～ハング下でビレイ。
　核心部である4ピッチ目（40m、V+）は、多鶴先輩の策にハマり玉リードになる。トポには「かつてこのルートの3ピッチ目（V+、A0）は日本で最もむずかしいフリーのピッチとされ、VI以上のピッチが続出した現在においても充分その価値は色あせてはいない。それは全体を通してプロテクションが少なく、ルートファインディングも難しくて墜落は絶対に許されないという厳しさによるものであろう。」だなんて書いてあるよ！おいおい･･･。

　まずは真横にトラバースを試みるも、カンテの先は行けそうにないので一旦戻ることに…。おまけにナイフブレードを1本落としてしまった。
　多鶴ちゃんの顔を見ると、不安そうに「なんかヤな予感がすんのヨ。天気悪くなりそうだし（そうかぁ？）今日はここで降りるぅ？」とか言ってる。いやなことに、『カラン！カラーッン…』と落ちていくハーケンを眺めながら、先日の小川山での多鶴ちゃんの大墜落をフト思い出してしまった。

　頭上のハング下のピンにランニングビレーをとり思いきって右上し、カンテを回り込む。変形チムニーがすぐ横に見えている。急なフェースを大テラス目指してやや右上ぎみに上っていく。
　岩は堅い！小さいけれどホールド・スタンスは確実に見つけられ、自分でも意外なほど冷静に、しかもグイグイと登っていく…。10m…、20m…と、長いランナウトがのびていく緊張感がなぜかたまらなく気持ちがいい。墜落は絶対にしたくない。でも、なぜか落ちる気がしなかった。

　大テラスで一息入れたあとの5ピッチ目（V）は鶴リード。ここも残置ピンが少ない。左上～急なクラック～左ヘトラバースしたあとフェースへと続いて、45mいっぱいでビレイ解除。しかしこの時に2度目のトラブル発生、うっかりATCを落してしまった。

　6ピッチ目は30m、IV-。途中に南稜の馬ノ背リッジへのびる草付バンドがある（トポでもなぜかこのあたりから南稜へ逃げていることになっている）けれど、見上げれば南稜フランケ（側壁）のフェースは「もっと登れヨ！」と言っているように、まだまだ上へと続いているし、ここでこの気持ちのいい登攀が終ってしまうのがとってももったいないような気がしたんだ。

　そんな訳で、南稜フランケの最終7ピッチ目は、頭上の大きなハング下までフェース～凹状の草付～左へ急なトラバース（20m、IV-）を行く。
　残置ハーケンやブッシュはあるし、ガバもあるけれど、ハング下のトラバース部分は濡れていてけっこう恐い。（事実上、ここが最大の核心部だったように感じた。） そうこうしている時に今度は多鶴ちゃんのエイト環が、これまたけたたましい音をたてて烏帽子スラブに落ちていった。
　単なる不注意とはいえ、こんなことは初めてだ。多鶴ちゃんが「なんかエイト環もハーケンもATCも、私たちの代わりになって落ちてったみたいだよねぇ･･･。」と、つぶやいた。

　そして、濡れたガバを掴んで「エイヤッ！」と足を伸ばすと、見覚えのある馬ノ背リッジに飛び出した。そこからさらに南稜の最上部、凹状クラック（10m、IV-）と垂直のフェース（20m、IV+）の2ピッチを、余韻を楽しむように登って終了。南稜を下降した。

　変形チムニーのようにヌルヌルではなく、中央カンテみたいにボロボロでもない。まして、衝立正面のあのロシアンルーレット的なヒヤヒヤはない。けっこうモロイと言われる一ノ倉にあって岩は竪く、ひたすら爽快なフリークライミングを楽しめました。

＜特記事項＞

• ルートファインディングが難しいけど、それがまた楽しい。一部、交差するYCC左ルートを絡んで登ってしまったようだが問題はない。 最終ピッチは、ぜひハング下まで登るべし。(お薦めです。)

『烏帽子沢奥壁－南稜フランケダイレクトルート』 2002年6月

一ノ倉沢烏帽子沢奥壁 南稜フランケダイレクトルート
2002年6月8日(土)～9日(日)　L坂本多鶴(記)、SL王谷和博

　先々週に凹状岩壁を登った時、南稜フランケには多くのパーティが取付いていた。フランケという言葉に何となく怯えている私たちであるが、その中でも簡単な南稜フランケダイレクトルートから登ることにした。烏帽子沢奥壁では、1950年代の後半から次々にルートが拓かれ、64年には南稜フランケ、66年にダイレクトルート、69年に南稜フランケダイレクトルート、そして、72年にはディレッシマが登られる。我々はどこまで登れるだろうか。

7日(金) 上野駅22:30(上越新幹線)上毛高原駅23:39(タクシー約9000円)一ノ倉沢出合24:10

　2週間ぶりの一ノ倉沢はゲートも開き、出合までタクシーで入る。去年の同じ時期よりも暖かい感じ。ただちにテントを張って就寝。

8日(土) 出合8:00 取付き9:30 終了点(4P目)12:00（南稜経由）取付き13:00 出合14:00

　お互いに仕事疲れかしら、起きよう起きようと思いつつ、睡魔にぐぐ～ぅと吸い込まれる。というわけでテントを8時に出発。雪渓はまだまだ充分あってテールリッジまでは快適。今回は南稜フランケ辺りに取付いているパーティはいないようだ。私たち南稜フランケダイレクト組とエキスパートルート組が準備しているだけだ。 ルート図では鎌形ハングのちょうど真下にビレイ点があるようだが見当たらず、南稜フランケのビレイ点を使用する。さらに、鎌形ハングの下に崩れたてのような白い岩がゴロゴロしていて、見上げると、白っぽく岩が剥がれたような跡が…。

「とにかく登攀開始！」

　 1ピッチ目は坂本、右上気味の凹角を登り、小ハングを越えるためにアブミで伸び上がってみるが、支点がない.本当に崩れたようだ。ハーケンを打ち足そうにも、さらに崩れそう。降りようかなぁ…と思ったが、右にトラバースできそうだ。
　ハング下の抜けそうな岩をホールドにしつつジワジワとトラバースすると、右上にハーケンが打ってあった（これが迂回ルートなのかな？)。そこを乗越すとやさしい階段状なのに、ハングを直上する予定が、トラバースでジグザグになってしまったので、ザイルが非常に重い。踏んばりながら登り、やっとこさ立ち木でビレイする（30m、IV・A1）。

　2ピッチ目は玉ちゃん。立ち木に乗ってハングを越え、フェースを登るピッチだが、登れなさそうという事で、ハング左のクラックからハーケン1本を打ち足して登り、ハング上に出て外傾フェースを右上する（40m、IV+）。
　この立ち木は1980年に発刊された「谷川岳の岩場」にも同じような姿で載っているが、20数年もの間、何人のクライマーに肩を貸したのだろうか。我々の隣でエキスパートルートを登っているパーティは、かなりランナウトするらしく、「難くないけど、恐い！」と言いながら登っている。

　3ピッチ目は坂本。玉ちゃんに核心部を登らす予定が、2ピッチ目で3ピッチ目の途中まで登ってしまったため、思惑がはずれてしまった（40m、V+）。フェースを左上して凹角を登り、ハング下を左にトラバースして乗越す。
　凹角を登っているときにふと、幕岩や人工壁で柏瀬さんが挑戦している姿が頭をよぎり、何だかやるぞおぉという気持ちになった。越えるときにホールドが抜けそうになって一瞬ヒヤリとしたが、なかなかいい感じで登れた。

　乗越したところが、ルート図4ピッチ目の終了点。5ピッチ目より上は今ではほとんど登られていないと書いてはある。いつもの私たちなら登っているのだろうが、今回は初の南稜フランケでザックを取付きに置いてきたため、喉もカラカラ、そのままヤブを漕いで南稜に合流する。
　ザイルいっぱいで何とかビレイ点を作っていると、南稜を下降してきた人が「南稜フランケダイレクトは鎌形ハングが崩れて、先週登ったパーティが撤退してましたよ～」と教えてくれた。

「先ほどの人は…」

　南稜経由で取付きに戻り、ザックを回収して出合まで下ると、先ほどの人が仲間たちと休んでいた。メットを取った顔を見ながら、「どこかでお会いしませんでしたっけ？」と声をかけると、今年の1月の小同心クラックで、私たちの前を登っていた龍鳳登高会の大森さんであった。
　その時はキジ坊がオールリードで、松ちゃん、玉ちゃん、私の3人がぶらさがっていたのだが、「こいつらの会ひどいんだぞぉ。一番年上にオールリードさせるんだから」とお仲間に喋っている（す、すみません…）。
　神田山の会の大江さんと、品川さんかくてんの宮ちゃんにも久し振りに会った。

9日(日) 出合7:45 ロープウェイ駅8:45/55（バス）水上駅（電車）松戸駅

　昨夜は雨が降ったので、隣の龍鳳登高会は朝いちで退却。我々も帰ることにする。今回は3ピッチ、100mちょっとと短かったが、短いなかに色々あって面白かった。お互いに登っている姿が見えにくく、滝沢を流れる沢の音がうるさくてお互いの声も聴こえにくくパーティシップを確認するのにも良かったな。ところで、今年は一ノ倉を色々登りたいねぇ、という気持ちになっている。5月の凹状岩壁、6月の南稜フランケダイレクトといい感じ。でも、あっという間に日が過ぎていっちゃうんだよね。暑い夏もダラダラと汗をかきながら登ろうかなぁ。

『烏帽子沢奥壁－凹状岩壁』 2002年5月

一ノ倉沢烏帽子沢奥壁　凹状岩壁
2002年5月25日(土)
L坂本多鶴(記)、SL王谷和博

　烏帽子沢奥壁の冬期初登ルートでもある凹状岩壁（奥山章氏による当時の報告では中央ルンゼと称している）は1958年3月、松本龍雄氏ら雲表倶楽部と奥山章氏らRCCⅡによって初登攀された。この58年から60年にかけては、中央カンテ、コップ状岩壁、滝沢第三スラブ、衝立正面雲稜ルートなど、多くのルートが築かれた時代でもある。

24日(金) 上野駅22:30(上越新幹線)上毛高原駅23:39(タクシー約9000円)ロ一プウェイ24:10 (徒歩)一ノ倉沢出合25:10

　タクシーに予約の電話を入れると、「ロープウェイ駅までしか入れない」と言われてガックリ。毎年ゲートが開くのは6月からのようで、私たち5月に入るのは初めてだったみたいだ（そう言えば、今までGWの翌週はお休みして、後半は三ッ峠で岩トレであった)。缶ビールも買ってしまったし、もちろん酒も買ったし、食料もレトルト物にしてしまった。

　それでも指導センターまで来ると、数台の車が止まっている。ゲートの奥にテントを張っている人もいるが、頑張って出合まで歩くことにする。歩き始めたのはいいが、真夜中とあって何となく不気味で、蛙の声もゲゲゲの鬼太郎ほどではないが怪しげだ。1時間ほど歩いて出合に到着。急いでテントを張って、明日は起きたときに登ろう、ということにする。

25日(土)　出合8:00 凹状岩壁取付き9:30～10:00 終了点13:30(中央稜経由)出合17:30

　外は明るくなってきたが、なかなか起きられず7時に起床。天気は予想通りだが、涼しい。朝食を食べ、私たちにしては遅めの出発。雪渓は出合近くの小滝っぽい所にないだけで、ほぼ雪渓通しに歩ける。おまけに硬くないし傾斜も強くなくて、今までで一番歩きやすかった。テールリッジも涼しいので快適に登れるし、核心の逆層スラブも上部にはフィックスがあった。去年登ったダイレクトカンテを眺めると3パーティほどが張りついている（人が登っているのを見ると、よく登ったなあ… と思ってしまう）。

　凹状岩壁の取り付きは中央カンテと同じで、中央稜の取り付きから烏帽子スラブ側に入り、奥のトラバースにかかる手前のバンドだ。遅いので誰もいないと思ったが、先日大氷柱を第二登された嶌田ガイド率いる3名が準備していた。テールリッジでは快適な涼しさだったのに、待っていると寒くて手がかじかんでくる。手袋を持ってくればよかったなぁ… と後悔しつつ、上半身だけでもと着込む。嶌田ガイドパーティが出発したので、我々も続いて出発。

「いよいよ凹状岩壁の登攀開始！」

　1P目は玉ちゃん、中央カンテを登った時は最初からバンドをトラバースしたが、今回は嶌田さんたちの真似をして凹角からバンドに乗り込んだ。少しかぶったバンドをトラバースしてルンゼに入り、フェースを登る (Ⅲ+、40m)。中央カンテを登ったときはもっとガレが多かったような気がしたが、そうでもなかった。時期にもよるのかな。それでも先行パーティのラクが時々落ちてくる。2P目も同じようなフェースを坂本(Ⅲ、40m)。ここら辺は凹状部分へのアプローチという感じだ。3ピッチ目はスラブ状から凹状の基部までを玉ちゃん(Ⅲ+、40m)。

　4ピッチ目はいよいよ凹状部分に突入。両壁に足をかけつつ登り、凹状を抜け出したところまでを坂本(Ⅳ+、35m)。今回は核心部を玉ちゃんに登らせようと思っていたのに順番間違いしてしまったようだ。下部はそうでもないが、上部に行くほど傾斜が出てくる。冬用のものか長い残置シュリンゲがぶらさがっている箇所もあった。改訂日本の岩場ではV-になっていたが、我々の感想は「V-は無いよねぇ」(ちなみに改訂前はⅣ+)。

　5ピッチ目は右のカンテの乗越し部分を目指して右上し、小ハングを越えたテラスまでを玉ちゃん(Ⅳ+、35m)。小ハング手前まではルートが交錯しているようで(右からも左からも登っているような･･･)、ハングの部分も何だか積み重ねたような岩で、抜けそうでいやだった（私としては凹状よりこのピッチの方がいやだった、買ったばかりのナイフブレードも落としちゃうしさ… くそッ）。6ピッチ目はフレーク状のフェースを登り、左に回り込んで凹角を登ったテラスまでを坂本(Ⅳ+、35m)。このピッチから終了点までは景色も変わるし開放感もあって気持ちよかった。

　7ピッチ目は草付からスラブを登ってクラック手前までを玉ちゃん(Ⅳ、35m)。スラブ部分は支点が少なく、玉ちゃんがハーケンを打ち足したが効かずに抜けてしまった。最終ピッチの8ピッチ目はクラックを直上し、簡単な岩を左上して終了点まで、坂本(Ⅳ、40m)。ここは岩もしっかりしていたので、先日の国分寺B-PUMPを思い出しつつ… みたいな感じで登れた。

「中央稜から下降したものの･･･」
　嶌田ガイドたちは凹状岩壁をそのまま下降するとのことで、我々は北稜下降を変更して中央稜から下降してみることにする。踏み跡を衝立の頭に向かってたどり、コップ側に5m懸垂。さらに踏み跡をたどると衝立の頭に着く。ここからほぼ中央稜のルート沿いに下降を開始する。
　1ピッチ懸垂して踏み跡を下りピナクルへ。ピナクル上の支点だとロープが回収しにくそうなので、すぐ下の支点まで5m懸垂すると、凹状の懸垂支点が悪かったとのことで嶌田さんたちと合流した。続いて2ピッチ懸垂して中央稜核心部のチムニー上の支点まで。次のピッチでは嶌田さんたちが下降した烏帽子スラブ側に続いて降りようとしたが、彼らは50mだったので、45mの我々のロープは足りず、シャントを使って衝立側のテラスまで5ｍほど登り返した（そのまま衝立側をルート沿いに下降すれば良かったんだよねえ、ガイドさんなのでベストな方に下降するんだろう、とついていったのがまずかった）。このテラスから真下のルンゼ通しに1ピッチ下降して、さらに半ピッチでトラバースの踏み跡に降り立った。

　この懸垂下降には順番待ちはあったものの3時間ほどかかってしまった。先に書いた登り返しもそうだし、ザイル回収のときにもハーケンや岩の突起にひっかかったりして二度ほど登り返した。回収時にはザイルをずっと引き続けて、終端側がダラーンと引っかからないように気をつけてはいるんだけど、二人ともロープを新調して間もないことも関係しているのかなあ。

　中央稜は二度登っているけれど、どちらも北稜を下降していたので、ルート沿いに降りたのは初めての経験であったし、下降の際には予想以上に下の様子が見えにくく、中央稜も衝立岩なんだもんなぁ… と改めて思ってしまった。しかし、シャントを付けているので懸垂中の登り返しは楽である。とにかく、テールリッジを下降して、雪渓の上に降りた時にはもう懸垂下降しなくていいんだってホッとした。しかしながら、谷川岳では毎度毎度来るたびに勉強させてもらってます。ちょこちょこと反省点があるので、今年の間にまた、中央稜から下降してみようよ。今度は大丈夫だ。

「凹状岩壁は素敵なルート！」

　ゴールデンウィークも終わり、雪山装備も片付けて、次は岩だなあ… と「日本の岩場」を眺めている時に突然「そうだ！凹状岩壁を登ろう！」と思った。凹状岩壁と言えば初登が冬期であるし、その名の通り凹状ということもあり、ガレて薄暗くて落石が多い、というイメージがあって今までは何となく敬遠していた。しかし、予想とは全く違って（自分の勝手なイメージでした、反省…）、フェース、スラブ、小ハング、凹角、ルンゼ、クラック、草付など何でもありで、とても素敵なルートで、私たちのお勧めルートに名前を載せました。

　どうして突然登りたくなったのだろうか… と考えてみると、松本龍雄さんの名前が最近頭の中にあったことが関係しているかもしれない。なぜなら、玉ちゃんがこのところ松本さんの話を何度もしていたのと、貸してくれた雲表倶楽部のOB会報の三つ峠ルート調査報告の中に松本さんの報告があり、その中に堀田さんの名前も出てくるのだ。

　とすれば、凹状を登るきっかけになったのは、三ッ峠と堀田さんと松本龍雄さんなのかな。