たまさかな昔の報告

『屏風岩東壁－東稜ルート』 1999年7月

穂高屏風岩東稜ルート＜4級下、Ⅳ･A1、155m＞
1999年7月24日(土)～26日(月)　前夜発2泊3日
L:坂本(記)、玉谷

23日：新宿駅21:00(中央本線特急)松本駅23:55＜駅前で仮眠＞

　山行部になってから自分の岩登りは雨でことごとくお流れ。皆さんから届く計画を見ながら、何で私は下界にいるんだろうと悶々としてた。でも梅雨明け。これからは登るぜぇって夏の第一弾は穂高の屏風岩。横尾から涸沢に向かう途中の対岸に見える、カッコイイ岩壁です。今回は屏風岩も初めてながら、人工登攀の本チャンも初めてという、初めてづくしで、登る前から非常にドキドキワクワクしていた。

24日：松本駅3:30(タクシー)上高地5:10/30横尾7:30/40岩小屋8:00 １ルンゼ8:30 T4尾根取付10:00/30 T4 12:30

　24日の早朝、予約していたタクシーに乗る。途中コンビニで買い物したのに、ゲートが開く30分前に着いてしまった。1年ぶりの上高地で、横尾まで非常に快適にとばす。横尾の橋は工事中なので、下流側に仮設されている横断道を渡り、ここから30分ほどの岩小屋で一般道と別れる。対岸に渡る渡渉地点を探すのだが、護岸工事の影響のせいか、以前の情報と違う。20mほどの間を行き来して、一番水深の浅そうなところを斜めに渡る。後半は膝くらいで靴を脱いだ。この渡渉はナイスルートファインディングであった。

　対岸の1ルンゼ出合にはケルンが積んである。ルンゼはそんなに急登ではないのだが、大きな岩がゴロゴロという感じで乗越しがいやだ。T4尾根取付までは、横尾山荘の情報通りに雪渓はなかった。T4尾根の登りはアプローチとしては難しく先行パーティも苦労しながら取付いている。私は最近の睡眠不足などに暑さが加わって気持ち悪くなり、先行パーティがいるのを良いことに暫く横になる。

　T4尾根の1ピッチ目はスラブを左に回りこみ残置ロープの下がった支点まで玉ちゃん(20m、Ⅳ)。続いて右上バンドを次の支点まで私(15m、Ⅲ)。3ピッチ目は核心。被った凹角の乗越し後に支点がなくエイリアンとアブミで玉ちゃんが抜ける(15m、Ⅳ･Al)。凹角に唯一あったハーケンは後続パーティにより抜け落ちたそうだ(もちろん彼も)。あとはフェースを樹林帯まで坂本(20m、Ⅳ)。ガイドでは2ピッチだが4ピッチで抜けた。ただ、ルートはもう一方の右側の方が優しいそうだ。

　岩を抜けた後も念のためにツルベで進む。T4直下もⅢ級ながらいやな岩場になる。 T 4は4畳半ほどのスペースがある。ここから登るのが雲稜ルートや蒼稜ルートだ。壁のハーケンからシュリンゲを伸ばしてツェルトを張り、もう1枚のツェルトを下に敷いて出来上がり。今回はコンロなし。行動食をとって夕食。

　この後、先輩がピュアな初心者2名を連れて雲稜ルートへ(途中ビバーク)、単独が1ピッチザイルを伸ばしたものの撤退、翌朝雲稜ルートを登る関西の2名がT4でのビバーク組。夜、雨が降ってくる。石も時々降っていた。明日登れるかなぁ、絶対に降りたくないなあ、と思う。

25日：T4 5:00 T 2 5:30終了13:00 屏風の頭15:00 北尾根コル16:00 徳沢18:30

26日：徳沢7:00 上高地9:20/10:00(バス)新島々11:10/25(松本電鉄)松本駅

　朝、まだポツポツしている。経験者パーティに聞くとボルトラダーだから登れますよ、と言われ、少し安心して出発する。東稜ルートの取付であるT2へは、 T4直下の立ち木でビレイして踏み跡をトラバースする。草が覆っているが一歩踏み出せばあとはわかる。いったんT3に下降し、T2まで登り返す。 T 2もビバーク可能な2畳くらいの広さだ。見上げると、フリクションの効きそうな岩で垂壁のせいか雨の影響もない。

　1ピッチ目は小ハングを乗越したバンドまでを玉ちゃん(Ⅲ+･A1、15m)。途中支点の間が遠く、人工登攀にも慣れていないせいか、結構時間がかかる。そういってセカンドの私も時間をかける。2ピッチ目はフェースを直上し、中間のビレイ支点から凹角を左ヘトラバースしてバンドまでを坂本(A1、40m)。たまにペツルのボルトがあるので嬉しくなる。

　3ピッチ目は頭上に見える支点まで玉ちゃん(Ⅳ、20m)。ここで水分を補給する。4ピッチ目は核心で坂本。右上しながら小ハングを乗越し、右手のクラック沿いから、すぐに左の壁に戻り、フェースを直上すると左側にテラスがボコッとある。小ハングの乗越しでは次のボルトに届かなくてナッツを1個使った。このテラスは3ピッチ目の終了点のちょうど真上になる。でも喉は最高にカラカラなので、玉ちゃんが登ったところでまた水を補給する。

　5ピッチ目はテラスから壁を右にまわりこんで左上を玉ちゃん(Ⅲ、20m)。そして、いよいよ最終ピッチ。右のピナクルの上から直上すると最終テラスに到着(Ⅲ･A1、30m)。終了点近くは今まで登った壁が見えないくらい垂直で一番高度感があった。時間は13:00。

　ルートはガイド通り、リングの抜けた穴に細引を通してあるボルトにもアブミをかける。ただ、ヌンチャクは続く支点の状態を見ながら掛けていったほうがいい。高度感はあるが、谷川岳や前穂東面のような変な恐さはなかった。終了点からあと1ピッチ分ザイルを伸ばした所で靴を履き替え、余分な登攀道具をしまう（メットは枝除けに被っていた方が良い）。

　最終あずさは無理だけど、急行アルプスには乗れるだろうと屏風の頭を目指すが、水分不足、さらに行動食も食べていないので（これはいつもの事だが）、10分歩くとケホッと乾息がでる。汗も出ないくらいなので、体温があがらないように歩く。踏み跡はわかりやすいが、手を使います。ビバーク地もたくさんあります。やっと屏風の頭、そして耳で一般登山道に合流。北尾根のコル経由で徳沢へ下降する。なのに腰が痛くて15分位で休んでしまう。何回か休んだあと沢々と水音。水だぁ～。カラカラのペットボトルを持って水を飲みに行く。ここで500mlずつ補給。不思議なことに腰も痛くなくなり、足取りもルンルンになった。ここから先は水の近い世界であった。

　徳沢についたのが18:30。急行アルプスは松本0:30発、上高地まで頑張って1:30、その先のゲートまで歩いて間に合うかなあと思ったが、たぶん車道を3時間近く歩くことになりそうだということで、徳沢に泊まることにした。人工登攀以外のルートはガイドの時間通りに登れていたのだが、2倍も時間がかかってしまったのが致命的であった。しかし、他のパーティを見ても、屏風はアプローチが近いせいか1泊2日の範疇になっているようだ。去年は地震で登れなかったし、お盆は甲斐駒に行くので、何とか1泊2日で登れる計画を作ろうと頑張ったんだけど、結果2泊3日になってしまった。

　しかし、アプローチもわかったし、登攀途中や終了後のビバーク地もわかったし、来年のためには大きな収穫。来年は2泊3日があるし。雲稜ルート登って、懸垂で降りてきて、もう1本他のルートを登るということも可能だろう。何かコツがわかれば凄くうまくなれるような気がするのは自信過剰かなぁ。

『前穂東面－古川ルート』 1998年7月

前穂東壁右岩稜 古川ルート～北壁Aフェース
1998年7月18日(土)～20日(月)
坂本 多鶴(記)、玉谷 和博

18日：上高地～涸沢、19日：涸沢～登攀～前穂高山頂　20日：山頂～涸沢～上高地

　今回の登攀は前穂東壁右岩稜・古川ルートから北壁Aフェースへの継続登攀。これはクラシックルートのひとつで、初登されたのは我々の生まれる前。そういうルートを登るなんてドキドキしてしまいます。そして、穂高エリアでの登攀は滝谷ドーム中央稜に続いて2回目。何とか登って夏につなげたい山行なのです。

　初日は涸沢まで。久々の長いアプローチ×ザックの重さに我々の撫で肩はなでなのっ?て泣いている。やっとこさ涸沢に到着して、テントを張るが酒もすすまない。2人合わせて一升持ってきたのに…。仕方なく、さっさと眠ることにする。

　3時に起床、マグヌードルの朝食も飽きてしまった。明るくなってきてから出発。前穂北尾根の3・4のコルを目指す。雪渓に足を置くとツルツル、即座に12本爪アイゼンをつける。多くの人が向かう5・6のコルは雪渓もほとんどなくて、踏み跡がしっかり見える。3・4のコルへ向かうのは私たちだけ。登っているとそうでもないのに振り返って足下を見るとかなりの傾斜だ。コルが近づいてくると、雪渓は終わりガレ場になった。これが踏むほどに足元からどんどん崩れていく。浮いてない石を探すほうが難しいような感じだ。私たちの前に人がいなくて良かった、さらに私たちの後ろにも･･･。

　コルに着くと、北尾根を登るパーティが大勢いる。3峰を登るのに順番待ち状態。私たちだけが奥又白谷へ下降するらしい。覗き込むと急な雪渓が待ち受けている。3峰からの落石も心配だ。最初の数メートルはまたまたモロいガレ場で、ヘッピリ腰状態で降りる。雪渓に乗ってからは、右下に階段状のテラスが出来ていたので、まずそこまで降りてみる。北尾根からは落石がブーンッ、ひえ～恐ろしい音だ。この先はビレイした方が良さそうだ、と話していたら運よく懸垂支点を見つけたので、安全環付カラビナを1個残置して、約40m懸垂下降する。ここで雪渓は終わり、踏み跡に乗れたので、アイゼンをはずした。

　3峰の末端をまわりこむように踏み跡が続いている。ちょろちょろ水の流れるB沢を越えると、右岩稜の下部と思われるガレガレの草付きに出た。踏み跡をたどりつつ最初の確保支点を探す。1箇所見つけたが登攀準備が出来るような場所ではないので、さらに登って、ガレ場終点のバンドの手前で準備する。

　右手に懸垂支点が見えたので、ひとまずそちらへ向かう。古川ルートという確信はないのだが他に支点が見当たらないので、取りあえずここから登ってみよう、と玉リードで登攀を開始する。

　かぶり気味の右上する岩溝はザックがひっかかるし、右側にスタンスが求められなくて、セカンドの私はテンションをかけてしまった。登ったところがバンドの右端。左にも2箇所支点が見えるので様子を見に行く。右往左往しながら、最初の支点から登ることにする。行ったり来たりしたため、また玉リードになってしまった。スラブを直上したところにハーケンが見え、そこを目指すことにする。2ｍ程登っている姿を見て、難しそうだから1度降りたほうがいいよ、と声をかけた。すぐ左のクラックを見てもらうと、こっちの方が登れそうだ、とグングンザイルが伸びていった。

　続いて登るとそこは狭いテラス。たぶんここからが核心部なのである。坂リードで取付く。凹角を右から巻きながら登り、ピナクル右のクラックに出たのだが、ヌンチャクが残り少なくて、この先のかぶり気味を越える自信がなかったため、玉ちゃんに降ろしてくれ～、と頼む。ザイルで岩がこすれて目にゴミが入ったため、テラスに着いた時は敗退者のように涙ボロボロとなっていた。
　足下は真っ直ぐに切れ落ちていて、Cフェースからはガラガラと響き渡るように落石があるし、不気味にガスが沸き上がってくる。玉ちゃんが登れなかったらどうやって戻ろう、と考える。
　玉ちゃんはアブミとフィフィを付けていたので（私のアブミはザックの中）、それを使いながら10cm刻みで登っていく。腕がかなり疲れていそうだ。私はとにかくビレイするしかない。
　2時間近くたって、解除っ！の声が聞こえてきた。玉ちゃんの腕を疲れさせないように早く登ろう、と心に決め取付く。アブミがないので、ヌンチャクにデイジーチェインをかけて、テンションしながら登る。ピナクルを越えると左手のクラックはもう易しかったのでホッとした。そのまま北壁大テラスまで登る。

　ここで古川ルートは終わりだぁ、で握手。後はⅢ級の連続。簡単なところを選びながら登り、ガレ場の先の第2テラスへ。前穂高の頂上まであと2ピッチ。ザイルを引き上げるだけで息がはぁはぁとなり、肩も腕も腰も痛い。
　2ピッチが終わってAフェース終了。そして、頂上へ18:30に到着。今度はがっちりと握手。
　今日中の下山は無理なので、ビバークすることにする。幸いに山頂の標識と一等三角点の棒がいい間隔で立っていたので、それにツェルトを被せてシュリンゲなど使って張る。ザックの中身を下に敷き詰めて、さらに背中のパッドを敷き、ザックに下半身を入れて眠ることにした。
　水は2人合わせて500ml位。非常食のハチミツを舐めて、水を少し飲んで眠る。

　翌朝も3時起床。明るくなるまで、コンロをつけて暖まる。夜間に雨が降ったが、それほどしみてこなかった。取りあえず白出乗越を目指す。
　一般登山道なのに濡れていていやらしい。相変わらず小雨が降っている。腹ペコでクタクタな身体ととにかく歩く。途中すれ違った女性軍団にヨシヨシと頭を撫でられ、精悍な顔付きをしている、と言われた。
　長いトラバースの後、やっと奥穂に着いた。あともう少しで飲み物と食べ物のある場所だ。穂高岳山荘でジュースを一気飲みして、朝定食を食べる。ご飯も味噌汁も美味しい。続いてテントの待つ涸沢を目指す。
　涸沢小屋でジュース2本を一気飲みする。テントを撤収して最後に上高地を日指す。
　横尾でカレーを食べてからは1時間短縮するほどガンガン歩いて運よくタクシー相乗りできて（バスターミナルはスゴイ混み具合でした）、松本でカツを食って、電車も座って帰ることができた。

　今回登った前穂東面は今までの登攀の中で一番アプローチが大変だった（撤退するのも大変だろう）。また、谷川岳以上に頻繁に落石があり、北岳Bのピラミッドフェースと同様にルートファインディングも難しかった（フェースはRFが難しい）。また、ギア類の他に玉（ガス、ジャンピング、無線機）、坂（ツェルト、医薬品）、それぞれ12本爪アイゼン（これが重い）とピッケルなど背負っていてザックの重さを感じた。ルート上のハーケン類は全て古いものであり（初登は1957年）、打ち足しもなかったが、穴が大きいので、ほとんどヌンチャクをかけられる。古川ルートはガイドではピッチグレードV+、ルートグレード4級下のルートであるが、ポピュラーでなくピッチがVを越える時はあぶみを出しておいた方がいいな、と感じた。さらに、下部についてはガイドによってルートやグレードが異なるのでわかりにくい。

　次は同じく穂高エリアの屏風岩・東稜ルート、前穂Ⅳ峰・北条新村ルート、滝谷ドーム西壁雲表ルートおよび第4尾根を目指します。人工壁にも毎週通うようにしたし、アブミの練習もしたし、あとは装備をチェックして、女々しい病気にかからないように注意しよう。玉谷君、次回はまかせてくれ&今回はお疲れでした。

※ 古川ルートは同年の1998年夏の長野県群発地震により、ルートの一部が崩壊。

 

『穂高 滝谷ドーム中央稜』 1997年7月

北穂高岳 滝谷ドーム中央稜（Ⅲ級、V、190m）
山行日：1997年7月19日(土)～21日(月)　前夜発2泊3日
メンツ:L坂本(記)、玉谷

18日　新宿駅21:00(特急あずさ)松本駅(仮眠)
19日　松本駅4:30(タクシー15000円)上高地6:00/30 横尾8:10 涸沢12:15/40 北穂高小屋17:00(1泊2食8200円)

　今年は剱、穂高、谷川の3大岩場を目指すことにした。しかし、春になってから私といえば、三つ峠での岩トレ1回と幕岩のフリークライミング2回。ゲレンデで攀じ登ったりする練習も大切だけど、総合的なものを身につけるためには、もっと本チャンで登らなくてはならないのだ。

　という訳で、今年初の岩は北穂高岳の滝谷。穂高エリアには他にも屏風岩、前穂東壁などの岩場があるが、滝谷は北穂と涸沢の稜線の飛騨側にあり、ドーム中央稜は岩も堅く明るい雰囲気の快適なルートです、といかにも登れそうに書いてある。さて、その結果は…。

　1日目は北穂高小屋まで登ることにした。約1500mの高低差の行程にいこうっていうワケだ。涸沢手前の雪渓で船橋の本田さんに会う。横尾をベースにして屏風岩に登るそうなのだが、他のメンバーが今日入山してくるため、生ビールを飲みに来たそうだ。やっぱり船橋には変な人が多い。我々は生ビールを我慢して残りの行程に挑む。こんな炎天下に急登を登るなんてバカです。年配のご夫婦は「私達はナメクジ戦法で登ります」と言った。「あっナメクジさんだぁ」「追いついたぞぉ」って何度も会話をかわす私たち。「ナメクジより遅い私達って何ですぅ？！」「う～ん、ダンゴムシ」だって。わ～い。

　タ方の5時に小屋につく。日が長く天気が安定していたので、たくさん歩けたけどダンゴムシとっても疲れた。ビールを飲みつつ、翌日登る順番をジャンケンする。

20日　北穂高小屋6:30 稜線からの下降点7:00 ドーム取付7:45/8:00 終了点14:00 北穂高小屋15:00

　2日目。めちゃめちゃ良い天気だ。天気が良いと不安な気持ちが少し和らぐ。ところが、北穂の北峰直下の雪渓でいきなりビビル。登山道を南峰の先まで歩いて、大きな岩の上で装備を整える。鎖場を通過した後の×印（登山道じゃないよの目印）が下降点だ。踏み跡を拾いながら下る。

　お互いに信用しあっていないようで、そっちじゃないよ、とか言いながらも迷うことなく懸垂下降点に到着する。ここから25mいっぱい下降し、取付点へ伸びる踏み跡をたどる。先に1パーティがいて、「北西カンテですか」と聞かれた。玉ちゃんは「ドーム中央稜、間違いないですよ」と経験者のように答える。ここでクライミングシューズに履き替える。

　いよいよクライミング開始。まずは玉ちゃんがリード。さっきとは別人のように「俺達初心者ですから遅いですよ」と腰が低いけど、声がでかくて「俺達初心者ですから遅いです」、とコダマが返ってくる。うわぁ。1ピッチ目はチムニー40m・IV級。上部のチョックストーンを越えるとビレイ点だが、その直下が難しく、少しかぶった感じになる。セカンドの私はとうとう中間支点ひとつを回収できなかった。くそっ。さらに手足がかじかんで痛いので靴をぬいで足の指をもむ。

　次の2ピッチ目はリッジからスラブ40m・V級を坂本リード。前半は何てことなく、スラブも支点がたくさんあるが、最上部はフレンズをセットしてから、腕力で登った。ここのテラスは広いが、ハーケンはないので岩でビレイ。太陽の光があたたかい。

　続く3ピッチ目は40m・I級のリッジを玉ちゃんリード。ここも広いテラス。

　4ピッチ目は凹角からチムニー35m・IV級で坂本リード。チムニーはザックが入らないので、右のクラックから回り込んでチムニーの上部に出る。ここは狭いテラス。2mほどの垂壁でザイルも流れにくいのでピッチをきる。玉ちゃんが垂壁のリングボルト1ヶをフルに使い、その先のビレイ点まで。

　いよいよ最後のピッチ。私が4ピッチ目をきらなければ玉リードなのだが、きったために順番が自分になってしまった。一生のお願いだから登ってくれぇと頼んだのに全面的にことわられて、渋々登る。5ピッチ目は凹角からハング35m・V級、凹角からクラック沿いはIV級。登り始めると、玉ちゃんは急に生き生きとして「写真とるから下見て～」と叫んでいる。思いきり無視して登りに専念する。ハング直下はハーケンがぐらついていたので、少し降りてクラック沿いに登ると、すぐ終了点。ドーム中央稜で最後の「ビレイ解除！！」。玉ちゃんが登ってくる。結果はやったぜ。

　ドームに向かって歩くと、その北側に登山道が見えてきた。登攀スタイルを写真にとってもらうため、ギアをつけたまま歩く。すれ違う人がどこに登ったんですか、と聞いてくれる。これって玉谷くんが非常に喜ぶパターンなんだよなぁ。小屋についてビールで乾杯し、ワインで祝杯をあげる。今宵はドイツ人と同部屋。

21日　北穂高小屋6:30 涸沢8:40 上高地14:00/15:00(タクシー)松本駅17:00/18:49(特急あずさ)新宿駅

　翌朝。今日も天気。玉ちゃんは朝からハイで、ドイツ青年に「I like German potato！！」
うけたものだからスペシャルハイになってしまった。とにかく今回はそれだけハイになっても構わないぜって感じの素敵なクライミング日和の楽しいクライミングであった。なぜって、今までやっていることを少しずつながらものにしている、という手応えがあったから。取付きまでのルートファインディングから始まって、装備の使い方、ルートの選び方、支点の取り方、登り方などなど。でも、もっとスピーディに登れるようにならないとね。

　岩とは関係ないけど、小屋で自分の子供よりも若いバイトの子を怒っている入や、他の人と自分の待遇が達うってぶつぶつ言う人がいた。この時期って急に登山客が増えて彼らもまだまだ慣れていないんだから、割り切ってあげないと。ああいう了見の狭いわがままな人間は山にいってはいけません。登山口に「わがままな人間おことわり」と立て札をたてましょう。あと、北穂の直下の雪渓で滑落事故があってヘリで運ばれたんですけれど、下りはとくに気をつけましょうね。最終的に信用できるのは自分の技術プラス装備。

『穂高 涸沢西尾根』 1996年12月

北アルプス奥穂高岳・涸沢岳西尾根
山行日：1996年12月29日(土)～1997年1月1日(水)　前夜発3泊4日
参加者：L坂本多鶴(記)、玉谷和博、野崎

28日　上野駅21:55(急行加賀)富山駅5:48
29日　富山駅6:05(富山本線)猪谷駅6:57/7:01(神岡鉄道)奥穂高温泉口7:33(タクシー約10000円)新穂高温泉8:15/9:10 穂高平山荘10:25/11:55 白出小屋13:05

　急行能登の指定席がとれなかったので、加賀で出発する。富山駅に着くと、いつもは開いている売店が閉まっている。我々は朝飯を持っていない。玉ちゃんと私は改札口を飛び出し、近くのコンビニまでダッシュして弁当3個を仕入れてきた。ハァハァいいながら戻ってくると、売店は開いていた。起き抜けの激しい運動から今回の山行は始まってしまった。

　1年ぶりで久しぶりの新穂高温泉は昨年よりも雪が少ないが、登山者は多い。皆どこを目指すのだろうか。我々が今回目指すのは、2年前に途中までしか行けなかった奥穂高岳である。この奥穂に最も早く登れるのが涸沢岳西尾根からのルートなのです。

　第1日目の行程は夜行の疲れもあるので、ほとんど平坦な道を歩いて白出沢出合までとする。整地してテントを張る。水作りが終わると宴会の開始。暗くなって早々に睡魔一族が襲ってきたので、おとなしく眠る。

30日　白出小屋7:25 2400ｍ付近11:25/55 蒲田富士プラトー15:25

　昨日も穏やかな天気だったが、今日もいい天気。ストックとゴミをデポ（置いていく）して出発する。いよいよ今日は登り。白出沢を渡って登山道をまわりこみながらしばらく行くと、西尾根にとりつく場所に赤布がついている。

　入りこむと、先に入ったパーティによってトレース（踏み跡）がついている。ルートファインディングとラッセル（ルート判断と雪掻き歩き）がないので楽なのだが、急登なのだ。つかめるものはなんでもつかんで登るが、ワラはない。荷物もデカイので、木の枝にひっかからないように注意する。

　目指す2400ｍ付近は、このルートの幕営ポイントのひとつで、7張りほどテントが張れます。この少し先が森林限界になるので、ほとんどのパーティは稜線で吹かれることを避けて、この場所にテントを設営するのです。我々もここに設営する予定だったのだが、トレースのおかげで早い時間についたため、蒲田富士の先まで登ることにした。風が穏かだという情報を得ていたからだ。

　アイゼンをつけて出発。2600ｍで尾根から稜線に飛び出す。素晴らしい眺めだ。蒲田富士の本当に急登を登り、痩せ尾根を通過すると、テントが2張り。我々もこの場所にテントを張る。北側は雪庇だが、南側は50cmも掘らないうちに地面が出てくる。テントの南側にブロックをつくって完了。

　予定では、この日は2400ｍまで登り、翌日に穂高岳山荘まで登るはずだったのだが、2750ｍまで登ることができたのと、トレースによって行程時間が思ったほどかからないことから、翌日はこの地点から奥穂高岳をピストン（往復）することにした。

31日　プラトー7:20 涸沢岳8:40 穂高岳山荘8:50/9:05 奥穂高岳10:05/10:15 穂高岳山荘11:45/12:05プラトー13:15/14:00 2400ｍ付近14:45

　朝いち、トイレに行くとゲロゲロ。ガマ蛙か!!と思ったら雷鳥であった。暗闇で聴くと、思いのほか不気味な声だ。昨日より雲が下界付近にでているが、今日もいい天気だ。必要装備をザックにつめて、ハーネス（クライミング用のベルト）とアイゼンをつけて出発する。風はないとの情報は得ているが、念のためにテントをつぶしていく。

　まずはF沢のコル（鞍部）へ下降する。ここから涸沢岳までが核心部なのだが、朝いちということもあり、急ではあるが思ったよりも歩きやすい。ほとんどのパーティが岩稜上でなく、その南側のルンゼ（急な岩溝）の雪の上を登っていた。

　岩稜線上が平坦になるとこら辺りから稜線に出る。涸沢岳からは下降して、穂高岳山荘の立つ白出乗越へ。冬期小屋以外は屋根まで埋まっていた。

　先行パーティ6人がハシゴを登ったころに奥穂高山頂に向けて出発する。ハシゴを登って、そのままトレース沿い登ろうとしたが、雪が悪くてピッケルやアイゼンがきかなくなってきたので下を向くと、夏道沿いにトレースがついている。玉ちゃんとタカジ君に下のルートに行くから、降りてくれ～と頼む。この数ｍの下りは非常に緊張した。全体的に飛騨側の斜面は雪がサラサラで雪同志が密着していないので、いやらしい。下りはザイルを出そうと思った。

　奥穂高岳の手前の急登を越えて山頂に到着する。非常に穏かだ。青空の中に無数の山達。穏かでも人間にとっては寒い。記念写真を撮って下る。すぐに急な下り。雪の壁側に向いて一歩一歩を確かめながら慎重に下る。次の急斜ではザイルを出す。ハシゴの場所まで約20mずつで2ピッチ。確保支点はほとんどの場所で岩が使えます。

　山荘まで戻って日向で身体を暖めると、よっぽど寒かったんでしょう、足先がジンジンチクチクしてきてイタタッ。足先まで暖まってから、テントまで戻る。F沢のコルまでの下降は、朝よりは雪がサラサラになっていやらしかった。

　到着すると、玉ちゃんが樹林帯まで下降しよう、と言う。私は疲れたのでイヤだなぁと言ったが、野崎タカジ君も降りることに賛成したので、テントを撒収する。ハーネスもはずしてザイルだけ出せるようにしておく。

　痩せ尾根を通過して蒲田富士の下り。登る時に一箇所いやな場所があったのだが下る時はそうでもなかった。荷物をひっかけないように注意しながら下る。やがて、急な斜面が出てきたので、雪面に出ているフィックスロープを使いながら降りていくと、ロープが雪の中にもぐったところでイヤな感じになってきた。次の足場まで離れていて、雪がまたサラサラなのだ。この繰り返しで緊張の連続。終わった時にはほっとして、ここでもザイルを出すべきだったんだな、と思った。登りでは感じなかったのに。

　ここからまた少し下ると2600ｍ地点。ここで稜線から右手の尾根に入る。間違えてそのまま稜線を下ってしまわないようにしの竹が何本かたっている。2400ｍ地点まではまだまだ急斜がつづく。やっと着いた時には汗だくだくでヘロヘロで、ビールが飲みたいよ～と叫んだ。でも、テント内で飲んだココアが美味しかった～。玉ちゃんとタカジ君はさらにチュウチュウしようよ、と言って、チュウブ式蜂蜜を吸っていた。怪しい奴等だ。

１日　2400ｍ付近7:35 白出小屋9:05/9:15 穂高平山荘9:50/10:30 新穂高温泉11:15/12:25(タクシー約17000円)猪谷駅13:30(富山本線)富山駅
※来年からは安房トンネルが通れるため、松本からも入山できるそうです。

　元旦の朝。今日もお天気です。今日も急斜を下ります。下ったら山行は終わりです。昨日の下りで太股がパンパンだがバンバン下り（と書いておこう）、白出小屋でデポを拾って、穂高平山荘でビールとおでんをガツガツ食らって、新穂高温泉で身体をガシガシ洗って、富山の飲み屋で飲んで食べてお金を払って、そしてそして、松戸に帰った。

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　今回まずかったのは、往路と復路が同じなのに蒲田富士の下りでザイルを出す判断が事前にできなかったこと。より練習が必要だと感じだのはアイゼンワークで、いかなる雪質（岩とのミックスも含めて）にももっと対処できなくてはならない。工夫が必要なのは、バイル（短いピッケル）やデッドマン（雪上で確保する道具）の装着場所で、腰につけていたが非常に邪魔なのだ。食糧も軽量化を図るために乾燥物にしたが、このメンバーだとあまり食べないので、タ食は半分位余ってしまった。ガスは雪から5リットルの水を作るのと夕食と朝食をつくるのに2個使わなかったし、予備日の分も2個ずつもっていたが、予備日は1個でよかったようだ。あと、ライターは100円ライターが一番。液体ガスのは胸ポケットに入れても凍ってダメであった。

　行動全体としては、トレースがついていたので半分から3分の2の体力で登れたと思う（予定よりも1日早く下山できたんですから）。天気が穏やかだったために稜線で吹かれることもなく（と言うことはバランスを崩されることなく歩ける）、進むべき方向を見失う心配もなく（と言うことは足元により神経を集中できる）、非常に恵まれていた（恵まれすぎているのだ）。今回の山行で楽観的にならないように、今まで以上に頭と身体を使って慎重に確実に前進しなくてはならない。
最後に、山の会らんたんに所属している気象大学校の村松教授に週間天気予報を出していただいて非常に参考になった。

＜共同装備＞

テント(2～3人用、内張付)1張り、竹ペグ8本、スコップ2本、銀マット2枚、コッヘル1セット、コンロ2台、ボンベ(冬期用)14個、ロウソク12本、ブス板2枚、ビニール袋(大)1枚、水切り袋適宜、トイレットペーパー2個、朝刊2部、たわし1個、テルモス(大)1個、ラジオ1台、天気図用紙適宜、無線機1台、使い捨てカメラ1台、ザイル(φ8mm×20m)2本、ポリタン(5リットル)1個、医薬品1式、しの竹と赤布3本、予備電池(ラジオと無線機用)10本、デッドマン2個、スノーバー2本、バイル2本、ツェルト1張、タ食4食+予備2食、朝食4食+予備2食、お茶類(緑茶、紅茶、ココア)、砂糖と蜂蜜、カップスープ、お酒(日本酒2リットル+バーボン1リットル)

※ ビニール袋に雪を集めておいて鍋で溶かし水切り袋でこして水を作り、ポリタンに溜めます。
※ テント内を濡らさないよう、新聞紙をひいてブス板の上にコンロを載せます。
※ たわしは、テントに入る前にザックや靴についた雪をとるために使います。
※ デッドマン、スノーバー、バイルは雪上で確保するために使います。

＜個人装備＞

ザック、登山靴、ピッケル、アイゼン、ストック、オーバーヤッケ・オーバーズボン、手袋・替え手袋、オーバー手袋、ロングスパッツ、帽子、目出帽、サングラス、長袖シャツ、長ズボン、アンダーウェア上下、セーター、靴下・替え靴下、シュラフ、シュラフカバー、エアマット、食器、ナイフ、ライター、手拭い、ヘッドランプ・予備電池・予備電球、予備靴紐、筆記用具、地図、磁石、計画書、保険証、持病薬、ハーネス、カラビナ(安全環付き1枚、普通2枚)、シュリンゲ3本(長・ロープを含む)、エイト環、朝食1食、昼食7食、行動食