たまさかな昔の報告

『衝立岩－ダイレクトカンテ』 2001年7月

アルパインクライミング
7／07～08日;谷川岳・一ノ倉沢衝立岩正面壁 ダイレクトカンテ
メンバー：L玉谷和博(記)、SL坂本多鶴

　一ノ倉沢の出合から見上げる大伽藍のような岩壁群の迫力には、誰しも圧倒させられるだろう。なかでも真正面に突っ立っている三角形の岩壁・衝立岩正面壁は、とりわけクライマーの目を奪う。長い間登攀不可能とされ、また壮絶なプロフィールを持つ一ノ倉の顔･･･。今も昔もいつの時代もクライマーに挑戦する課題を提供し、その舞台となってきた。僕らにとっても、どうしても登っておかなければならない壁なのです。…そして、いつかは雲稜ルートにも登ってみたい！そのために、まずはダイレクトカンテから登ってみよう。一ノ倉沢のツイタテという独特の威圧感に押しつぶされそうになる気持ちを、「たった4ピッチだし、衝立岩の入門的ルートなんだからなんとか行けるだろう。」という気持ちがなだめながら、僕らは一ノ倉沢へと向かった。

7/06(金)松戸駅21:30＝(JR)上野駅22:30=(JR)上毛高原駅23:39/23:45=(タクシー)一ノ倉沢出合0:15　［テント泊まり］
7/07(土)一ノ倉沢出合6:40～テールリッジ～中央稜基部8:00/8:30アンザイレンテラス9:00 取付点9:30～衝立岩ダイレクトカンテ～終了点18:00～北稜下降～ ビバーク地点19:30　快晴［ツェルトビバーク］

「たかが4ピッチ。されど4ピッチ。」

　天気予報が一転して「快晴！」に変わったのは、出発当日の夕方になってからだった。梅雨のせいもあるし、毎週のように計画しては中止のくり返しでいいかげんにストレスがたまっていたけど、ダメモトのつもりで今週も一ノ倉沢に来ていた。「すっごいよ！見てみなよ。」朝、キジに出た多鶴ちゃんがテントの外で興奮気味に呼んでいる。「いよいよ梅雨明けか？」と思わせるような、ドピーカンの快晴。こんなにいい天気はずいぶん久しぶりだ。あわててテントを飛び出して出発する。

　出合からしばらく右岸の踏み跡をたどり、本谷の雪渓へと出る。スプーンカットされた雪渓からテールリッジに取り付くと、衝立岩が圧倒的に立ちはだかって迫ってくる。真ん中の目立つジェードルがダイレクトカンテだ。テールリッジ上部でルートを眺めながらクライミングギアをつける。今日は直前まで天気予報が悪かったせいか、入山者が少ない。南稜に2パーティーと本谷に1パーティー位か？衝立岩には誰もいない。(ラッキー！) 順番待ちもないし、渋滞の原因にもならなくてすみそうだ。

　「よし、行くか！」「おう！」「とっとと片付けてビール飲もうぜ！」と、アンザイレンテラスへ向かって衝立スラブを慎重にトラバースしていく。このトラバースは意外に悪い。（実は以前に一度迷っている。）安定したアンザイレンテラスから斜めに15mほど懸垂下降した所がダイレクトカンテの取付点である。真上には迫力ある大きなジェードルがビルの壁のように立っている。(「あれを行くのか！…。」)

　ザイルを結んで9時30分に登攀開始。最初のピッチ(40m、 Ⅳ-)は、玉リード。草付混じりのフェースを右上した後、凹状部を登り、バンドを左ヘトラバース。残置ハーケンが少なくてちょっと手間取ったけど、まださっきまでのアプローチの続きといった感じ。それにしても、今日はまだ梅雨だというのに天気がいい上に、涼しくてとっても気持ちがいい。快適なテラスでボーッと遠くを眺めながら座ってビレイしていると、なんだか眠くなってくるぐらいだ。時々、本谷の雪渓が派手に崩壊するごう音が鳴り響き、眠気をさましてくれる。

　 2ピッチ目は鶴リードでA1+、35m。フレークがたくさん突き出たみたいなフェースから、小ハングをA1で越えて、ジェードルの右壁をアブミの掛け替えで登る。ルート図には「ピトン連打の容易な垂壁」とあるけど、なぜか難しい。ピンが抜けてしまったのか？ 部分的に遠い箇所もあるし、なんせ残置ハーケンがやたらにボロいのだ。こんなこと書くと、「そんなのあたり前だろ。クラシックな人工ルートはみんなそうだよ。」と軽く言われてしまうかもしれない。

　…だけど恐ろしい。今、全体重をあずけている目の前のボルト。岩にわずかに入った軸が大きく曲がり、リングは今にもちぎれそうだ。このピンが抜けて大墜落するかもしれない…、という心理的なプレッシャーに耐えながらの登攀はつらい。足下には目もくらむような圧倒的な空間がひろがっている。縦リスにおじぎをしたハーケン、朽ちたハーケンらしき残骸にくさった細引。こんなものに命を預けるなんて！ 一歩ずつ登るたびにジワジワと冷や汗が流れて精神的に疲労がたまっていく。事実、ちば山の会の仲間が去年このルートを登った際に、ハーケン（ボルト？）が抜けて2度も墜落して宙吊りに。他のパーティーに救出されたという話を聞いていたからなおさら！！！･･･。だ。

　しだいにもろくなっていく支点。そしていつかはまた誰かが不幸なクジを引くのだ。2ピッチ目の窮屈なテラスに着いた頃、時計はもう12時を回っていた。「まだ2ピッチしか登ってないよ！きっついなあ。」と言うと、「もう半分も登ったじゃん。後続パーティーもいないし、せっかく来たんだからルートを味わいながら登ればいいんじゃないの？」と、相棒。さすが多鶴ちゃん、器がデカイ！！

　つづく3ピッチ目 (20m、 A1+)は、玉リード。テラスにブラ下がっていた南部風鈴の涼しげな音に送られて、また恐怖の空中散歩に出かける。大ジェードルの右壁を直上。壁はさらに前傾するが、3本に1本はペツルのハンガーボルトがあるので少しホッとできる。フリー化した際に打たれたものらしい。こんなトコをフリーで登るなんて…。ルートは15mほどでハングにぶつかったあと、ハングの下を右ヘトラバースして、カンテまで延びている。下は見ないほうがいい。見れば、手足がすくんで動けなくなりそうだから。リべットハンガーをセットしたり、エイリアンをねじ込んだりしながら、なんとかビレイ点へ。ここはハンギングビレイになる。

 　ラストの4ピッチ目は鶴リードで。上に延びているルートは右フェースルート。ダイレクトカンテのルートはここから右上していく。40m、Ⅳ･A1。右のカンテを越えれば、傾斜はぐっと落ちて緊張がいくぶん安らぐ。しかしこのピッチは、トポに「落ちた場合、宙吊りに…」と書いてあるし、前述のちば山の会の仲間が宙吊りになったのもこのピッチだ。「落ちたら宙吊り….落ちたら宙吊り…」と、そのことが頭の中をぐるぐると回っている。フリーと人工混じりでゆっくりと慎重にトラバースしていく。あと20mほど先の樹林の終了点で、多鶴ちゃんが「ここだよ！」と声をかけた。(「あそこまで行けば終わる。あそこまで行けば…。」)

　終了点に着いたのはなんと6時。「えらい時間がかかっちまったなあ。たかが4ピッチなのに、されど4ピッチだよな。これじゃ、雲稜ルートなんてまだまだ100年早いよ。」でも、そうは言っても、お互いに顔は満足感に満ちている。憧れのツイタテ正面をついにやった。時間はかかっても登ったのは事実だ。別に他人とタイムを競ってるわけじゃないんだし、また練習をしていろいろと経験を積んで、次は早くスムーズに登れるようになればいいんだから、と。

　喜んでいるのもそこそこにして、時間も遅いのでとっとと北稜を下降することにする。ダイレクトカンテの終了点からヤブをつかみながら右上。いったんひらけた後、さらに10mほどヤブを右上していくと、見覚えのある北稜の踏み跡に出た。そこから懸垂下降を3度。40mの空中懸垂を終えた緩い階段状のスラブまできたところでタイムオーバー。場所を選んで、フィックスロープで確保して岩棚でビバークすることにする。

　今日は七夕、星空がきれいだ。一ノ倉の出合には暖かそうなテントの灯りがチラチラと見える。なんだか、すぐ近くで吉尾さんが笑ってるような気がして…。それから、衝立岩が「今日のところは、このくらいで勘弁しといたるわい。また出直してこいや。」と言ってるような気がして･･･。

7／08(日)ビバーク地点5:30 略奪点6:40 一ノ倉沢出合8:40/10:10 ロープウェイ 駅バス停11:00/11:05＝(バス)水上駅11:28/12:45＝(JR)上野駅 15:30/15:42＝(JR)松戸駅16:05　曇りのち晴

「これが今の実力…。でも登ったんだよ、あの壁を！」

　ウグイスの鳴く声で目がさめると、あたりは濃いガスに包まれていた。座って寝たので、お尻がすごく痛い。なんだか眠れたようで、眠れなかったようで。ガスが晴れるのを待って、再び懸垂下降をする。コップスラブに降り立ち、略奪点を経由して衝立前沢を下っていく。一度でも歩いたことのあるルートならば安心感がある。「近くていい山」谷川岳には、無雪期も積雪期も、これからも何度も来るだろうと思う。そのために、下降ルートはしっかりと押さえておきたい。ガスで視界が悪い時でも、日が暮れて暗くなった時でも、何があってもゲレンデのように自由に歩けるように、しっかりと熟知しておきたいものだ。本谷へ合流するところでは、雪渓が雪壁になっていたので、念のためにザイルを出して越える。そして、僕らはテントが待つ一ノ倉の出合へと急いだ。

　なぜあんなにも時間がかかってしまったんだろう？「不安定な支点の恐怖？」いやいや要はまだまだヘタクソなのだ。穂高の屏風も、甲斐駒の赤蜘蛛ルートも、大同心の雲稜ルートもこんなには時間はかからなかった。今回はたったの4ピッチなのに…！梅雨だというのに快晴で、しかも涼しくて、他のパーティーもいないという絶好の条件だったのに･･･。柏瀬祐之さんに、あぶみテクニックの手ほどきを受けたばかりだったというのに･･･。（シクシク）まったくヘタクソすぎる。

　スピーディーに登ることを意識して（もちろん、こまめにプロテクションをとりながら）、無駄なムーブ（動作）を少しでも減らして登れなければ。まだまだ雲稜ルートだなんて、それこそ雲の上のように遠いことを実感させられた。甘くみていた。ガツンとやられた。恐怖と緊張で身も心もクタクタに。それでも登りたいんだろう？！もっと、もっと上へ…。

　＜特記事項＞

• リングのないボルトや頭のないハーケン対策としては、極細シュリンゲや小さいナッツ よりも、パイカ社のスクィーズリベットハンガー(SS)がセットしやすくて、お薦め。
• ジジとATCが合体したような新しい確保器、 リベルソ（ペツル社）を買ったけど、いまいちザイルがスムーズに出せないので本チャンで使うのはやめた。みなさんはどう？

『烏帽子沢奥壁－中央カンテ』 1999年5月

一の倉沢烏帽子沢奥壁　中央カンテ（4級下 IV+,A1 420m）
1999年5月22日(土)　前夜発日帰り　L坂本多鶴(記)、玉谷和博

上野駅22:30(上越新幹線)上毛高原駅23:37(タクシー約10000円)一の倉沢出合24:30/5:10テールリッジ上部6:40/7:10取付7:05/30懸垂岩11:00/30一の倉岳13:40/14:00トマの耳15:10天神平16:10（水上からJRで松戸へ）

　谷川岳での岩登りは96年6月に吉尾さんに連れていってもらった南稜、97年8月に難ルートに迷い込んだ中央稜敗退、そして98年7月のザイルの仲間での南稜の3回だけ。2年かけて南稜しか登っていないのである。昨年は天候がイマイチだったせいもあり、自分達の計画は潰れてザイルの仲間山行しか登れなかったのである。昨年の夏は穂高もそうだし本当に悪かったですよねぇ…。

　電車利用の我々は新幹線とタクシーで出合へ。いつものように出合の右側にテントを張ろうとしたが、道路が半分崩れ落ちてるし雪渓はすぐそこまで伸びているし、暗闇での移動は危ないので駐車場に幕営した（幕営禁止です、ごめんなさい）。道路は昨年の豪雨で崩壊、出合のトイレは今年の豪雪で潰されていた（仮設トイレあり）。雪渓は出合よりかなり下部まで伸びていたので、幕営する時は念のため水を持参した方がいいかも。

　朝は4時起床。予想に反して沢水が取れなかったので、前夜買ったポカリの残り300mlをわけて飲み、つまみ用のイカゲソとプチトマトなどで朝食終わり。テントの外に出ると青空の中に聳える一の倉沢が男らしくてカッコイイ。雪渓を登ればテールリッジ。上部の岩の逆層は昨年はフィックスロープがあったが、今年は残置シュリンゲが1本あるだけだった。テールリッジ上部（中央稜取付）まで快適に登り、ここで登攀準備をする。

　我々の目指す中央カンテの取付きは中央稜をまわり込んだ先のバンドです。凹状岩壁を登る1パーティが登攀準備をしていた。2人のうちの先輩にルート情報を聞いて登攀を開始する。

　1ピッチ目は坂本から。バンドを右にトラバースし、フェースに出たら直上。難しくはないのだが、岩がはがれそうなので神経を使う。2ピッチ目はフェースを左上して凹状壁の左まで（ここまでは凹状岩壁とルートは同じ)。3ピッチ目はバンドを左上してカンテに出る。4ピッチ目もカンテだ。5ピッチ目はチムニーからフェースとガイドには書いてあるのに、「あのチムニー登ってまたカンテに乗るんだったら、カンテ沿いに行った方がいいよねぇ」なんて取付いて、脆くてハーケン錆錆で緊張しながら上部でやっとチムニーに合流した。

　6ピッチ目は左にまわりこんでからフェースを右上。上部に出るまで支点が少ないのでルートファインディングに注意。7ピッチ目は3m程のかぶりぎみの岩の右に抜けるのだが、その抜け口のバランスが悪い。ここでアブミを1台使用。その次のクラックは長い残置シュリンゲがぶらさがっている。レイバック気味に登り右上の突起ホールドをつまんで越える。4畳半テラスと言われるビレイ点は2畳くらいか？8ピッチ目は正面に見える凹角内のクラックを登り、9ピッチ目はスラブから凹角を登った懸垂支点まで。10ピッチ目は1段上がってバンドを巻き込みながら左上。ここで烏帽子岩の基部に到着する。

　11ピッチ目はその基部を左にトラバースし、非常に脆いルンゼを登って残置シュリンゲが見えたらその左上にビレイ点がある。12ピッチ目は笹ヤブの踏み跡を懸垂岩の基部まで。ここで登攀終了。岩の難しさより、岩の脆さが恐かった。ホールドやスタンスだけでなく、ロープが擦れて落石しないように、ロープを引っかけて岩をはがさないように、と神経使いっぱなし。ロープワークや登り方が雑な人は入らない方がいいと思う。

　この日は一日中晴れが約束されていたので、国境稜線を目指すことにする。懸垂岩からは笹ヤブの踏み跡を左上して支々稜に出たら左へ。5ルンゼの頭でまた1ピッチの登りがあり、一の倉尾根に合流。踏み跡から岩稜を越えてしばらく、畳岩っぽいのを越えると稜線までは笹ヤブなので登山靴に履き替える。時には顔まで伸びる笹を掻き分けてやっと稜線上の登山道に到着。3月は全く雪だった道をふうふう言いながら歩き、冷た～いジュースを思いっきり飲むために天神平を目指す。

　トマの耳で登りが終わってからはピッチをあげる。木道になってからは小走りで急ぐ。天神平でまず1本。ロープウェイで降りてもう1本。水上駅でまた1本とビール。そして車内でお酒。喉カラカラ。

　久々の岩。さらに谷川で初めて稜線まで抜けたのでとっても充実した。5月に入ってから三つ峠で登った時は何だかイマイチ調子が出なかったのだが、今回のルートはⅢ級から始まりだんだんと難しくなってくるので岩慣らしも出来て良かった。今年も登るぞ～って思わせてくれる良いルートでした。

『一の倉尾根』 1999年3月

＜倉橋隊にお世話になったクライミングレポート＞　一の倉尾根（冬期グレード３級）
1999年3月20日(土)～22日(月)　前夜発2泊3日
倉橋隊：倉橋、長谷川(墨田山の会)、石野(富山勤労者山岳連盟)、森(松戸山の会)
我　々：坂本(記)、玉谷

19日　上野駅22:40（新幹線）上毛高原駅23:39（タクシー）ロープウェイ駅24:30
20日　出発6:45 出合8:00～9:30 ビバーク地15:30
21日　出発7:00 懸垂岩基部8:00 一の倉岳15:00 肩の小屋18:00
22日　出発12:30 指導センター14:45

　金曜日の夜、谷川岳ロープウェイ駅のそばにテントを張る。ゴーゴーうなる風が谷川岳だと何だか恐い。

　土曜日の朝、谷川岳指導センターで仮眠したパーティには出発する気配がないが、取りあえず一の倉沢出合まで入る。風が強いので出合の避難小屋で様子を見ていると、森クンを含む倉橋隊が入って来た。悩んでいる我々に倉橋隊長が登ろうというので、準備を始める。

　一の倉尾根の取付き方には３通りあるが、出合を越えて最初の尾根を回り込んだなだらかな支稜線を目指した。ヤブも薄く雪も結構しまっているが、支稜線と言えども、一の倉沢側には雪庇が出ている。稜線に出てからも思ったほど風は強くなく、じきに岩峰群の基部に到着する。

　この第一岩峰からザイルを出す。ここで、隊長に一緒のザイルで登っていいよ、と言われて…(･･;)。まず、雪のルンゼを1ピッチで支点があり、その左の岩を乗越して笹ヤブを左上すると小ピークに出る。小ピークと笹ヤブの中間にも支点があった。いったん鞍部に降りて、次の小ピークへは木の根を掴みながらの登りだが、甘いのがあるので注意。そして、次の小ピークの右手に7mの懸垂支点がある。最後のピークは下降で足が遠いのでいやらしい。その先にはツェルトビバークが可能な岩かげがあった。次のピッチは凹角の草付。草が剥げやすくスタンスがとりにくい。登った左には支点と小テラスがある。我々はこのテラス、倉橋隊は1ピッチ下がった岩かげでビバークする。我々がテントだったために状態のいい場所をもらってしまった。

　日曜日の朝、森クンの声がかかり、テントを撤収する。岩の右側を登ると懸垂岩の基部。ここも小テントでのビバーク可能だ。岩の正面はアブミルートで、左側の雪のルンゼからも登れる。1ピッチ左上すると確保支点があり、人工登攀になる。中間支点が遠い箇所には残置シュリンゲがぶらさがっているが、抜け口には何もないので、バイルが有効だ。20mで支点があり、さらに2段登ると核心の岩場は終了である。この岩場を全員が越えるのに4時間かかる。なお、左のルンゼを登っても同じ地点に合流する。

　ここからヤブを左上して、雪のルンゼを2ピッチのあと、しばらく岩稜になる。稜線左側の2mほどの岩を乗越して、ルンゼを1本トラバ一スすると、幅20m×高200mのダイレクトルンゼ。ダブルアックスで登り切ると5ルンゼの頭との鞍部。岩稜が雪稜になってきたら一の倉岳。岩稜の途中にも小テントを張れそうな岩かげがあった。

　明日は今日より天気が悪いので肩の小屋を目指す。肩の小屋には近藤隊長を含む東尾根隊4名がいて、酒飲んでた。その4名と倉橋隊のうち3名は労山のナンガパルパット隊なんです。

　月曜日の朝、すごい風。森クンに天神尾根から下山する予定だから、と伝える。彼らは西黒尾根。12時になっても風は相変わらずで、2時になっても弱まらなかったら停滞だなあ（携帯電話が通じていたため）、せっかく登ったのに吹き飛ばされたらやだしなあ、などと考える。なのに、一緒に降りようと言われて、またご一緒させてもらうことにしてしまった(･･;)。今回は完全に受け身の体勢で全く情けない。

　今回の山行は時間がかかりすぎましたが、6人は多いですよね。倉橋隊長はスピーディさを考えながらも、慎重に行動していたのに我々2人が加わったせいで、時間的なあせりも感じていたのではないでしょうか。でも、私にとっては貴重な経験です。力あるリーダーと一緒だったので、もし○○したらどうしよう…という不安を感じることなく登ることができました。客観的に見て、それは悪いことかもしれないけど、私と言えば経験を積めば積むほど恐くなっている状態だったので、恐さを感じることなく登りに専念させてもらえたことは非常にうれしいことなのです。周りに対する注意力を倉橋隊長に半分以上預けてしまったので、自分の技術や体力をただ使えばいい状態になれました。

　一の倉尾根は来年また登って、今度は2日で下山します。体調と大腸が好調じゃなかった玉ちゃんもそう思っているよね。あと、今年の谷川岳とバットレス。ザイルの仲間で行きますが、人数が多い場合、少しでもスピーディに行動できるよう、各自の心構えが必要ですね。

『一の沢二の沢中間リッジ』 1998年3月

谷川岳一の倉沢一の沢二の沢中間リッジ（冬期クライミンググレード2級）
山行日：1998年3月21日(土)～22日(日)　前夜発1泊2日
メンツ：L坂本多鶴(記)、玉谷和博

20日 上野駅20:27（高崎線快速）高崎駅22:02/08（上越線）水上駅23:09/15（タクシー約4000円）登山指導センター23:45（幕営）

21日 指導センター5:10 一の倉沢出合6:20/50 中間リッジ取付7:30 雪原10:30 プラトー16:30（幕営）

22日 プラトー6:30 東尾根8:30 オキの耳10:30/50 天神平12:00

　昨年今年と、ほぼ毎週のように八ヶ岳で冬期クライミングを続けてきた私たち。そして今夜、谷川岳に向かっている。登山指導センターの壁際にテントを張って、0時30分頃に眠りにつく。

　3時30分に起床。カップラーメンを食べて5時過ぎに出発。一の倉沢に向かうまでに明るくなってくる。出合では2パーティが準備をしている。本谷を見上げると大きなデブリの跡、さらに上には別パーティが見える。私たちも準備する。

　今から一の倉沢の一の沢と二の沢の中間リッジを登るのです。一の沢を左側に見送り、ゴロゴロとした岩のようなデブリの上を歩きながら二の沢をまわりこむ。氷瀑の手前から垂壁に取り付くと、登るうちに傾斜が80度近くになってきた。ふと足元を見ると…、ひえ～、高いよ～、恐いよ～、とビビリが入る。少レパラパラとしてきたので、相棒に降ってきたよ～っと伝えると、すぐに良くなるよ、で終わってしまった。

　我々の背後では新雪雪崩が音もなく雪煙をあげている。あまりにも急なので、ザイルを1本出してつるべで登ることにする。なかなか傾斜は緩くならない。傾斜が急なのでふくらはぎはだんだんと痛くなるし、雪がザラメ状なので足もとが不安でブッシュをつかむ腕には力が入り、その腕も疲れてくる。こんなグサグサな雪で上部はいったいどうなっているんだ、と不安な気持ちになってくる。それでも少しずつ動けば稜線に近づいていくんだ、と思いながら登っていると、やっとなだらかになり雪原に到着する。

　ここからが中間リッジの始まりという場所だ(まだ、こんな所なのか･･･)。ベルクシュルンドが口を開けている時もあるそうだが、今回はない。この雪原を左から取付き、上部を右斜めに登っていく。ここからまた急斜だ。私たちの前には2パーティが登っていく。私たちもコンティニアスで登る。グサ雪とブッシュとの戦いに泣きが入ってきそうだ。足があげられないときには、先に登っている玉ちゃんにビレイしてもらい、力のなくなってきた腕でくそ～ぉ！！と身体をもちあげる。ブッシュがザックやバイルにひっかかってイライラする。とは言っても彼らはいつもと同じ場所にいるのだし、踏み込んでいる自分が悪いのだ。こんなことを繰り返しているうちに立木のある小ピークに出る(まだまだ、先は長い･･･)。目前にはまたまた急な斜面が待っている。

　泣きの入っている私はここで気持ちを切り変えなくてはイカンっと思い、自分から先に急斜を登りはじめることにする。小ピークからコルに5ｍほど下り、さらに5ｍほどやせ尾根を進んだブッシュで玉ちゃんがビレイ。気合を入れて登り始めると、腕のだるさも気にならなくなってきた。急に見えてた斜面も今まで登ってきたのと変わりないじゃないか。でも、中間支点をとったり、玉ちゃんが下でビレイしてくれているから、安心してどんどん登れるのだ。ブッシュや岩を確保支点にしながら、つるべで登っていく。休憩しないからザックを背負ったままの肩は痛いし、湿ったザイルを引き上げるので腕や腰も痛い。それでも、登りつづけるうちに岩峰群をもつ支稜線が近づいてきた(やっとここまできた･･･)。玉ちゃんはなぜか歌いながらリードしていった。山の歌って辛いときや苦しいときに勇気を与えてくれるんだなぁって嬉しかった。小ピークでビレイしている玉ちゃんに近づいてその先を覗き込むと、痩せた岩稜が私を待っている(やっと岩稜にきたけど、ひえ～、こんな所行けんのか、でも行くしかない…)。取付くと、足元は安定しているし岩もガバであった。途中石碑のような岩があり、本当に石碑だったらどうしよう、と思いながら中間支点をとり、ちょっとした窪地でビレイする。その先は痩せた雪稜である。玉ちゃんが馬のり状態で2mほど進み、雪稜の向こうに消えて行く。この先のビレイ点はプラトーだとガイドに書いてあったので、きっとテントが張れるはずだ、と思いながら進む。顔が見えてくると、ここにテントを張ろうよって言うので、ああ、やっぱり張れるんだって、ウンッ！！と答える。

　一の沢側に小さな支稜線が出ていて、そこが6畳位の素敵なテントサイトを提供してくれているのだ。ビレイしてもらったまま、一応大丈夫かどうか歩き回ってみる。5時過ぎから行動して、16時30分で行動終了。明日向かう東尾根までの景色を眺めておく。整地して、バイルでテントを固定して中に入る。お互いに途中からビバーク地点をどうしようって考えていたみたいだ。確かに2人位が座れるビバークポイントはたくさんあったけど、ここは本当に静かでいい場所だ。紅茶を飲んで、チーズとマグヌードルの夕食をとる。明日の天気予報は曇り、午後から山間部は時々雪。午前中の間に抜けたいね、と話す。明日も3時30分に起きよう、と19:30頃に眠る。

　3時30分。あと30分眠ることにする。紅茶とマグヌードルの朝食。外を見るとガスってる。滑り落ちないようにキジを済ませて、今日も慎重に登るぞぉ、と気合を入れる。今日もブッシュがビレイ点になってくれるが、上部に行くに従って少なくなってきたので、デッドマンやアックスをビレイ支点にする。2時間ほど登って稜線にぶつかった。東尾根なのだが、想像していたのと全く違う。ガイドには平坦地とあったが、斜面だ。視界は悪く、空と稜線の境がわかりにくい。雪庇に近づかないようにしたいのだが、その1ｍ位下で辛うじて先端部が見えるくらいなので、それより離れると稜線を見失いそうだ。

　前日のパーティが残したトレースらしきものを追いつつ、雪庇との距離を気にしつつ、つるべで進むも1ピッチ進んだところで、6人のパーティが私たちを抜かしていった。あっ、人だ。人を見ただけで、何て心強いのだろう。彼らのトレースがバケツ状についたので、コンテに切り替えてすすむ。じきに第一岩峰が見えてきた。直上ルートと右手から雪壁を登るトラバースルートがあるが、先行パーティが右手から回り込んだので、我々もそれに従うことにする。ここで、さらに4人のパーティがやってきた。先輩と一緒に行動している若者たちは楽しそうだ。でも、先輩と一緒に行動していない自分は、ルートは間違ってないかとか、足元は大丈夫かとか、ビレイ支点は大丈夫か、とか色々なことが気持ちを支配していて、楽しいという気持ちが入り込む隙間がない。先輩がいないだけでこんなにも精神的に大きく違うんだなぁ、と思いながら彼らを見た。

　回り込んだ雪壁はザイルほぼいっぱい。我々だけだったら岩を直上した方が安全だったね、と話した。ここからさらに雪稜を進むと目前に黒い岩がでてきた。この岩をまくように慎重に左にトラバースして急な雪壁を直上する。きっと、もうすぐ稜線だと思うと涙が出そうになったが、気をぬくなっ、とダブルアックスで一歩一歩登る。やっと稜線に出た。すぐに玉ちゃんも登ってきた。ここが終了点のオキの耳。がっちり握手すると我慢してた涙が出てきた。でも、降りるまでは安心できない。視界は10ｍもないのだ。地図と磁石を出してトマの耳の方向を確認する。先行パーティのトレースもわかりにくいが、暫く進むと見覚えのある岩に出た。稜線からはずれないように注意しながら歩く。緩い登りが始まり時間的にもそろそろかな、と左を見ると人影が見えた。トマの耳についたよ～っ、ピークまで登る。ガスの中を他にも人が登ってくる。

　やっと安心できる場所について、ホッとする。肩の小屋から先はしの竹がずっと打ってあった。降りれば降りるほど視界がひらけてくる。人が登ってくる。暑くなってくる。あんなに真っ白な世界にいたのがウソのようだ。たった2日間なのに1週間くらいいたような気持ちがする。でも、今回は今までの中で一番精神的につらかったし、弱音をはきそうになる自分に自分で気合を入れての繰り返し。冬山って強い精神力が必要なんだなって思った。体力は当然必要だけど、もっと必要なもの。私たちのパーティはベテランがいないので、お互いを補いあったりはしても、頼りあってはいけないのである。だから、より強い精神力が必要になる。やっと冬山の世界に入ってきたんだろうか、という気がした時に嬉しさがわいてきた。

『衝立岩－中央稜（敗退）』 1997年8月

アルパインクライミング（グレードー3級、Ⅳ・A0）
8／2～3　一ノ倉沢.烏帽子沢奥壁中央稜
メンバー：L玉谷和博(記)、SL坂本多鶴

　今回めざすのは、去年6月に吉尾弘さんに連れていってもらった南稜と並んで一ノ倉沢入門ルートといえる“中央稜”。今度は頼る人が誰もいない。すべて自分たちだけで行動・処理しなければならない。はたしてその先に僕らが見たものは－。

8／2(土) 松戸15:16＝(JR)上野15:36/15:39＝(JR)高崎17:07/17:20 ＝(JR)水上18:34＝(タクシー)一ノ倉沢出合19:00（テント泊）　小雨

8／3(日)　一ノ倉沢出合6:30 ヒョングリの滝7:30 テールリッジ末端8:30 中央稜基部9:30 5ピッチ目終了点13:30～往路を懸垂下降～中央稜基部15:00 テールリッジ15:30/17:30 ヒョングリの滝18:00 一ノ倉沢出合19:30/20:00 土合20:45/21:00＝(タクシー)上毛高原21:25/21:50＝(JR)上野23:00＝ (JR)松戸23:35　晴のち雷雨

　朝、出合から見上げると一の倉沢の岩場は青空のもと恥ずかしいくらいに丸見えだった。慌ただしいテント村。まわりにいる全員が自信に溢れたべテランクライマーに見えてしまうのは僕らがまだ不安に溢れているからなんだろう。さぁ行こうぜ。6月に来た時にはここからテールリッジまでたっぷりの残雪があったのでアプローチがとてもラクだったが今はない。しばらく本谷の右岸を進み、ケルンに導かれて左岸をたどるとやがて小雪渓が現れる。早起きのカメラマンたちが赤く焼けた一ノ倉を狙っている。

　そこから先はクライマーだけの世界だ。雪渓から右岸の岩への滑りやすいトラバース。落ちたらヤバイ。滝の落ち口にはシュルンドが底も見えず、ゴーゴーと暗く不気味な口を開けている。アイスバイルを使って慎重に渡り、そのまま右岸を高巻くように延びる踏み跡を進んでいく。ヒョングリの滝上部の40mの懸垂下降を経て、スプーンカットの雪渓からテールリッジへ取りつく。まだアプローチとはいえⅢ～Ⅳ級の所もあり、ここで墜落死しているクライマーもいるので要注意だ。それにしてもクソ暑い！夏の一ノ倉は×である。陽射しを遮るものは何もなく、鉄板焼状態でフラフラと行く。ようやく衝立正面壁にぶつかる所が中央稜の基部になる。壁に張り付くクライマーを見ながら僕らもさっそく登攀開始。

　まず1ピッチ目、傾斜の緩いフェースを多鶴ちゃんがリード。つづく僕は烏帽子沢奥壁側へ回り込み、泥混じりの脆いルンゼ状を攀じる。3、4ピッチ目はそのまま頭上の明確な凹角(これが間達っていたらしい)。本谷の雪渓を眼下に見ながら気持ち良くザイルを伸していく。「落、ラーック！」の声よりも早く、でかい落石がビュンビュン唸って飛んでくる。雪渓の崩れる音や岩なだれが雷のように「ゴロゴロ、ズンドカーン！」不気味な大音響が神経を緊張させる。これが一ノ倉登攀のBGMなんだ。

　4ピッチ目が核心部(Ⅳ、A0)。残置ハーケンは多く、10m程の1段をあぶみを使って強引に越えたがさらに上にあるもう1段が登れず選手交代。多鶴ちゃんがあぶみ2台とシュリンゲを多用しニジリ上がっていく。上を見上げ、鳥が羽ばたいていく度に「落石か？」とドキッとする。2段目を越えるとさらに右上にハング気味の濡れたクラックが続く。かなり難しい。やっとの思いで抜けると不安定な狭いテラスでビレイしている多鶴ちゃんがいた。「こんなトコよく登ったな。V+、A0だよ、これ」「中央稜がこんなに難しいはずがないよね」

　続く6ピッチ目、ボロボロの草付を1段上り凹状をさらに20ｍザイルを伸ばした所で13時30分。「やめとこか」少し早いような気もしたが何だかヤな予感がしたので、あと2ピッチを残して撒退を決める。行きも恐いし戻るも恐い。まずは4ピッチの懸垂下降。これがホント恐いんだ。核心部で斜めの空中懸垂にひっくり返りそうになりビビリ、回収時に何度かクラックにザイルがつまっては真っ青になりながらもなんとか本谷バンドへ降りた。懸垂下降は一見簡単な技術だけど、もっと研究しなければと思う。なんせクライミング中の死亡事故の25%がこれで起きているのだから…。

　ポツリポツリと降りだした雨は雷をともなって次第に強くなり、あっという間にドシャ降りに。「ピカッ！1・2… ドカドカーン！！」かなり近い。避ける所がないからとにかく低い所へ逃げなきゃ。逃げ足は早い。まるで避雷針のようにアイスバイルがザックについていることも忘れ、やばいテールリッジを転がるように駆け下り、中間部の樹林帯に逃げ込んだ。本谷の雪渓上にはゴーゴーと荒れる激流が見える。この先まだかなり危険な所を通過しなくちゃならない。2時間の停滞後、懸垂でテールリッジ末端に降りたのが18時。そのあと暗くなるのは早かった。どこをどう歩いたかはよく覚えていない。とにかく生きて帰んなくちゃと思ってた。くたくたの体を引きずって一ノ倉沢出合に戻ったのが19:30。急いでテントを撤収して、土合へと向かった。今回2度目の一ノ倉だったが、やはりアプローチを含めたこの岩場の恐さを感じた。そして前回の南稜の時は吉尾さんらベテランの人たちにルートファインディングや懸垂の工作など全てお膳立てをしてもらい、明らかに「連れていって頂いたのだ」ということを再確認した。でも自分たちで行けなきゃ意味がない。もっと経験を積まなくちゃ。もっと力が欲しい。ハーネスを締めなおして、また出直します！

Ps．後日、ルート経験者に聞いたところ「中央稜ならそんなに難しい所はないはず」との事。写真が詳しい17年前発行の山と渓谷社「谷川岳の岩場」を参考にしたのだが、どうやらルートを間違えてしまったようです。(と信じたいのです)

＜注意＞

一ノ倉沢の登攀では、他の岩場と比べて不安定な天候・アプローチが悪いこと(雪渓、シュルンド・ヒョングリの滝の懸垂下降・テールリッジの登攀)・脆い岩・いやらしい草付・何ピッチも続く懸垂下降のことなどを考えて、最後まで絶対に気が抜けないので残業(夜間行動)しないように余裕をもって行動したい。