たまさかな昔の報告

『北岳バットレス-ピラミッドフェース 』 1997年9月

北岳バットレス ピラミッドフェース～第四尾根主稜
1997年9月20日(土)～21日(日)　L坂本(記)、 P玉谷

19日(金)　新宿23:50（アルプス）甲府2:08
20日(土)　甲府2:15（タクシー）広河原3:15/45　二股6:00/10 取付8:20/50 終了点 16:30/17:00 肩の小屋17:40
21日(日)　小屋6:35 広河原9:20

　ピラミッドフェースと言っても、そこはエジプトではなく日本の北岳バットレスです。昨年10月に登ったときは5ピッチ目で敗退（ヌンチャク残置）、今年の8月に登ったときは8ピッチ目で敗退（ナッツ2個残置）、そして今回は3度目の掃除機なのです。

　広河原に到着すると人気がない。しかし見上げると満天の星たちよ。月星明りのもとクモの巣を吸い込みながら掃除機はどんどん歩く。取付地点が近づいてきたので、フェース全体が見える場所で進むべきルートを確認することにした。ふむふむ、あそこがあそこかぁってな感じ。そして取付地点へ。天気は抜群、あとは私たちが抜群になれるかどうかだ。汚名挽回じゃなくて名誉挽回よ、玉ちゃん。で登攀開始。

　1P目、凹角から草付フェース直上を坂本リード。1本目は身体が慣れていないからやなんだよな、ぶつぶつと登る。
　2P目、玉ちゃんが草付きを左上しながらバンドをトラバース。
　3P目はルート図では右上しているが、フェースを直上してバンドから左上に登るルートがあったので、そちらを坂本が登る。
　4P目はフェース右上を玉ちゃん。ここで横断バンドに出る。このバンドが足元が崩れててモロモロ。初めてきたときはこのヤラシイバンドを2回も通過してしまったのだ。その時に玉ちゃんがかけたヌンチャクに手が届かなくて残置してしまったんだよな。

　5P目はそこを坂本トラバース。
　6P目、今のバンドの上を走るバンドを玉。　ここも少々モロイ。
　7P目、フェース直上を坂本、到着地点は前回の撤退地点である8P目、こないだと同じく玉ちゃんがリード、順番だもんね。

　　

　前回玉ちゃんはリードしていて3mほど落ちてしまったのだが、ここが第一の核心部で中間支点が少ないのである。しかし、今回は核心部対策としてナッツの数を増やしてきた。お願いだから登ってくれぇ （私は登りたくないよぉ）と祈る。玉ちゃんは対策通りにクラックにナッツをセットしてジワジワと登っていくが、登っていく先もピンが少ないようだ。
　ザイルを通して動きが伝わってくる 「ビレイ解除～っ！」デカイ声が懐かしく響き渡る。さすがぁ玉谷くん。

　9P目、クラックからフェースを坂本がリードしたのだが、2人の記憶からはなぜか消え去っているピッチ。
　10P目、逆層のフェース（でも、ここ以外も結構逆層なんですよ）を玉ちゃん。
　11P目、第2の核心部である 8P目で男の意地を見せられたため、今度は女の意地をふりしぼらなくてはならない。逆層のフェースの残りを登り一旦テラスへ。そこからフェースを左上、次のクラックが核心だ。上部に行くほど支点がなくなってくるのでナッツをセットする。さらに上部はナッツもセットできないのでそぉっと登って、左側へじわぁっと移動してテラスに到着。ふう、女の意地たくさんしぼった。
　12P目、凹角状を右の壁から中央にむけて玉ちゃん、ここでピラミッドフェース終了。

　13P目、右にトラバースして4尾根主稜に合流し、白い岩のクラック基部まで登る。
　14P目、玉ちゃんが白い岩のクラックを登る。
　15P目、簡単なリッジを坂本。
　16P目、3mの垂壁を越えて懸垂支点まで玉ちゃん。10mの懸垂下降。
　17P目、フェースを玉ちゃん。
　18P目、凹角を枯れ木テラスまで坂本。
　19P目、ハイマツの終了点まで玉ちゃん、4尾根に入ってからは早かった。
　身体が冷えてウンチ君状態になっているため、二人とも足早に小屋へ向かう。3000mの山はさすがに寒いのだ。俺の方が絶対に早い、とトイレに駆け込む玉谷。なのに出てこない、早くでてこい！！ 紙を返せ！！ ザイルをはずすと争いがはじまる。なんで？

　取付から終了点まで19ピッチ、約6時間半。さらに初めての継続登攀、今年の夏は穂高の滝谷ドーム中央稜(3級)の快適な登攀から始まって、谷川の衝立岩中央稜(3級:撤退)での悪場と雷、剱岳のチンネ左稜線(4級下15ピッチ)の長いアプローチとピッチ数、そして今回のピラミッドフェース(4級下)など登った。そして、去年とくらべるとアプローチを含めて格段に動きが速くなった。体力がついたこと（これは必須）、ザイルさばきや支点作りなど含めて装備を使いこなせるようになってきたこと、登るための知恵がついてきたこと。そして、次はここに登ろうぜぇって力を伸ばしあっていけるパートナーがいること。でも、岩の本チャンも今年は終わり、来年はもっともっと登りたい。雪山までは三つ峠で登りまくってトレーニングしよっ。

『剱岳-チンネ左稜線ほか』 1997年8月

＜山行報告書＞アルパインクライミング
8/9～16　北アルプス・剱岳の登攀　チンネ左稜線、八ツ峰Ⅵ峰Aフェース、Cフェース
メンバー：L.玉谷和博(記)、SL:坂本多鶴

　夏だ！剱だ！合宿だ！夏なお広大な雪渓にぐるりと囲まれた岩壁たち。チンネ、八ツ峰、源治郎尾根…。ブッシュのないスッキリとした花崗岩の岩壁。憧れの“雪と岩の王国”に今年も懲りずにやって来ました。去年の二の舞にならないように、予備日たっぷりの7泊8日。台風の一ツや二ツ直撃しても全然OK！真砂沢のキャンプ場をベースにして爽快なクライミング三昧をしようという寸法なのだ。

8/8(金)　松戸駅22:30＝(JR)上野駅23:58＝(JR)
8/9(土)　富山駅6:02/6:28＝(富山地鉄)立山駅7:29/8:00＝(ケーブル)美女平8:07/8:20＝(バス)室堂9:10/9:40 別山乗越13:00 別山平13:50 真砂沢BC16:00　［曇］
8/10(日)　真砂沢BC8:40 長次郎谷出合9:20/9:30 真砂沢BC10:00　［雨］
8/11(月)　真砂沢BC10:50 熊ノ岩13:30 真砂沢BC15:00　［雨］
8/12(火)　真砂沢BC4:30 池ノ谷乗越8:00 三ノ窓9:30 チンネ左稜線の取り付き10:00 ～チンネ左稜線～ チンネの頭14:30 池ノ谷乗越15:15 真砂沢BC17:00　［晴］
8/13(水)　真砂沢BC　［雨］
8/14(木)　真砂沢BC6:00 八ツ峰Ⅵ峰Cフェース基部9:20 ～剣稜会ルート～ Cフェースの頭13:30/13:40 五・六のコル15:00 真砂沢BC17:00　［晴のち曇］
8/15(金)　真砂沢BC8:50 八ツ峰Ⅵ峰Aフェース基部11:00/登攀開始15:30 ～魚津高ルート～Aフェースの頭17:00 五・六のコル17:40/17:50 真砂沢BC19:00　［晴］
8/16(土)　真砂沢BC5:15 ハシゴ谷乗越7:00 内蔵助平8:40/9:00 内蔵助出合11:30 黒部第4ダム13:35/14:05＝(バス)扇沢14:20＝(タクシー)薬師の湯14:45/15:50＝(タクシー)松本駅?/20:00＝(JR)新宿22:37/23:00＝(JR)松戸駅23:30着　［快晴］

　僕らは今「クラシックルート」と呼ばれるアルパインクライミングの☆☆☆(三ツ星)ルートに夢中になっています。クライマーならばまずは攀じってみたい名ルートばかり。谷川岳一ノ倉沢南稜、北岳バットレス四尾根主稜、穂高涸沢岳西尾根(冬)、赤岳主稜(冬)、穂高滝谷ドーム中央稜、そして今回の剱岳チンネ左稜線。「難度や登攀距離、高度感やロケーション、ルート自体の美しさなどを総合して剱岳のみならず日本を代表するアルパインルート」だなんて聞けばドキドキしてくるのは当然なのです。

チンネ左稜線（グレード：4級下、V、450m）

　待ってました！！久々の晴天に気持ちがはやるのも無理はない。毎日雨ばかり降っていたし、なによりも左稜線は今までで最も長くてグレードも高いものだから気合が入る。3時起床、4時30出発。パックリあいたクレバスを右に左に避けながら剱沢の雪渓から長次郎谷を登っていく。見上げれば長大な雪渓に、岩場へと急ぐクライマー達が。そしてそのはるか上には剱のギザギザの稜線が目を奪う。「スッゲー！これぞアルパイン」

　熊ノ岩を越えると雪渓はかなり急になり、もう雪壁だ。ピッケル・アイゼンをつけていてもヤバイなぁ。滑落して頭から血を流しているクライマーを横目で見ながら、とても僕らにはノーアイゼンで登る勇気はないと思う。3時間半のきつい登りを経て池ノ谷乗越を越える。そこから西側のザレザレで急な池ノ谷ガリーを慎重に下っていき、やっとチンネ登攀の起点となる三ノ窓へ着く。チンネは遠いのだ。取り付きはチンネ基部、左端の小バンドだ。左稜線のスカイラインを眺めながら急な雪壁をトラバースして、10時いよいよ登攀開始。

　「行くぜ！」「おう！！」頭上のちょっと手強い凹角から左稜線の登攀は始まる。3ピッチ目までは三ノ窓側のフェースクライミング。残置ハーケンも多くてビレイ点も明瞭。バックに白馬・五竜・鹿島槍の雄大なパノラマを眺めながら快適にぐいぐいとザイルをのばしていく。つづくピッチはピナクルの裏にある門のような暗いテラスからフェースを直上。フレンズやナッツも有効だ。左稜線は約15ピッチにも及ぶロングルートなので登攀スピードが気にはなっていたが、ラッキーなことに先行パーティもいないので早い。ここからはいよいよ文字通りの「左稜線」に飛び出していくことになる。

　T5まではしばらくⅡ～Ⅲ級のやさしいリッジ。ピナクルの連続するナイフリッジがつづく。クレオパトラニードルや八ツ峰の頭、小窓ノ王、チンネの頭などの峻険な岩峰群が天を突きさすようにトンガっている。ここはまるで異空間、まさに岩と雪の王国だ！核心部(Ⅴ級)は多鶴ちゃんがリード。「やだなぁ～」とか言いつつもザイルはゆっくりと、しかし確実にのびていく。「ビレイ解除！」「OKだ！」下で見ているほど甘くない。まず右側の短いナイフエッジを直上。ホールドのバランスが悪くて難しい。両手両足じゃ足りずに、アゴまで使ってずり上がる。三ノ窓雪渓と剣沢の流れがはるか眼下に見えて、圧倒的な高度感に頭がクラクラしてくる。つづく小ハングはA０で抜けた。これを越えれば残り4ピッチ。やさしいナイフリッジをたどれば、もういつしか高い所はなくなっていた。14時30分。チンネの頭だ。やったぜ。ザイルをたぐれば満足げな笑顔がやってくる。意外と余裕で登れたことがうれしい。

　下降は八ツ峰の頭との間から池ノ谷ガリー側へ出られる。充実感たっぷり、もう腹いっぱいだよ。登攀の余韻をゆっくりと楽しみながら、誰もいない広い長次郎雪渓を下っていった。

八ツ峰Ⅵ峰Cフェース剣稜会ルート（グレード：2級、Ⅲ、155m）

　中大ルートや久留米大ルート、RCCルート･･･、それぞれ短いルートだから1日に3本ぐらいは登れるだろうと思っていたが甘かった。3時間もかけてやっとの思いで長次郎雪渓を登り、八ツ峰Ⅵ峰の岩壁を見て唖然。「ここは三ツ峠か？」どのルートもゲレンデ並みの大混雑だ。とりあえず有名な剣稜会ルートに取りつく。5ピッチ。1～2時間で抜ける予定だったのにとんでもない。なんせビレイポイントごとに2～3パーティが詰まっていて、1ピッチに1時間以上かかってしまった。ルート自体もあっけなく手応えがなくてつまらなかった。ルートの魅力とはグレードを追うことだけじゃないことは十分わかっているけど、なにも☆☆☆をつけるほどのルートではないと思う。全体的に三ツ峠の一般ルート(中央)に似ている。

八ツ峰Ⅵ峰Aフェース魚津高ルート（グレード：2級、Ⅲ+、120m）

　長次郎雪渓を登るのも4度目になると愛着さえ湧いてくる。（登攀が目的ではなくてもぜひ登る価値があります）今日も八ツ峰の岩場は大渋滞だ。Aフェースの基部で順番待ちの列の最後尾に付く。1時間経っても2時間が過ぎてもまったく動かない。どぉーなってんだまったく！！一緒に順番を待っている他のパーティーとも親しくなり、けっこう楽しくのんびりとした待ち時間を過ごす。さらに3時間、4時間…。ひたすら待つ。結局ルートに取りついたのは15時30分。なんと4時間半も待たされてしまった。ルートは3ピッチ、1.5時間で抜ける。1ピッチ目(Ⅲ+)が意外と難しくて楽しく、剣稜会ルートよりも面白いルートだと思う。

　今年は台風こそ来なかったけど特に前半の天気が悪かったので停滞したり出発を遅らせたりして思うように行動できなかった。だけど最大の目標のチンネ左稜線は会心の登攀。また八ツ峰の各フェースはどこも大渋滞だったが久しぶりにゆっくりと楽しく登った。

　「アルパインクライミング」とは、ただ単に登山の一つのスタイルとしての「登攀」を意味するだけじゃなくて、重要なのは「より困難へ挑戦」することだと思っています。誰のものでもない、自分にとっての挑戦であり冒険であり、初登攀。わき上がる憧憬と抑えることができない衝動と。まだまだ経験の少ない僕らにとってはバットレスも一ノ倉も滝谷ドームも中山尾根も、そしてチンネ左稜線も全て挑戦のつもりでした。足はガクガク、心臓バクバク、頭はグラグラ。毎回恐ろしくって身を削るようにしながらも、ひとつずつ一歩ずつモノにしていきたいのです。でも八ツ峰の各フェースは違っていた。ゲレンデ感覚に近くて気軽に楽しむという感じだった。やっぱり挑戦するようなロングルートの方が圧倒的に充実感があって魅力的なのです。次は前穂東壁や屏風などにチャレンジしたい。そして冬壁へ。

＜注意＞

八ッ峰に行くなら熊ノ岩、チンネに行くなら三ノ窓にテントを張りたいところだが、これらは幕営禁止。実際、10数張りのテントがあったが2機のヘリコプターと徒歩で富山県警が注意 していた。別山平よりは近いが、真砂沢からアプローチするしかない。

長次郎谷や三ノ窓谷など、アプローチでは必ず急な雪渓を歩くことになる。よほど腕に自信のある人以外はアイゼン(12本爪)・ピッケル必携。

『衝立岩－中央稜（敗退）』 1997年8月

アルパインクライミング（グレードー3級、Ⅳ・A0）
8／2～3　一ノ倉沢.烏帽子沢奥壁中央稜
メンバー：L玉谷和博(記)、SL坂本多鶴

　今回めざすのは、去年6月に吉尾弘さんに連れていってもらった南稜と並んで一ノ倉沢入門ルートといえる“中央稜”。今度は頼る人が誰もいない。すべて自分たちだけで行動・処理しなければならない。はたしてその先に僕らが見たものは－。

8／2(土) 松戸15:16＝(JR)上野15:36/15:39＝(JR)高崎17:07/17:20 ＝(JR)水上18:34＝(タクシー)一ノ倉沢出合19:00（テント泊）　小雨

8／3(日)　一ノ倉沢出合6:30 ヒョングリの滝7:30 テールリッジ末端8:30 中央稜基部9:30 5ピッチ目終了点13:30～往路を懸垂下降～中央稜基部15:00 テールリッジ15:30/17:30 ヒョングリの滝18:00 一ノ倉沢出合19:30/20:00 土合20:45/21:00＝(タクシー)上毛高原21:25/21:50＝(JR)上野23:00＝ (JR)松戸23:35　晴のち雷雨

　朝、出合から見上げると一の倉沢の岩場は青空のもと恥ずかしいくらいに丸見えだった。慌ただしいテント村。まわりにいる全員が自信に溢れたべテランクライマーに見えてしまうのは僕らがまだ不安に溢れているからなんだろう。さぁ行こうぜ。6月に来た時にはここからテールリッジまでたっぷりの残雪があったのでアプローチがとてもラクだったが今はない。しばらく本谷の右岸を進み、ケルンに導かれて左岸をたどるとやがて小雪渓が現れる。早起きのカメラマンたちが赤く焼けた一ノ倉を狙っている。

　そこから先はクライマーだけの世界だ。雪渓から右岸の岩への滑りやすいトラバース。落ちたらヤバイ。滝の落ち口にはシュルンドが底も見えず、ゴーゴーと暗く不気味な口を開けている。アイスバイルを使って慎重に渡り、そのまま右岸を高巻くように延びる踏み跡を進んでいく。ヒョングリの滝上部の40mの懸垂下降を経て、スプーンカットの雪渓からテールリッジへ取りつく。まだアプローチとはいえⅢ～Ⅳ級の所もあり、ここで墜落死しているクライマーもいるので要注意だ。それにしてもクソ暑い！夏の一ノ倉は×である。陽射しを遮るものは何もなく、鉄板焼状態でフラフラと行く。ようやく衝立正面壁にぶつかる所が中央稜の基部になる。壁に張り付くクライマーを見ながら僕らもさっそく登攀開始。

　まず1ピッチ目、傾斜の緩いフェースを多鶴ちゃんがリード。つづく僕は烏帽子沢奥壁側へ回り込み、泥混じりの脆いルンゼ状を攀じる。3、4ピッチ目はそのまま頭上の明確な凹角(これが間達っていたらしい)。本谷の雪渓を眼下に見ながら気持ち良くザイルを伸していく。「落、ラーック！」の声よりも早く、でかい落石がビュンビュン唸って飛んでくる。雪渓の崩れる音や岩なだれが雷のように「ゴロゴロ、ズンドカーン！」不気味な大音響が神経を緊張させる。これが一ノ倉登攀のBGMなんだ。

　4ピッチ目が核心部(Ⅳ、A0)。残置ハーケンは多く、10m程の1段をあぶみを使って強引に越えたがさらに上にあるもう1段が登れず選手交代。多鶴ちゃんがあぶみ2台とシュリンゲを多用しニジリ上がっていく。上を見上げ、鳥が羽ばたいていく度に「落石か？」とドキッとする。2段目を越えるとさらに右上にハング気味の濡れたクラックが続く。かなり難しい。やっとの思いで抜けると不安定な狭いテラスでビレイしている多鶴ちゃんがいた。「こんなトコよく登ったな。V+、A0だよ、これ」「中央稜がこんなに難しいはずがないよね」

　続く6ピッチ目、ボロボロの草付を1段上り凹状をさらに20ｍザイルを伸ばした所で13時30分。「やめとこか」少し早いような気もしたが何だかヤな予感がしたので、あと2ピッチを残して撒退を決める。行きも恐いし戻るも恐い。まずは4ピッチの懸垂下降。これがホント恐いんだ。核心部で斜めの空中懸垂にひっくり返りそうになりビビリ、回収時に何度かクラックにザイルがつまっては真っ青になりながらもなんとか本谷バンドへ降りた。懸垂下降は一見簡単な技術だけど、もっと研究しなければと思う。なんせクライミング中の死亡事故の25%がこれで起きているのだから…。

　ポツリポツリと降りだした雨は雷をともなって次第に強くなり、あっという間にドシャ降りに。「ピカッ！1・2… ドカドカーン！！」かなり近い。避ける所がないからとにかく低い所へ逃げなきゃ。逃げ足は早い。まるで避雷針のようにアイスバイルがザックについていることも忘れ、やばいテールリッジを転がるように駆け下り、中間部の樹林帯に逃げ込んだ。本谷の雪渓上にはゴーゴーと荒れる激流が見える。この先まだかなり危険な所を通過しなくちゃならない。2時間の停滞後、懸垂でテールリッジ末端に降りたのが18時。そのあと暗くなるのは早かった。どこをどう歩いたかはよく覚えていない。とにかく生きて帰んなくちゃと思ってた。くたくたの体を引きずって一ノ倉沢出合に戻ったのが19:30。急いでテントを撤収して、土合へと向かった。今回2度目の一ノ倉だったが、やはりアプローチを含めたこの岩場の恐さを感じた。そして前回の南稜の時は吉尾さんらベテランの人たちにルートファインディングや懸垂の工作など全てお膳立てをしてもらい、明らかに「連れていって頂いたのだ」ということを再確認した。でも自分たちで行けなきゃ意味がない。もっと経験を積まなくちゃ。もっと力が欲しい。ハーネスを締めなおして、また出直します！

Ps．後日、ルート経験者に聞いたところ「中央稜ならそんなに難しい所はないはず」との事。写真が詳しい17年前発行の山と渓谷社「谷川岳の岩場」を参考にしたのだが、どうやらルートを間違えてしまったようです。(と信じたいのです)

＜注意＞

一ノ倉沢の登攀では、他の岩場と比べて不安定な天候・アプローチが悪いこと(雪渓、シュルンド・ヒョングリの滝の懸垂下降・テールリッジの登攀)・脆い岩・いやらしい草付・何ピッチも続く懸垂下降のことなどを考えて、最後まで絶対に気が抜けないので残業(夜間行動)しないように余裕をもって行動したい。

『穂高 滝谷ドーム中央稜』 1997年7月

北穂高岳 滝谷ドーム中央稜（Ⅲ級、V、190m）
山行日：1997年7月19日(土)～21日(月)　前夜発2泊3日
メンツ:L坂本(記)、玉谷

18日　新宿駅21:00(特急あずさ)松本駅(仮眠)
19日　松本駅4:30(タクシー15000円)上高地6:00/30 横尾8:10 涸沢12:15/40 北穂高小屋17:00(1泊2食8200円)

　今年は剱、穂高、谷川の3大岩場を目指すことにした。しかし、春になってから私といえば、三つ峠での岩トレ1回と幕岩のフリークライミング2回。ゲレンデで攀じ登ったりする練習も大切だけど、総合的なものを身につけるためには、もっと本チャンで登らなくてはならないのだ。

　という訳で、今年初の岩は北穂高岳の滝谷。穂高エリアには他にも屏風岩、前穂東壁などの岩場があるが、滝谷は北穂と涸沢の稜線の飛騨側にあり、ドーム中央稜は岩も堅く明るい雰囲気の快適なルートです、といかにも登れそうに書いてある。さて、その結果は…。

　1日目は北穂高小屋まで登ることにした。約1500mの高低差の行程にいこうっていうワケだ。涸沢手前の雪渓で船橋の本田さんに会う。横尾をベースにして屏風岩に登るそうなのだが、他のメンバーが今日入山してくるため、生ビールを飲みに来たそうだ。やっぱり船橋には変な人が多い。我々は生ビールを我慢して残りの行程に挑む。こんな炎天下に急登を登るなんてバカです。年配のご夫婦は「私達はナメクジ戦法で登ります」と言った。「あっナメクジさんだぁ」「追いついたぞぉ」って何度も会話をかわす私たち。「ナメクジより遅い私達って何ですぅ？！」「う～ん、ダンゴムシ」だって。わ～い。

　タ方の5時に小屋につく。日が長く天気が安定していたので、たくさん歩けたけどダンゴムシとっても疲れた。ビールを飲みつつ、翌日登る順番をジャンケンする。

20日　北穂高小屋6:30 稜線からの下降点7:00 ドーム取付7:45/8:00 終了点14:00 北穂高小屋15:00

　2日目。めちゃめちゃ良い天気だ。天気が良いと不安な気持ちが少し和らぐ。ところが、北穂の北峰直下の雪渓でいきなりビビル。登山道を南峰の先まで歩いて、大きな岩の上で装備を整える。鎖場を通過した後の×印（登山道じゃないよの目印）が下降点だ。踏み跡を拾いながら下る。

　お互いに信用しあっていないようで、そっちじゃないよ、とか言いながらも迷うことなく懸垂下降点に到着する。ここから25mいっぱい下降し、取付点へ伸びる踏み跡をたどる。先に1パーティがいて、「北西カンテですか」と聞かれた。玉ちゃんは「ドーム中央稜、間違いないですよ」と経験者のように答える。ここでクライミングシューズに履き替える。

　いよいよクライミング開始。まずは玉ちゃんがリード。さっきとは別人のように「俺達初心者ですから遅いですよ」と腰が低いけど、声がでかくて「俺達初心者ですから遅いです」、とコダマが返ってくる。うわぁ。1ピッチ目はチムニー40m・IV級。上部のチョックストーンを越えるとビレイ点だが、その直下が難しく、少しかぶった感じになる。セカンドの私はとうとう中間支点ひとつを回収できなかった。くそっ。さらに手足がかじかんで痛いので靴をぬいで足の指をもむ。

　次の2ピッチ目はリッジからスラブ40m・V級を坂本リード。前半は何てことなく、スラブも支点がたくさんあるが、最上部はフレンズをセットしてから、腕力で登った。ここのテラスは広いが、ハーケンはないので岩でビレイ。太陽の光があたたかい。

　続く3ピッチ目は40m・I級のリッジを玉ちゃんリード。ここも広いテラス。

　4ピッチ目は凹角からチムニー35m・IV級で坂本リード。チムニーはザックが入らないので、右のクラックから回り込んでチムニーの上部に出る。ここは狭いテラス。2mほどの垂壁でザイルも流れにくいのでピッチをきる。玉ちゃんが垂壁のリングボルト1ヶをフルに使い、その先のビレイ点まで。

　いよいよ最後のピッチ。私が4ピッチ目をきらなければ玉リードなのだが、きったために順番が自分になってしまった。一生のお願いだから登ってくれぇと頼んだのに全面的にことわられて、渋々登る。5ピッチ目は凹角からハング35m・V級、凹角からクラック沿いはIV級。登り始めると、玉ちゃんは急に生き生きとして「写真とるから下見て～」と叫んでいる。思いきり無視して登りに専念する。ハング直下はハーケンがぐらついていたので、少し降りてクラック沿いに登ると、すぐ終了点。ドーム中央稜で最後の「ビレイ解除！！」。玉ちゃんが登ってくる。結果はやったぜ。

　ドームに向かって歩くと、その北側に登山道が見えてきた。登攀スタイルを写真にとってもらうため、ギアをつけたまま歩く。すれ違う人がどこに登ったんですか、と聞いてくれる。これって玉谷くんが非常に喜ぶパターンなんだよなぁ。小屋についてビールで乾杯し、ワインで祝杯をあげる。今宵はドイツ人と同部屋。

21日　北穂高小屋6:30 涸沢8:40 上高地14:00/15:00(タクシー)松本駅17:00/18:49(特急あずさ)新宿駅

　翌朝。今日も天気。玉ちゃんは朝からハイで、ドイツ青年に「I like German potato！！」
うけたものだからスペシャルハイになってしまった。とにかく今回はそれだけハイになっても構わないぜって感じの素敵なクライミング日和の楽しいクライミングであった。なぜって、今までやっていることを少しずつながらものにしている、という手応えがあったから。取付きまでのルートファインディングから始まって、装備の使い方、ルートの選び方、支点の取り方、登り方などなど。でも、もっとスピーディに登れるようにならないとね。

　岩とは関係ないけど、小屋で自分の子供よりも若いバイトの子を怒っている入や、他の人と自分の待遇が達うってぶつぶつ言う人がいた。この時期って急に登山客が増えて彼らもまだまだ慣れていないんだから、割り切ってあげないと。ああいう了見の狭いわがままな人間は山にいってはいけません。登山口に「わがままな人間おことわり」と立て札をたてましょう。あと、北穂の直下の雪渓で滑落事故があってヘリで運ばれたんですけれど、下りはとくに気をつけましょうね。最終的に信用できるのは自分の技術プラス装備。

『横岳西壁ー中山尾根』 1997年3月

<八ヶ岳西壁で冬期クライミング⑤
3/22～23八ヶ岳.横岳西壁.中山尾根
メンバー：L玉谷和博(記)、SL.坂本多鶴　(冬期グレード2級)

　この冬のテーマは「冬期アルパインクライミング入門編」なのだ。冬期登攀を始めたばかりの僕らは1月末から3月にかけて計5回、毎週のように八ヶ岳の冬壁に入り続けました。で、今回はその締めくくりとして中山尾根へ挑戦してきました。冬期グレード1級から2級へ。僕らにとって、またひとつ上の未知の世界の扉を拓いてきたのです。

3／22(土)松戸5:55－(JR)新宿6:25/7:00－(JR)茅野9:08/9:25＝(タクシー)美濃戸口9:50/10:00赤岳山荘:1:00/11:30赤岳鉱泉13:30　［曇り］

3／23(日)赤岳鉱泉4:30中山乗越5:00/5:10下部岩壁基部7:00上部岩壁基部12:00主稜線16:00/16:05地蔵ノ頭16:20行者小屋16:50/17:05赤岳山荘18:00/18:15美濃戸口18:45/18:50=(タクシー)茅野19:10/20:28－(JR)新宿22:40/22:42－(JR)松戸23:30　［曇り］

　白山書房の「冬期クライミング」には「他と比べると岩壁部分が長く、急なために技術的にはかなり難しい」とある。前回の赤岳主稜や石尊稜の経験からいって、かなり時間がかかるのは目に見えているので、3時に起床、4時半に赤岳鉱泉を出発。深いガスと暗闇の中、ヘッドランプをつけて中山乗越を目指して登っていく。2ヶ月前の、あのちぎれそうな寒さはもう無い。乗越からはトレースのない西壁側の樹林帯を尾根通しに進む。

　こんなにも幻想的で美しい森をトボトボと歩いていると、まるで北八ツに迷いこんでしまったかのようだ。2時間も歩くとしだいに傾斜が強くなり、森林限界も近づく頃ようやく下部岩壁が現れる。やせた雪稜手前の安定した所でガチャ類を準備し、ザイルを結び合う。だいぶ手慣れてきてスマートになってきたけど、まだ無駄なギアや改良の余地もあると思う。「行くぜ！」「オウ！」取りつきのビレイ点はやや右手にある。

　まずは多鶴ちゃんがリード。そこからも直上できそうだけど垂直の壁にいきなりビビる。結局すぐ後から来たパーティと同じように、岩壁右端から左上する急な草付の凹状壁から行く（Ⅳ）。15m、傾斜は強いが、三ッ峠のアイゼントレを思い出しながら登る。あっ、三ッ峠ではトップロープだったっけ。残置ハーケンやホールドを探そうと先行パーティが雪をドカドカ落としてくる。こうして待っている間にも続々と人が増えてきた。早出して大正解だ。　後ろのほうから誰かが声をかける。「（早く登って）毛利元就見ようぜ！」

　1時間以上待たされ、すっかり体も凍った頃ようやく取り付く。そういえばリードをしている女性って、これまでに見たことがないなぁ。多鶴ちゃんは言う。「だってセカンドでついていくだけじゃ登ったことにならないから、つまんないじゃん」わかってるなぁ。酒本多鶴、ただの酔っぱらいではない。お待ちかね、ビレイ解除のコールにつづいて登る。こんなとこ、よくリードしたよな、などと思いつつ攀じ登っていく。

　ダケカンバのある小テラスでまた順番待ちだ。だけど中山尾根は北沢と南沢の中間に位置しているために、眺めがバツグンなので飽きることがない。白く続く雪景色の向こう、里の方から少しずつ木々が色づいて春がやってくるのがわかる。

　次の下部岩壁2ピッチ目は僕がリード。左へトラバースして頭上のかぶった凹角を直上（Ⅳ－）。･･･したいとこだけど、これがヤバイ。5mほどはフレンズが良く効くクラックがあるが、その先がどうも悪い。どうしても越えられず渋滞になりそうなので、残念ながら左手の雪壁へ回り込み、ザイルいっぱいで安定した尾根上のダケカンバでビレイする。そこからは易しい雪稜を3ピッチ、ツルベでつなげばいよいよ中山尾根のハイライトの上部岩壁が威圧的にのしかかってくる。

　先行パーティが上部岩壁の取りつき点に迷っているようなので、後続のガイドさんらしき人に多鶴ちゃんが話しかけると、「君たち初めてなの？クライミングジャーナル（CJ）は読んできたのかな？」と言われる。ちゃんと読んできましたよ、古本屋で探して。“いま一番過激なスポーツマガジン”51号、八ヶ岳の冬壁特集を読むと「岩登りの要素が多く、なかなか気の抜けないリッジルート…八ヶ岳西壁の各ルート中では中級クラスの卒業ルート」とある。はたして僕らだけで登れるんだろうか？なんだかとてもヤバイ領域に足を踏み入れちまったような気がしてくる。また渋滞の原因になりそうなので後続パーティに道をゆずることにする。

　それにしてもこの前からプロガイドさんを多く見かける。鈴木昇巳、中山茂樹、森鐵也、岩崎元郎、遠藤晴行、桑原清など…。これで生活している人もいる訳で、ガイド登山を否定はしないけど何だか寂しい気もする。ルートファインディングからボッカ、リード、気象、状況判断や自力救助まで、すべて基本的に自分たちで処理していくのがアルパインだろう？人についていくだけのエセアルパインクライマーやアルパインモドキは観光旅行と何ら変わらないじゃないか、と思ってしまうのです。なかなかパートナーが見つからずに、困っているクライマーもいるんだろう。山岳会の持つ役割はそんなところにもあるはずだ。

　ここでも1時間以上待たされた後、次は僕がリード。1ピッチ、上部岩壁（Ⅳ+）。汚名返上、これを登らにゃ男がスタル。7～8mほど右手にトラバースして凹状（顕著ではない）の垂壁に取り付く。細かいホールドを素手で拾いながら少しづつニジリ上がる。下で見ているほど楽じゃないのです。グラグラの残置ハーケンにひやひやしながらもランニングをとればホッとする。

　これまでに何人ものクライマー達が通り過ぎていった岩壁。その岩に刻まれたアイゼンの跡を僕らも越えていく。凹状から左側のフェースへ、さらにリッジへ上がると、喉状部下の一息つける小テラスへ出る。そして核心部のハング気味の凹角を強引に攀じり、雪稜へ。ザイルをいっぱいに伸ばして灌木でビレイをする。残置ハーケンがたくさんあるので、まめにクリップしていけば意外と問題はない。そこからは2ピッチほどの気持ちのいい雪稜を右上すれば、最終岩壁（Ⅲ+）へと着く。

　ぐるりと回りを見れば、八ヶ岳西壁のド真ん中にいるのがわかる。硫黄岳から大同心や小同心、石尊稜はすぐ隣にあるし、赤岳主稜も阿弥陀岳の各ルートも手に取るように見える。あれも登った。これも攀じった。来年はあのルートも登りたい…。日ノ岳や主稜線もすぐ近くに見えている。もうすっかり手は凍っちまってまるで棒のようだ。岩についた雪をしょっちゅう払わなければならないので、もう両方の手袋は穴だらけだし、カチカチになっている。

　最終岩壁のリードは多鶴ちゃんに譲る。やや右手の右上する短い凹角を越えて、リッジへとぬけていく。そして最後はピナクルのある鶏冠状岩壁の基部から日ノ岳の肩へとバンドをトラバース。主稜線の一般道と合流し、中山尾根の登攀は終了した。

　「俺たちだけで登れちゃったぜ！ドウスル？」どうもこうもない。おおげさだなんて思わない。なんだか心の底から震えてくるものを感じながら、ガッチリと握手をする。もう時計は4時を回ってしまった。美濃戸口までは、まだ遠い。毛利元就も見れそうもない。それどころか今日中に家に帰れるんだろうか。日が長くなったとはいえ、まだまだ寒い地蔵尾根の雪稜を転がるように駈け下った。「あー早く下りて、赤岳山荘のオバちゃんとこでビール飲みたい！」

　この冬は初めて1級から2級の冬壁に挑んでみたのですが、特に感じたことは同じ1級でもかなり難度に差があることと、雪稜歩きのヘタクソさだ。もっと軽量化とスピードアップを図らねば…。でも2級ルートの中山尾根へ行けたことは、来シーズンに向けてのステップで大いなる自信となりました。こうして僕らの冬’97は終わった。

　めっちゃ怖い。けど挑戦してみたい。一歩一歩確実にモノにしながら、常により高みをめざして山に向かい、冒険的・挑戦的なクライミングをしていたい。たとえそれが未踏峰や悪絶な難ルートではなく、使い古されたようなありふれたクラシックルートだとしても人に頼らないで、全身全力で挑むような山行こそが僕らにとってはアルパインクライミングだと思うのです。そしてそこには共に成長していく、大切な仲間がいるから。来年は小同心クラック、大同心南稜、阿弥陀北西稜や前穂北尾根、一ノ倉沢一ノ沢ニノ沢中間リッジへ行こう。

＜注意＞

• ルート…人気ルートでもあるし、上部と下部の岩壁(Ⅳ)3ピッチは難しく、待ち時間も含めて時間がかかるのは必至。早出を心掛けるべし。岩壁部分は難しいけど残置ハーケンが多いので安心。雪稜部分は特に問題はないが、コンテではなくスタカットで登った方がいいと思う。
• 装備…岩壁部分が長いので、ザイルはφ9mm×45mを2本(ダブル)でないと危険。実際に、赤岳主稜や石尊稜などではほとんどのパーティがシングルロープだったが、中山尾根では全てダブルロープだった。フレンズ№1 1/2、№2がバッチリ効いた。ナッツがあれば更に有効。手袋は必ず予備を持つこと。冬の登攀ではすぐに穴だらけになる。

■参考のために今回の一連の山行で持っていった装備を書いておきます。

• 冬山一般装備、アイスバイル(ハンマー-50cm-バナナ)、ピッケル(50cm-ノーマル)、アイゼン、ヘルメット、ハーネス、環付きカラビナ②、カラビナ⑳、エイト環、ATC、シュリンゲ⑩長短、ヌンチャク数本、フィフィ、シュラフカバー、ハンマーホルダー②、ロックハーケン(アングル、ナイフブレード、バカブー②)、ギアラックなど。
• アイスハーケン(スクリュー、スナーグ)は赤岳主稜にのみ携帯したが不要。
• 共同装備としては、ツェルト、ガスコンロ、コッヘル、ラジオ、無線機、デッドマン②、ザイルφ9mm×45m②、フレンズ④（1/2、1、1 1/2、2)、ジャンピングセット、救急薬品など。
• スノースコップ、スノーバー②、ゾンデ棒は赤岳主稜のみ携帯したが必要か否か？