たまさかな昔の報告

『横岳西壁－石尊稜』 1997年3月

八ヶ岳西壁で冬期クライミング④
横岳西壁・石尊稜(冬期グレード1級)に今度は行けたわ

山行日：1997年3月8日(土)～3月9日(日)　1泊2日
参加者：L玉谷和博 坂本多鶴(記)
タイム：赤岳鉱泉5:40石尊稜下部岩壁取付き7:00上部岩壁取付き12:00 石尊峰13:30/40地蔵の頭14;30行者小屋15:00/15赤岳山荘16;30/17:00 太陽館18:10(1日日は入山のみ)

　今回は会報部長RINちゃんが岩雪のミックスに初挑戦で阿弥陀岳の北稜に登るぜ！！の巻だったのだが、金曜日の夜から38℃の熱が出たRINちゃんが不参加となり、計画は石尊稜に変更となった。RlNちゃんが思いっきり泣いていたせいか、八ヶ岳はとっても良い天気である。素晴らしい青空の中に浮かぶ山々もそろそろ冬服を脱ごうとしている。もう春なんです。なのに私たちは相変わらず冬の装い。慣れた道をタラタラと歩いて、いつものように赤岳山荘で途中下車してから赤岳鉱泉へと向かう。

　今回も朝4時に起床。鉱泉を出ると小雪がちらほら舞っている。昨夜飲みすぎたせいか、朝から4連発でトイレに行ったのにまた行きたくなる。何がつらいって、トイレを我慢するのが一番つらいのだ。ハーネスを一度つけたらズボンは脱げないし、安心してキジができる場所もない。岩登りや雪山で何度もだえたことか。しかし、この日はこれが最終便であとは絶好腸となった。ほっ。

　登山道から離れて沢沿いのトレースに入る。今回は順調である。無名峰ルンゼとの分岐まで来ると、前をゆく中高年のパーティに道をきかれた。玉ちゃんは「そっちは無名峰ルンゼですよ（俺に何でも聞いてくれよ）」と非常に嬉しそうに答えていた。2週間前に「ここは石尊稜ですか」と聞かれた時には「わかりませ～ん（俺にそんなこと聞くなよ）」っていう感じだったのにさ。

　三叉峰ルンゼに入り岩が見えてきたところで右上して石尊稜に取付く。前回ザイルを出した少し手前(ボロボロの岩の上部)に出た。ここでザイルを1本つけて、下部岩壁まではツルベで登る。

　下部岩壁は順番待ちが始まりつつあり、壁の左側も右側も1パーティずつが登っているところであった。ここは左の方が難しいのです。右側が空いたので、そちら側を登ることにしてザイルをダブルにする（他のパーティはみんなシングルで登っていた）。意地悪な玉ちゃんが寒いから早く登ってくれ～、と言ってくれるのでシブシブ登りはじめる。私は今回は北稜だと思って登攀装備を減らしてきちゃったんだぞ。

　岩の始まるところで、まずはハーケンを1本うつ。何度かゴンゴン打ち直して一応入ってるという感じになった。このハーケンも私のビレイヤーのはずなのだが玉ちゃんが登った時にはビレイを放棄してブラブラとしていたそうだ。最初と最後がいやだったが、ハーケンやボルトから4箇所ほど支点がとれた。全体的にホールドとスタンスはあるんだけれど、手袋とアイゼンでの登りに慣れていないから、いやなのだ。

　2ピッチ目は玉ちゃんがリード、ここで稜線にでる。他のパーティはこの先はノーザイルで登っていったそうで、私たちも真似して、ザイルをとって登りはじめる。まばらに木がはえているのだが、だんだん急になってくるので、ザイルを出してツルベで登ることにする。ビレイポイントはほとんどがダケカンバです。

　登って登って稜線の斜面が緩くなってくると、目の前に上部岩壁が見えてきた。下部岩壁で順番を待っていた人たちはもういない。何故って、私たち一番最後になっちゃっているんですもん。この上部岩壁は、岩を登らずに右側のルンゼをトラバースして横岳の稜線に出ることもできるのです。結構クタクタになっている私たちはトラバースしようかと相談するがトラバースってあんまり好きじゃないし、岩壁を登るにも先が見えないために迷いがでる。

　そんな時、後続パーティがやってきて岩を登りはじめた。さらに何パーティかが登ってくる。急に安心感がわいてきて岩を登ることにする。ザイルをダブルにして、玉ちゃんがリード。ガイドにはかぶった所があると書いてあったがないようだ。凹角を登って稜線伝いに登り、いったん雪の斜面を登る。2ピッチ目もほとんど稜線伝い。程よくガバもあるので、下部より優しい感じがする。ここまで登ると、左上に見えるのが石尊峰だ。ザイルを再び1本にして、雪の斜面を2ピッチ登って登攀終了。

　ずっとガスっていて時には風も吹いたけれど、今は穏かな青空がひろがっている。登れてよかったね。石尊峰とわかれて、地蔵の頭を目指す。あとは全く夏道どおりです。眼下に見える行者小屋を目指して地蔵尾根を下りクタクタな状態で美濃戸口を目指して帰った。なんで、こんなに疲れるんだ。

　前回も今回も思ったけれど、もっとアイゼンの練習をしないとダメだな。さらに冬期クライミングというものをもっと経験しなければ。今は余裕の気持ちが持てないから、楽しむというよりも、ひぇ～何でこんな所を登らないといけないんだよぉ、とか、ここまで来たら登るしかないんだよなぁっていう感じなのだ（玉谷くんは違うかもしれないが）。もう少～し経験が増えて雪稜をスピーディーに登れるようになったら、もう少し面白くなるかもしれない。あとは雪稜でザイルを引き上げる時に腰が痛くなってしまうのをどうしよう。玉ちゃんも言っていたが、重いのです。そのザイルはちょうど一年前に阿弥陀岳の北稜に登ったあとに買いました。1年間でだいぶ使ったって感じでず。春からは岩登りになるので、こいつは冬用にして新しいのを買う予定です。

『横岳西壁－石尊稜（敗退）』 1997年2月

八ヶ岳西壁で冬期クライミング③
横岳西壁・石尊稜(冬期グレード1級)までのラッセル

山行目：1997年2月22日(土)～2月23日(日)　1泊2日
参加者：L玉谷和博 坂本多鶴(記)
タイム：赤岳鉱泉5:30石尊稜下部岩壁取付き9:30/10:00赤岳鉱泉12:45 美濃戸14:00/14:30太陽館15:30～6:40 (1日目は入山のみ)

　冬期クライミング②で赤岳主稜を登った時の恐怖感から抜けきれず(県連救助隊の阿部隊長からは、恐いところにいってるんだから当たり前だっ！！)、さらに私は4週間前の八ヶ岳で右足の指、玉ちゃんは3週間前の八ヶ岳で両足の指が凍傷になりシビレがとれない状態。でも、足のシビレよりもアルパインクライミングに心がシビレている「アルパイン凍傷群」の我々は、次なる目標の石尊稜を目指すことにした。

　土曜日の八ヶ岳は晴れ。金曜日は地吹雪だったそうだ。赤岳鉱泉に向かう途中、森クンの友達のキクゾウに出会い、森&ワタナベ組がすでに入山している情報をもらう。鉱泉は前回よりも空いていて、ガイドの遠藤晴行さん、桑原清さんらが泊っていた。

　翌朝は4時に起床。朝食をとり、準備を整えて出発する。中山乗越への標識がある所から沢に向かうトレースに入る。少し歩くと玉ちゃんが道が違うようだと言うので元の分岐まで戻り、分岐から左に向かうトレースに入ると目標としていた沢筋に入った。トレース上を黙々と歩くと今度は無名峰ルンゼに入りこんでしまったため、また少し戻り、三叉峰ルンゼに入るもトレースがなくなって、ラッセルが始まる。

　昨夜、ラッセル山行に行きたいよ～って言ったけど、今日やりたいなんて言わなかったのに。膝上までもぐるとさすがに歩きにくく、時には自分の脚を雪の中から持ち上げながら進む。ひえ～何とかしてくれ～！！状態で進んでいると、小さな尾根の末端に赤テープがぶらさがっている。ここが石尊稜の末端のようだ。

　2人だけのラッセルも大変だし、ルンゼより尾根の方が雪が少ないかなぁって尾根の末端にとりつこうとするのに、胸までの雪であがることができない。あきらめて、もう少し先からとりつくことにする。ここも胸までだ。玉ちゃんが雪の中から枝を掘り出しながらジワジワと登っていく。やっと尾根上にでたが、まだモグルモグル。斜面が急になってくると頭までの雪って感じだ。両手を猫のようにつかって雪を掻き下ろし、膝でクソックソッって何度も踏みつけるているのに、なかなか足場ができない。ニャンてことだ。こうなったら最後の手段でチキショ～って感じで登るしかない。

　ラッセルから解放される場所にやっとたどりつく。ここからは岩をまきながら左上ぎみに登るのだが、岩の近くは雪が少なくて、その下はボロボロっぽいので足を出すのに躊躇する。とにかく登るぜ～ってな感じで太いダケカンバの所まで登る。後ろから登ってきた玉ちゃんのワンタッチアイゼンが片方はずれてしまったので、シュリンゲをロープがわりに垂らして確保。岩を登っている途中ではずれたらイヤだなぁ、今日はやだなぁ、と思ってしまう。

　ここで1本ザイルを出して、ツルベで登ることにする。後ろから3人パーティがやってきた。そしてスグに下部岩壁の取付に出た。石尊稜は下部岩壁と上部岩壁の間を雪稜がつなげていて、上部岩壁を登ると稜線に出るのです。そのスタート地点までで4時間もかかってしまった。

　ここから先はルート図では2～3時間なのだけど、倍の6時間を想定していたので、天気は絶好のクライミング日和だけど、今回は取付き地点の確認で下山することにする。中高年の3人パーティには私達でラッセルするんだったら来られませんでしたよ、と言われた。さらに後から来たパーティは、小屋から30分から1時間で着いたそうだ。トレース目当てで小屋を遅くでてくるらしい。そんなこと考えつかない初心者の私達って可愛いやつら。

　自分たちのつけたトレースが非常に気持ち良くず～っと見えている。下りで気づいたのだが、小屋から沢へ人る箇所から石尊稜の尾根の取付きまで赤布がずっとうってあった。

　天気がいいので、寝転んで西壁を眺める。青い空の下にダバーッと広がる壁には何人かが取付いているはずなのに全く見えない、ちっちゃなちっちゃな人間たち。でも、大きな大きな感動を求めたい。鉱泉に戻る途中、身体の大きな森クンと声の大きなナベちゃんに出会う。振り向くと頭の大きな玉ちゃんが笑っている。私も扁桃腺が大きい。みんなそれぞれ大きなものをもっているのだ。これからも大きなものを求めて成長していこうよ。

『赤岳西壁－主稜』 1997年2月

八ヶ岳西壁で冬期クライミング②
2／1～2八ヶ岳-赤岳西壁主稜（北峰リッジ）
メンバー：L玉谷和博(記)、SL坂本多鶴

　またまた来ました八ケ岳。

　凍傷（しもやけ？）の足を引きずりながら、先週の失敗をバネにして今回は赤岳主稜一本に目標をしぼり再度挑戦です。

2／1(土) 松戸5:50－（JR）新宿7:00－（JR）茅野9:08/9:20＝（タクシー）美濃戸口9:55/10:15赤岳鉱泉13:50　［晴れのち雪］

2／2(日) 赤岳鉱泉5:30 行者小屋6:00/6:10 主稜取り付きのトラバース分岐7:30/8:00 赤岳主稜を経て赤岳北峰14:00/14:10 行者小屋15:00/15:10 赤岳山荘17:00/18:15＝（車）樅の湯18:30/19:10＝（タクシー）茅野19:35/20:28－（JR）新宿22:40/22:50－（JR）松戸23:30　　［快晴のち曇り］

　咋日は赤岳鉱泉までの行動だったし、お酒もそこそこ（？）だったので体調は万全。4:00に起床して、5:30ちんちんに冷え込んだ暗闇のなかアイゼンとハーネスを付けて出発。中山乗越を越え、行者から急な文三郎尾根を一息に登れば、2時間ほどで目指す主稜の取付点に着く。文三郎道が大きく右へ曲がるところ、杭に赤テープが巻いてある所がそうだ。すぐ直下には赤岳沢から主稜へと取りつこうとしているクライマーが見える。

　はやる気持ちを抑えながら僕らもさっそく登攀の準備だ。はるか遠くには屏風のような北アルプスが、モルゲンロートに染まっている。無風、快晴。最高の登攀日和なのです。「雪訓ですか？」通りかかった登山者が話しかけてくる。大きなザックと過剰装備（？）の僕らをそう思ったのかな。「えっ！あんな岩場を登るんですか。素晴らしいなぁ」 えヘへっ、思わず頬がゆるむ。

　ヘルメットをかぶり、重いガチャもん（クライミングギア）を肩にかける。どっから見ても、いっぱしのアルパインクライマーだ。でも真新しいギア君たちがちょっぴり恥ずかしい。φ9mm×45ｍを2本、ダブルザイルにしてお互い結び合えば準備完了。「いくぞっ！！」「おう！」

　まずは赤岳沢右ルンゼの急な雪壁を40mほどトラバースして、いきなり最初の核心部（Ⅳ）のチムニー状の凹角の下に出る。覆いかぶさるように立ちはだかる岩場を先行パーティーがなかなか越えられず、雪をドカドカと落としてくる。待ち時間がやたらと寒く、もう足指先の感覚がない。ここは僕がリード、しばし壁に貼りつく冬のセミになる。ビレイヤーの多鶴ちゃんがこちらを心配そうに見上げている。咋日の晩は、でろんでろんに酔っぱらっちまって、まるでダメ人間状態だったけど、こういう時はさすがに真剣だ。15分ほどもがいて、やっとの思いで抜けると尾根上のコルでビレイ。雪は多いしフカフカだし、思っていたより全然手強いなぁ。多鶴ちゃんは、コルからそのままバンドを右上してハーケンのある小テラスでビレイ。

　つづくピッチは垂直の凹角を左から越えて、ミックス壁からリッジに出る。まるで綱引きのように重いザイルを引きずって、凍った岩角でビレイ。雪をかぶった岩場はザイルを重くし流れが非常に悪くなる。多少時間はかかるけど、ルート図のピッチにはこだわらず、なるべく短くピッチを切るようにしたい。空はあくまで青く、ガチャもんの鳴るヒビキと、キーンと突き刺す冷たさと、適度の緊張感。信頼するパートナーと、快適なクライミングをしている悦び。「楽しいねぇー！」あまりニヤついていると多鶴ちゃんにまたグーでブッ飛ばされるのでやめておこう。

　易しい雪稜をコンティニュアスでつなぐと、正面に凹角状の15m程の岩壁が現れる（Ⅲ）。これは多鶴ちゃんが中央から軽々と越え、リッジまでしばらくザイルをのばすとデッドマンを使ってビレイ。ここからは左側に競り上がる岩壁を見ながら雪壁をまたコンテで右上していく。頂上はすぐそこに見えているのに、登っても登っても、どんどん遠のいていくように感じる。ルンゼ状の雪壁をダブルアックスでガシガシ登り、右ルンゼを真下に見る小コルでビレイ。ここでハーケンを打つ。

　次のピッチ40mがいよいよ主稜の核心部（Ⅳ）だ。順番からしてもここは僕がリード。今日はツイている？正面のやや被った壁を微妙なバランスで攀じっていく。途中でランニングビレーを一本。上に上がればスポッと簡単に抜けてしまいそうな岩のわずかな引っ掛かりに命を預け、そうーっとシュリンゲでタイオフ。フー。ここで一息入れ、またぞろニジリニジリと冷や汗をたらしながら少しずつ攀じっていく。そして凹角内の垂直のミックス壁へ。

　ガバが多いって聞いていたのに、ウソつけー！雪（氷）の付き方が悪いのか、手掛かりが見つからない。残置ハーケンも全くない。ハーケンを打つ余裕もない。再び冬セミとなる。「や、やばい・・・落ち、落ちる」下を見れば3mほど下に、かろうじてぶら下がっているランニングがヒラヒラと。ここで落ちれば6m。いや、ランニングが抜けて60mは墜落するだろう。さらにさっき打ったハーケンが抜けたら…。前にも後にももう人はいない。自力救出もできないだろう。この冷たい壁でビバークか？どうする？マイナスイメージが次々に広がっていく。

　とにかく上へ攀じろう…ただそれだけ。バランスを崩さぬように気をつけながらオーバー手袋と毛の手袋を歯を使ってそっと脱ぎ、素手で細かいホールドを探して少しずつ上ヘ…少しずつ。この抜け口がすごく悪い。「お待たせ！」ようやくリッジへ上がり、残置ハーケンでビレイをとる。ここを越えればあとは易しくなる。リッジから雪壁を登り、2本目のハーケンを打つ。短い凹角を越え、安定したテラスでピナクル状の岩からしっかりとビレイをとればもうすぐ終わる。風が強くなり、声も届かないけど、一歩一歩確実に多鶴ちゃんが登ってくるのがザイルを通してわかる。

　最後は傾斜の緩い雪稜をいけば一般道と合流して14時に寒々しい赤岳ピークに立つ。そして感動の余韻も景色を楽しむ余裕もないまま、遅い昼食もそこそこにして急な地蔵尾根をかけ下り、くたくたになって帰途についた。

　怖かった！けど、すっごく面白かった。そして勝ち取った充実感。いつも思う。自分たちで計画を作り上げていくうちに、はたして本当に僕らだけで登れるのだろうか？と。技術は足りているのか？装備は充分かい？逃げ道はどうだ？ルートは？急に怖くなってきて、もうやめちゃおうかと何度も思う。そんな時に同じ想いの憧れを持つザイルパートナーがいてくれる。そして山行が終われば、満足感であふれたビールの泡と一緒に、また次の目標が生まれる。そのくり返し。面白い、面白い。だからアルパイン、もっとアルパイン。次は石尊稜へ行きます。

＜注意＞

• 寒さ…冬の八ヶ岳はとにかく寒い。特に足の指先の冷えに注意した。ホカロン、フリースの靴下、トウガラシ、塗る温シップ、指先のみに履く靴下など試してみたが3週間後の未だにまだ指先の感覚がない。
• ギア…ザイルはφ9mm×45mダブルは必要だと思う。スノーバー、アイススクリュー、スナーグをそれぞれ2本ずつ用意したが、使う場面はなかった。やはり今回のような雪稜では支持力が強くて頼りになるデッドマンと、アングルも含めた各種のロックハーケンを4～5枚は用意したい。バイル、ピッケルには流れ止めが必要。またセルフビレイ用に大きめのカラビナがあると便利。
• 技術…コンテはスピードアップにはなるが、僕らのような初心者どうしには危険な技術だ。まだまだ雪稜（雪壁）歩きの未熟さを痛感した。難しいピッチでは、その直下でビレイすべき。ザイルが余っているからといって、長く伸ばしてしまうと危険。ルート図のピッチにもこだわらずに、なるべく短くピッチを切るようにした方がいい。

『赤岳西壁－主稜（敗退）』 1997年1月

八ヶ岳西壁で冬期クライミング①
1／25～26八ヶ岳.赤岳西壁主稜敗退記
メンバー；L.玉谷和博(記)、SL.坂本多鶴、中野勉、久保

　重荷を背負い、なだれに怯えながら、胸までのラッセルにゼーゼーヒーヒー。冷たくて暗い岩場で、ふるえながらアイゼンをカリカリと刻む…。
いよいよ冬壁に挑戦です。岩と雪の憧れのアルパインクライミングなのです。

　去年の3月、僕らは初めての冬期登攀として阿弥陀岳北稜と南稜に行きました。先輩クライマーも経験者もいない、僕らだけで行ったアルパイン。あの怖さと面白さにシビレちまってからというもの、雪が待ち遠しくて「今年の冬は毎週のように八ヶ岳の冬壁に入ろうぜ」と、またいつものように“天狗”で盛り上がってしまったのです。今回はまず手始めとして、2日間で赤岳主稜と石尊稜を登ってしまおう という欲張った計画を立てました。

1／24(金)　松戸21:10＝（車）
1／25(土)　美濃戸2:30/8:00行者小屋11:10/11:40 2550ｍ地点12:20（撤退）行者小屋12:40/13:10赤岳鉱泉13:45　［くもり］

　空はどんよりと重く雪雲がおおって、時おり小雪が舞っている。中野さん運転の車で夜遅く入山した僕らは、睡眠不足で足どりも重い。行者小屋へ向かうこの南沢コースは、赤岳鉱泉へと向かう北沢コースよりもかなりキツく感じるのは気のせいだろうか。

　無人の行者小屋へ着いたのが11時すぎ。かなり時間をオーバーしてしまったので、予定を変更して、とりあえず今日は赤岳主稜の取り付きまで下見に行くことにする。雪が舞う中アイゼンをつけて文三郎道を登っていく。

　それにしても八ヶ岳はとにかく寒～いのだ。特に足の指先がカチカチに凍っちまうたように痛い。とくにこの時期、1月末から2月頃にかけての八ヶ岳は、正月の八ヶ岳や槍、穂高岳などとくらべても、格段の違いで寒い。だいいち僕がこの“たかはし”の革靴で、寒い（というよりも痛い）と感じたのは初めてだ。やはり保温の面では、プラブーツにはかなわないと思う。

　相変わらずペースはあがらず、たいして登っていないのに疲ればかりが増してくる。とりわけ中野さんの様子がおかしい。カラキジも出ないところをみると、よっぽど体調が悪いようだ。ネパールで変な病気でももらってきたのかな？　2550ｍ付近まで登ったけど、明日のこともあるので行動を中止して、本日の宿の赤岳鉱泉へ下りる。

　小屋では明日の準備・ギアの整理とコースのチェックを入念に済ませれば、そのあとはやっぱり酒だよね。飲むほどに酔うほどに話がはずむ。山行部の話（歴代山行部長が三人も揃ったので！）、ザイルの仲間の話、松戸山の会への思い、山への夢、今年の抱負、…。みんな若い！熱い！！　でも数時間後、夜もふける頃にはキジ坊はロレツが回らなくなり、久保ピーは訳がわからず。僕は大声でわめき、酒本多鶴ちゃんは暴れまわり、蹴りまで入る。いつものようにまったくどうしようもないただの酔っぱらい連中になりさがっていったのです。…ｚｚ

1／26(日)　赤岳鉱泉5:35 行者小屋6:15/6:30 主稜取り付きのトラバース分岐7:30/8:00（撤退）行者小屋8:40 美濃戸9:50/11:40＝（車）樅の湯11:55/13:30＝（車）松戸17:40　［吹雪］

　翌朝、まだ体調が悪い中野さんを赤岳鉱泉に残して、3人で暗いうちに出発する。行者小屋に着く頃には夜も明けてくるが、今日も天気は悪そうだ。一気に文三郎尾根を登り森林限界を過ぎると、小雪まじりの風がゴーゴーと吹き出してきた。道が大きく右に曲がるあたり、鎖場の鉄杭に赤テープを発見。すぐそこにあるはずの下部岩壁はガスで見えないけれども、ここが赤岳主稜の取り付き点に間達いないと確信する。

　「さあ行くか！」ハーネスをつけてヘルメットをかぶる。ところが手が、かじかんで思うように動いてくれないのだ。「ハーネスの折り返しがきかない。フードが凍ってかぶれない」と、あせる久保さん。強い風がみるみる体温を奪っていくように、もう全身まるごと凍ってしまいそうに寒い。

　その時、多鶴ちゃんのヘルメットが滑落。あっと言う間に谷底に見えなくなってしまった。こんな時は逃げるが勝ちだ。天候が悪いのはもちろんのこと、集中力に欠け、余裕がなくなっているので“危険”と判断。下山することにする。登れないのは悔しいけれども、これも経験だ。こんな日もあるよ、また来ればいい。とうとう一度もその姿を見ることができなかった赤岳主稜をあとに、とっとと帰った。もう一度計画を練り直して、また出直します。

＜注意＞

• 八ヶ岳は想像以上に寒い。冬の登攀ではビレイ中、じっとしている時間が長いので防寒対策はしっかりと。特に足の指先の保温は完璧にしたい。
• ハーネスは、安定した場所（出発前や小屋前など）で装着すること。
• この時期、行者小屋には宿泊できない。
• 赤岳主稜へのアプローチは二通りある。ひとつは今回僕らが目指したもので、文三郎道が右に大きく曲がるあたりから赤岳沢の右ルンゼをトラバースして、残置シュリンゲが数本ある下部岩壁の側壁に取りつくもの。もうひとつはその50mほど下、文三郎道から右ルンゼを越えて、左ルンゼ側に回りこんで尾根にとりつくものだ。
  前者の方が一般的。

『穂高 涸沢西尾根』 1996年12月

北アルプス奥穂高岳・涸沢岳西尾根
山行日：1996年12月29日(土)～1997年1月1日(水)　前夜発3泊4日
参加者：L坂本多鶴(記)、玉谷和博、野崎

28日　上野駅21:55(急行加賀)富山駅5:48
29日　富山駅6:05(富山本線)猪谷駅6:57/7:01(神岡鉄道)奥穂高温泉口7:33(タクシー約10000円)新穂高温泉8:15/9:10 穂高平山荘10:25/11:55 白出小屋13:05

　急行能登の指定席がとれなかったので、加賀で出発する。富山駅に着くと、いつもは開いている売店が閉まっている。我々は朝飯を持っていない。玉ちゃんと私は改札口を飛び出し、近くのコンビニまでダッシュして弁当3個を仕入れてきた。ハァハァいいながら戻ってくると、売店は開いていた。起き抜けの激しい運動から今回の山行は始まってしまった。

　1年ぶりで久しぶりの新穂高温泉は昨年よりも雪が少ないが、登山者は多い。皆どこを目指すのだろうか。我々が今回目指すのは、2年前に途中までしか行けなかった奥穂高岳である。この奥穂に最も早く登れるのが涸沢岳西尾根からのルートなのです。

　第1日目の行程は夜行の疲れもあるので、ほとんど平坦な道を歩いて白出沢出合までとする。整地してテントを張る。水作りが終わると宴会の開始。暗くなって早々に睡魔一族が襲ってきたので、おとなしく眠る。

30日　白出小屋7:25 2400ｍ付近11:25/55 蒲田富士プラトー15:25

　昨日も穏やかな天気だったが、今日もいい天気。ストックとゴミをデポ（置いていく）して出発する。いよいよ今日は登り。白出沢を渡って登山道をまわりこみながらしばらく行くと、西尾根にとりつく場所に赤布がついている。

　入りこむと、先に入ったパーティによってトレース（踏み跡）がついている。ルートファインディングとラッセル（ルート判断と雪掻き歩き）がないので楽なのだが、急登なのだ。つかめるものはなんでもつかんで登るが、ワラはない。荷物もデカイので、木の枝にひっかからないように注意する。

　目指す2400ｍ付近は、このルートの幕営ポイントのひとつで、7張りほどテントが張れます。この少し先が森林限界になるので、ほとんどのパーティは稜線で吹かれることを避けて、この場所にテントを設営するのです。我々もここに設営する予定だったのだが、トレースのおかげで早い時間についたため、蒲田富士の先まで登ることにした。風が穏かだという情報を得ていたからだ。

　アイゼンをつけて出発。2600ｍで尾根から稜線に飛び出す。素晴らしい眺めだ。蒲田富士の本当に急登を登り、痩せ尾根を通過すると、テントが2張り。我々もこの場所にテントを張る。北側は雪庇だが、南側は50cmも掘らないうちに地面が出てくる。テントの南側にブロックをつくって完了。

　予定では、この日は2400ｍまで登り、翌日に穂高岳山荘まで登るはずだったのだが、2750ｍまで登ることができたのと、トレースによって行程時間が思ったほどかからないことから、翌日はこの地点から奥穂高岳をピストン（往復）することにした。

31日　プラトー7:20 涸沢岳8:40 穂高岳山荘8:50/9:05 奥穂高岳10:05/10:15 穂高岳山荘11:45/12:05プラトー13:15/14:00 2400ｍ付近14:45

　朝いち、トイレに行くとゲロゲロ。ガマ蛙か!!と思ったら雷鳥であった。暗闇で聴くと、思いのほか不気味な声だ。昨日より雲が下界付近にでているが、今日もいい天気だ。必要装備をザックにつめて、ハーネス（クライミング用のベルト）とアイゼンをつけて出発する。風はないとの情報は得ているが、念のためにテントをつぶしていく。

　まずはF沢のコル（鞍部）へ下降する。ここから涸沢岳までが核心部なのだが、朝いちということもあり、急ではあるが思ったよりも歩きやすい。ほとんどのパーティが岩稜上でなく、その南側のルンゼ（急な岩溝）の雪の上を登っていた。

　岩稜線上が平坦になるとこら辺りから稜線に出る。涸沢岳からは下降して、穂高岳山荘の立つ白出乗越へ。冬期小屋以外は屋根まで埋まっていた。

　先行パーティ6人がハシゴを登ったころに奥穂高山頂に向けて出発する。ハシゴを登って、そのままトレース沿い登ろうとしたが、雪が悪くてピッケルやアイゼンがきかなくなってきたので下を向くと、夏道沿いにトレースがついている。玉ちゃんとタカジ君に下のルートに行くから、降りてくれ～と頼む。この数ｍの下りは非常に緊張した。全体的に飛騨側の斜面は雪がサラサラで雪同志が密着していないので、いやらしい。下りはザイルを出そうと思った。

　奥穂高岳の手前の急登を越えて山頂に到着する。非常に穏かだ。青空の中に無数の山達。穏かでも人間にとっては寒い。記念写真を撮って下る。すぐに急な下り。雪の壁側に向いて一歩一歩を確かめながら慎重に下る。次の急斜ではザイルを出す。ハシゴの場所まで約20mずつで2ピッチ。確保支点はほとんどの場所で岩が使えます。

　山荘まで戻って日向で身体を暖めると、よっぽど寒かったんでしょう、足先がジンジンチクチクしてきてイタタッ。足先まで暖まってから、テントまで戻る。F沢のコルまでの下降は、朝よりは雪がサラサラになっていやらしかった。

　到着すると、玉ちゃんが樹林帯まで下降しよう、と言う。私は疲れたのでイヤだなぁと言ったが、野崎タカジ君も降りることに賛成したので、テントを撒収する。ハーネスもはずしてザイルだけ出せるようにしておく。

　痩せ尾根を通過して蒲田富士の下り。登る時に一箇所いやな場所があったのだが下る時はそうでもなかった。荷物をひっかけないように注意しながら下る。やがて、急な斜面が出てきたので、雪面に出ているフィックスロープを使いながら降りていくと、ロープが雪の中にもぐったところでイヤな感じになってきた。次の足場まで離れていて、雪がまたサラサラなのだ。この繰り返しで緊張の連続。終わった時にはほっとして、ここでもザイルを出すべきだったんだな、と思った。登りでは感じなかったのに。

　ここからまた少し下ると2600ｍ地点。ここで稜線から右手の尾根に入る。間違えてそのまま稜線を下ってしまわないようにしの竹が何本かたっている。2400ｍ地点まではまだまだ急斜がつづく。やっと着いた時には汗だくだくでヘロヘロで、ビールが飲みたいよ～と叫んだ。でも、テント内で飲んだココアが美味しかった～。玉ちゃんとタカジ君はさらにチュウチュウしようよ、と言って、チュウブ式蜂蜜を吸っていた。怪しい奴等だ。

１日　2400ｍ付近7:35 白出小屋9:05/9:15 穂高平山荘9:50/10:30 新穂高温泉11:15/12:25(タクシー約17000円)猪谷駅13:30(富山本線)富山駅
※来年からは安房トンネルが通れるため、松本からも入山できるそうです。

　元旦の朝。今日もお天気です。今日も急斜を下ります。下ったら山行は終わりです。昨日の下りで太股がパンパンだがバンバン下り（と書いておこう）、白出小屋でデポを拾って、穂高平山荘でビールとおでんをガツガツ食らって、新穂高温泉で身体をガシガシ洗って、富山の飲み屋で飲んで食べてお金を払って、そしてそして、松戸に帰った。

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　今回まずかったのは、往路と復路が同じなのに蒲田富士の下りでザイルを出す判断が事前にできなかったこと。より練習が必要だと感じだのはアイゼンワークで、いかなる雪質（岩とのミックスも含めて）にももっと対処できなくてはならない。工夫が必要なのは、バイル（短いピッケル）やデッドマン（雪上で確保する道具）の装着場所で、腰につけていたが非常に邪魔なのだ。食糧も軽量化を図るために乾燥物にしたが、このメンバーだとあまり食べないので、タ食は半分位余ってしまった。ガスは雪から5リットルの水を作るのと夕食と朝食をつくるのに2個使わなかったし、予備日の分も2個ずつもっていたが、予備日は1個でよかったようだ。あと、ライターは100円ライターが一番。液体ガスのは胸ポケットに入れても凍ってダメであった。

　行動全体としては、トレースがついていたので半分から3分の2の体力で登れたと思う（予定よりも1日早く下山できたんですから）。天気が穏やかだったために稜線で吹かれることもなく（と言うことはバランスを崩されることなく歩ける）、進むべき方向を見失う心配もなく（と言うことは足元により神経を集中できる）、非常に恵まれていた（恵まれすぎているのだ）。今回の山行で楽観的にならないように、今まで以上に頭と身体を使って慎重に確実に前進しなくてはならない。
最後に、山の会らんたんに所属している気象大学校の村松教授に週間天気予報を出していただいて非常に参考になった。

＜共同装備＞

テント(2～3人用、内張付)1張り、竹ペグ8本、スコップ2本、銀マット2枚、コッヘル1セット、コンロ2台、ボンベ(冬期用)14個、ロウソク12本、ブス板2枚、ビニール袋(大)1枚、水切り袋適宜、トイレットペーパー2個、朝刊2部、たわし1個、テルモス(大)1個、ラジオ1台、天気図用紙適宜、無線機1台、使い捨てカメラ1台、ザイル(φ8mm×20m)2本、ポリタン(5リットル)1個、医薬品1式、しの竹と赤布3本、予備電池(ラジオと無線機用)10本、デッドマン2個、スノーバー2本、バイル2本、ツェルト1張、タ食4食+予備2食、朝食4食+予備2食、お茶類(緑茶、紅茶、ココア)、砂糖と蜂蜜、カップスープ、お酒(日本酒2リットル+バーボン1リットル)

※ ビニール袋に雪を集めておいて鍋で溶かし水切り袋でこして水を作り、ポリタンに溜めます。
※ テント内を濡らさないよう、新聞紙をひいてブス板の上にコンロを載せます。
※ たわしは、テントに入る前にザックや靴についた雪をとるために使います。
※ デッドマン、スノーバー、バイルは雪上で確保するために使います。

＜個人装備＞

ザック、登山靴、ピッケル、アイゼン、ストック、オーバーヤッケ・オーバーズボン、手袋・替え手袋、オーバー手袋、ロングスパッツ、帽子、目出帽、サングラス、長袖シャツ、長ズボン、アンダーウェア上下、セーター、靴下・替え靴下、シュラフ、シュラフカバー、エアマット、食器、ナイフ、ライター、手拭い、ヘッドランプ・予備電池・予備電球、予備靴紐、筆記用具、地図、磁石、計画書、保険証、持病薬、ハーネス、カラビナ(安全環付き1枚、普通2枚)、シュリンゲ3本(長・ロープを含む)、エイト環、朝食1食、昼食7食、行動食