たまさかな昔の報告

『穂高 滝谷ドーム西壁雲表ルート』 2001年7月

北穂高岳－滝谷ドーム西壁・雲表ルート
2001年7月20日(金)～22(日)　L:坂本多鶴(記)、SL:玉谷和博、中野勉

　滝谷のドーム西壁はドーム正面壁とも呼ばれ、傾斜も平均斜度が80度と急である。そして、その急傾斜の壁の弱点をついて1955年8月に雲表倶楽部の望月亮、上原米蔵が初登攀した雲表ルートは、現在ではピッチ最高グレードはV、A0であるが、当時のグレードではV、A2であった。
　滝谷に入るのは98年の地震の年以来。去年と一昨年は屏風を登ったので、涸沢までも来なかった。その地震の時に吉尾さんは神田の大江さん、品川三角点の宮ちゃん達と入山、別隊でちば山の飯塚と倉ちゃん、そして玉坂が涸沢に幕営した。我々は雲表ルートを登る予定だったのだが、雨や地震で吉尾さんパーティとともにドーム中央稜に入ったのである。中央稜の終了点から下降する途中、第4尾根方面でドカ～ンと大崩壊があってモクモクと白煙があがっていたけど、それがグレポンだったのか…。そして、今回はその時登ろうとしていた雲表ルート。

19日(木)　新宿駅23:54（急行アルプス）松本駅4:38

　と、長々と前置きしたが、当初は北鎌尾根の予定だったのです。ところが、出発当日にメンツが減ったため、「う～ん、我々で北鎌に行ってもなぁ。じゃあ岩だ。滝谷だ！」と計画を変更した。切符を買いなおして、買出しして、計画を立て直して、装備も詰め直して、あわただしく出発したが、忘れ物もなく新宿駅に無事集合。なのに、落ち着く場所はあるんだけど、新宿駅はここ数年見ないほどの混雑ぶりで、臨時のアルプスにも座れなさそうである。とりあえず電車に乗り込んで、洗面所の下でキジ坊、上で私、連結器の上で玉ちゃん、と何とかスペースを確保して眠る。

20日(金)　松本駅5:05（松本電鉄）新島々駅5:30/45（バス）上高地6:50/7:20 徳沢9:30 ～パノラマコース～ 涸沢16:30

　こんな感じで、人人人。上高地に着いても人人人。「早く人の少ないところに行きたいよぉ」（だったら来んな！と言われそうだが）と、徳沢から新村橋を渡って、残雪注意！看板のパノラマコースへと逃げ込んだ。やっと静かになって「山に来たなぁ」という気持ちになりつつも暑い暑い。奥又白との分岐でしばし清流を楽しみ、喉を潤し、時おり微風の吹く道をひたすら登る。「やっぱ、パノラマコースにして良かったねぇ」なんて言いながら、それでもダラダラ汗をかいて、屏風のコルにやっと到着。涸沢側を眺めると、アリの行列のように登山者が歩いている。「パノラマコースにして良かったねぇ」と、また叫ぶ。しかし、ここからが核心部であった。トラバース道の沢には残雪が結構あつく残っていて、最初のうちは山の斜面と雪渓の間をかろうじて通過したものの、後半は雪渓上をトラバースしなければならず、軽アイゼンの我々はザイルを出して通過した。

　小屋に着くと、また混んでいる。生ビールも並んでいる。仕方がないので、缶の生ビールで喉を潤し、テン場も適地がなかったので、雪渓上にテントを張った。この日の小屋は一畳に4人の混み具合だったそうだ。電車も混んで、登山道も混んで、さらに小屋も混んで、気の毒だなぁ。我々は昨夜の睡眠不足を解消するがごとく、酒もほどほどにゆったりと眠る。

1日(土)　涸沢4:45 松濤岩コル7:15 ドーム取付8:00/9:30 ～雲表ルート～ 終了点１2:30/13:00 涸沢14:30

　3時起床。キジ坊は熱が出て眠れなかったみたいで具合が悪そうだ。取合えず食事をして、様子を見るためにまたしばらく眠る。4時も過ぎて「俺、寝てるから2人で登ってきて…」と言うので玉ちゃんと出発する。何だかだんだんと人数が減ってきてしまった。そもそも私たち2人は北鎌尾根とも違う別の計画をたてていたので変な感じだ。とにかく稜線に向かって歩く。最初のうちは頑張って抜かしながら歩いたが、昨日の疲れもあってだんだんとペースダウンしてくる。すれ違う男女ペアたちは、なぜか皆男が背負って女は空身、「いいなぁ」とつぶやくと、「俺たちはカップルじゃなくてパートナーだ」と胸をはって答える兄ちゃん。

　北穂のテン場も越えて、やっと松濤岩コルに着く。覗き込むと、P1を横切る踏み跡がはっきりと見える。ギアをつけて下降開始。P1を横切ってC沢の左俣に入り、左、右、といいとこを選びながらガレガレの沢を下降する。沢が急になる手前、左に大岩が見えたら、その下を巻き込んでドームまでトラバースとなる。ちょっとした岩を乗越す箇所も出てくるがザイルを出すほどではなかった。ドームの手前まで来ると、男女パーティが見えた。彼らは南峰の南側から下降してきたようだ。彼らは少し下降しすぎてしまったが、雲表ルートの取り付きは隣のルートの確保支点が見えるし、ルート自体のクラックも見えているのでわかりやすいと思う。男女パーティが登るのを待って登攀開始。

　1ピッチ目は坂本(40m、Ⅳ･A0)、下部はクラック沿いだが脆い。中間部で一息ついて、かじかんだ手に息を吹きかける。その先の上部は、左は支点の少ないというクラック沿い、右は人工混じりのフェース、私はクラック嫌いなので右を登り降りしながら、どう行こうかとやっている時に1mほど落ちてしまった（自分より上に支点をセットした後だったので何ともなかったが）。という訳で、シュリンゲをアブミにしてフェースを登り、再びフリーでボルトを打ったレッジに到着する。震えているだろう玉ちゃんに「ビレイ解除！」。2ピッチ目は玉ちゃん(25m、Ⅱ)、少し右上して左上したところまで。3ピッチ目は坂本(30m、Ⅲ)、リッジ上を登りきったところまでだが支点は少ない。確保支点に前のパーティがいるので、岩で支点をとって玉ちゃんを引き上げる。玉ちゃんが確保支点まで移動したので4ピッチ目は坂本(Ⅳ、30m)、クラック沿いで最後はチムニー登り。ザックがひっかかるのでズリズリずりあがる。そして、5ピッチ目の核心部は玉ちゃん(30m、Ⅵ-)。ハングを越えてクラック沿い。玉ちゃんはなぜか簡易アブミを1台持ってきていて、それとシュリンゲあぶみで越えていった。ガイドには「豪快なレイバックで…」と書いてあるが、セカンドと言えども、豪快な登りなんてできませんよ、私には。今回は1ピッチ目が少し濡れていて滑りそ～な気持ちになってたし、浮石も多かったものだから、同様にシュリンゲアブミでじわじわと越えていく。あとは簡単なピッチ(20m、Ⅲ)をドームの頭までで終了。ドームの脇からコルを乗越して下ると、登山道と合流する。

　滝谷側から涸沢側に出てくると空気が暖かい。キジ坊は大丈夫かなぁ、「探さないで下さい」って置手紙があったらどうしようか、などと話しながらウサギのように涸沢まで降りる。雪渓の上にポツネンと残るテントに「キジ坊～」と呼びかけると、緑の甲羅の中から亀の頭が出てきた。ウサギと亀はウサギの勝ち！一緒にジョッキの生ビールを飲めるほどには回復して良かった。飲んでいると、硫黄尾根で会った諏訪山岳会の人が民間救助隊で来ていた。会う人には会うなぁ。年末から3回目だもの。結局、キジ坊は前夜に飲んだウイスキーが悪いんだろう…、という結論にいたった。（その後、胆嚢に腫瘍が出来ていることが発覚！早く良くなってね！この会報が出る頃には回復期に入っているかなぁ･･･）

22日(日)　涸沢4:45 徳沢7:50/8:20 上高地10:00（タクシー17000円）信州会館11:00/30 松本駅11:45/14:09（特急あずさ）新宿駅

　入山時の人状態から、下山時にはかなり混みあうから蝶ヶ岳へ抜けようか、と話していたのだが、時間も早いので上高地へ下山する。お腹がすいたが横尾では食堂が開いていなかったので、徳沢で本日2度目の朝ごはんを食べる。ごはんを食べたら元気が出てきて、時折ダッシュ。上高地はまだ空いていたが、昨夜も遅くまでタクシーやバス待ちしていたそうだ。今日はかなり凄いだろう。今回は思いがけず久し振りにドームに入ったが、何だか来年も来たいなぁ…と思った（でも、来週末から剱に入ったら、剱になっちゃうのかなぁ)。

『衝立岩－ダイレクトカンテ』 2001年7月

アルパインクライミング
7／07～08日;谷川岳・一ノ倉沢衝立岩正面壁 ダイレクトカンテ
メンバー：L玉谷和博(記)、SL坂本多鶴

　一ノ倉沢の出合から見上げる大伽藍のような岩壁群の迫力には、誰しも圧倒させられるだろう。なかでも真正面に突っ立っている三角形の岩壁・衝立岩正面壁は、とりわけクライマーの目を奪う。長い間登攀不可能とされ、また壮絶なプロフィールを持つ一ノ倉の顔･･･。今も昔もいつの時代もクライマーに挑戦する課題を提供し、その舞台となってきた。僕らにとっても、どうしても登っておかなければならない壁なのです。…そして、いつかは雲稜ルートにも登ってみたい！そのために、まずはダイレクトカンテから登ってみよう。一ノ倉沢のツイタテという独特の威圧感に押しつぶされそうになる気持ちを、「たった4ピッチだし、衝立岩の入門的ルートなんだからなんとか行けるだろう。」という気持ちがなだめながら、僕らは一ノ倉沢へと向かった。

7/06(金)松戸駅21:30＝(JR)上野駅22:30=(JR)上毛高原駅23:39/23:45=(タクシー)一ノ倉沢出合0:15　［テント泊まり］
7/07(土)一ノ倉沢出合6:40～テールリッジ～中央稜基部8:00/8:30アンザイレンテラス9:00 取付点9:30～衝立岩ダイレクトカンテ～終了点18:00～北稜下降～ ビバーク地点19:30　快晴［ツェルトビバーク］

「たかが4ピッチ。されど4ピッチ。」

　天気予報が一転して「快晴！」に変わったのは、出発当日の夕方になってからだった。梅雨のせいもあるし、毎週のように計画しては中止のくり返しでいいかげんにストレスがたまっていたけど、ダメモトのつもりで今週も一ノ倉沢に来ていた。「すっごいよ！見てみなよ。」朝、キジに出た多鶴ちゃんがテントの外で興奮気味に呼んでいる。「いよいよ梅雨明けか？」と思わせるような、ドピーカンの快晴。こんなにいい天気はずいぶん久しぶりだ。あわててテントを飛び出して出発する。

　出合からしばらく右岸の踏み跡をたどり、本谷の雪渓へと出る。スプーンカットされた雪渓からテールリッジに取り付くと、衝立岩が圧倒的に立ちはだかって迫ってくる。真ん中の目立つジェードルがダイレクトカンテだ。テールリッジ上部でルートを眺めながらクライミングギアをつける。今日は直前まで天気予報が悪かったせいか、入山者が少ない。南稜に2パーティーと本谷に1パーティー位か？衝立岩には誰もいない。(ラッキー！) 順番待ちもないし、渋滞の原因にもならなくてすみそうだ。

　「よし、行くか！」「おう！」「とっとと片付けてビール飲もうぜ！」と、アンザイレンテラスへ向かって衝立スラブを慎重にトラバースしていく。このトラバースは意外に悪い。（実は以前に一度迷っている。）安定したアンザイレンテラスから斜めに15mほど懸垂下降した所がダイレクトカンテの取付点である。真上には迫力ある大きなジェードルがビルの壁のように立っている。(「あれを行くのか！…。」)

　ザイルを結んで9時30分に登攀開始。最初のピッチ(40m、 Ⅳ-)は、玉リード。草付混じりのフェースを右上した後、凹状部を登り、バンドを左ヘトラバース。残置ハーケンが少なくてちょっと手間取ったけど、まださっきまでのアプローチの続きといった感じ。それにしても、今日はまだ梅雨だというのに天気がいい上に、涼しくてとっても気持ちがいい。快適なテラスでボーッと遠くを眺めながら座ってビレイしていると、なんだか眠くなってくるぐらいだ。時々、本谷の雪渓が派手に崩壊するごう音が鳴り響き、眠気をさましてくれる。

　 2ピッチ目は鶴リードでA1+、35m。フレークがたくさん突き出たみたいなフェースから、小ハングをA1で越えて、ジェードルの右壁をアブミの掛け替えで登る。ルート図には「ピトン連打の容易な垂壁」とあるけど、なぜか難しい。ピンが抜けてしまったのか？ 部分的に遠い箇所もあるし、なんせ残置ハーケンがやたらにボロいのだ。こんなこと書くと、「そんなのあたり前だろ。クラシックな人工ルートはみんなそうだよ。」と軽く言われてしまうかもしれない。

　…だけど恐ろしい。今、全体重をあずけている目の前のボルト。岩にわずかに入った軸が大きく曲がり、リングは今にもちぎれそうだ。このピンが抜けて大墜落するかもしれない…、という心理的なプレッシャーに耐えながらの登攀はつらい。足下には目もくらむような圧倒的な空間がひろがっている。縦リスにおじぎをしたハーケン、朽ちたハーケンらしき残骸にくさった細引。こんなものに命を預けるなんて！ 一歩ずつ登るたびにジワジワと冷や汗が流れて精神的に疲労がたまっていく。事実、ちば山の会の仲間が去年このルートを登った際に、ハーケン（ボルト？）が抜けて2度も墜落して宙吊りに。他のパーティーに救出されたという話を聞いていたからなおさら！！！･･･。だ。

　しだいにもろくなっていく支点。そしていつかはまた誰かが不幸なクジを引くのだ。2ピッチ目の窮屈なテラスに着いた頃、時計はもう12時を回っていた。「まだ2ピッチしか登ってないよ！きっついなあ。」と言うと、「もう半分も登ったじゃん。後続パーティーもいないし、せっかく来たんだからルートを味わいながら登ればいいんじゃないの？」と、相棒。さすが多鶴ちゃん、器がデカイ！！

　つづく3ピッチ目 (20m、 A1+)は、玉リード。テラスにブラ下がっていた南部風鈴の涼しげな音に送られて、また恐怖の空中散歩に出かける。大ジェードルの右壁を直上。壁はさらに前傾するが、3本に1本はペツルのハンガーボルトがあるので少しホッとできる。フリー化した際に打たれたものらしい。こんなトコをフリーで登るなんて…。ルートは15mほどでハングにぶつかったあと、ハングの下を右ヘトラバースして、カンテまで延びている。下は見ないほうがいい。見れば、手足がすくんで動けなくなりそうだから。リべットハンガーをセットしたり、エイリアンをねじ込んだりしながら、なんとかビレイ点へ。ここはハンギングビレイになる。

 　ラストの4ピッチ目は鶴リードで。上に延びているルートは右フェースルート。ダイレクトカンテのルートはここから右上していく。40m、Ⅳ･A1。右のカンテを越えれば、傾斜はぐっと落ちて緊張がいくぶん安らぐ。しかしこのピッチは、トポに「落ちた場合、宙吊りに…」と書いてあるし、前述のちば山の会の仲間が宙吊りになったのもこのピッチだ。「落ちたら宙吊り….落ちたら宙吊り…」と、そのことが頭の中をぐるぐると回っている。フリーと人工混じりでゆっくりと慎重にトラバースしていく。あと20mほど先の樹林の終了点で、多鶴ちゃんが「ここだよ！」と声をかけた。(「あそこまで行けば終わる。あそこまで行けば…。」)

　終了点に着いたのはなんと6時。「えらい時間がかかっちまったなあ。たかが4ピッチなのに、されど4ピッチだよな。これじゃ、雲稜ルートなんてまだまだ100年早いよ。」でも、そうは言っても、お互いに顔は満足感に満ちている。憧れのツイタテ正面をついにやった。時間はかかっても登ったのは事実だ。別に他人とタイムを競ってるわけじゃないんだし、また練習をしていろいろと経験を積んで、次は早くスムーズに登れるようになればいいんだから、と。

　喜んでいるのもそこそこにして、時間も遅いのでとっとと北稜を下降することにする。ダイレクトカンテの終了点からヤブをつかみながら右上。いったんひらけた後、さらに10mほどヤブを右上していくと、見覚えのある北稜の踏み跡に出た。そこから懸垂下降を3度。40mの空中懸垂を終えた緩い階段状のスラブまできたところでタイムオーバー。場所を選んで、フィックスロープで確保して岩棚でビバークすることにする。

　今日は七夕、星空がきれいだ。一ノ倉の出合には暖かそうなテントの灯りがチラチラと見える。なんだか、すぐ近くで吉尾さんが笑ってるような気がして…。それから、衝立岩が「今日のところは、このくらいで勘弁しといたるわい。また出直してこいや。」と言ってるような気がして･･･。

7／08(日)ビバーク地点5:30 略奪点6:40 一ノ倉沢出合8:40/10:10 ロープウェイ 駅バス停11:00/11:05＝(バス)水上駅11:28/12:45＝(JR)上野駅 15:30/15:42＝(JR)松戸駅16:05　曇りのち晴

「これが今の実力…。でも登ったんだよ、あの壁を！」

　ウグイスの鳴く声で目がさめると、あたりは濃いガスに包まれていた。座って寝たので、お尻がすごく痛い。なんだか眠れたようで、眠れなかったようで。ガスが晴れるのを待って、再び懸垂下降をする。コップスラブに降り立ち、略奪点を経由して衝立前沢を下っていく。一度でも歩いたことのあるルートならば安心感がある。「近くていい山」谷川岳には、無雪期も積雪期も、これからも何度も来るだろうと思う。そのために、下降ルートはしっかりと押さえておきたい。ガスで視界が悪い時でも、日が暮れて暗くなった時でも、何があってもゲレンデのように自由に歩けるように、しっかりと熟知しておきたいものだ。本谷へ合流するところでは、雪渓が雪壁になっていたので、念のためにザイルを出して越える。そして、僕らはテントが待つ一ノ倉の出合へと急いだ。

　なぜあんなにも時間がかかってしまったんだろう？「不安定な支点の恐怖？」いやいや要はまだまだヘタクソなのだ。穂高の屏風も、甲斐駒の赤蜘蛛ルートも、大同心の雲稜ルートもこんなには時間はかからなかった。今回はたったの4ピッチなのに…！梅雨だというのに快晴で、しかも涼しくて、他のパーティーもいないという絶好の条件だったのに･･･。柏瀬祐之さんに、あぶみテクニックの手ほどきを受けたばかりだったというのに･･･。（シクシク）まったくヘタクソすぎる。

　スピーディーに登ることを意識して（もちろん、こまめにプロテクションをとりながら）、無駄なムーブ（動作）を少しでも減らして登れなければ。まだまだ雲稜ルートだなんて、それこそ雲の上のように遠いことを実感させられた。甘くみていた。ガツンとやられた。恐怖と緊張で身も心もクタクタに。それでも登りたいんだろう？！もっと、もっと上へ…。

　＜特記事項＞

• リングのないボルトや頭のないハーケン対策としては、極細シュリンゲや小さいナッツ よりも、パイカ社のスクィーズリベットハンガー(SS)がセットしやすくて、お薦め。
• ジジとATCが合体したような新しい確保器、 リベルソ（ペツル社）を買ったけど、いまいちザイルがスムーズに出せないので本チャンで使うのはやめた。みなさんはどう？

『槍ヶ岳－硫黄尾根』 2001年5月

アルパインクライミング
5／03～05　北アルプス 槍ヶ岳 硫黄尾根
メンバー:L玉谷和博(記)　SL坂本多鶴

　硫黄尾根は、のどに骨が引っ掛かっているようにとても気になっているルートだった。3年前の冬に槍ヶ岳北鎌尾根に登った日から。いや、それ以前の春にやはり北鎌を目指した日から。そして今冬の敗退･･･。「北鎌尾根よりも長大で技術的にもワンランク上」だと聞いていたし、七倉の登山指導センターで計画書を提出する時に、硫黄尾根へ向かう少数のクライマーをなんとなく「すごいなぁー」という目で見ていた。あまりにも有名な北鎌のすぐ隣に位置しながら、硫黄尾根は入山者は少なく静かな登攀が楽しめる。北鎌のようなメジャーなクラシックルートではないけれど、積雪期の槍・穂高連峰を語る上で絶対に欠かすことはできない、ぜひとも登っておきたいルートだと思う。今回はその硫黄尾根に冬に登るための下見山行として計画しました。

5／02(水) 松戸駅22:00＝(JR)新宿駅23:50＝(JR)
5／03(木) 信濃大町駅5:08/5:50＝(タクシー)七倉6:10/6:30高瀬ダム6:40 湯俣9:30/9:40 硫黄尾根取付10:00 硫黄尾根下部10:20 硫黄岳ジャンダルムPⅠ13:00 PⅢ13:30 小次郎のコル16:00　雨[テント泊まり]

「初日はズブ濡れ、5月に大雪？」

　「正月のリベンジですね！」信濃大町駅の待合室で朝食を食べていると、突然声をかけられた。見上げると、今冬に硫黄尾根を敗退した時に出会った諏訪山岳会の2人(今回は3人)だった。七倉の登山指導センターは、ほとんどが北鎌を目指すパーティーで溢れていた。そして最新の情報を得ようと、繰り返し流されるビデオの映像に誰もがみんな食い入るように見入っている。北鎌20パーティー以上、硫黄は3パーティーか。僕はといえば、しょせん「下見」という気持ちがあったからか？慣れ？なのか、それまでなんとなく気合が入っていなかったし、一度北鎌に登っているという、くだらない優越感を少なからず持っていたことが、とても恥ずかしくなってしまった。「そうだ、俺たちもリベンジなんだ！」と、タルんだ気持ちに喝を入れた。

　6時30分にゲートが開くのを待ってからタクシーで高瀬ダムまで入る。トンネル内で準備して、小雨が降るなか出発。あたりの山々はガスっていて見えないけど、昨夜降った雪で真っ白である。（長野県下の多い所で20センチ積もったらしい。）2時間半で湯俣。湯俣から橋を渡って水俣川を10分ほど遡った所が硫黄尾根の取付きだ。注意して探せば赤テープがたくさんあるからわかりやすい。北鎌の千天出合へ行くトレースと別れて、急登を一気に上がり、尾根に乗る。尾根の下部はとても広くて暗い樹林の中をいく。トレースが階段状になっているのでグサグサの雪でもわりと歩きやすいが、油断をしていると時々ズボッともぐってしまう。冷たい雨にぐっしょり濡れた雨具が、肌にまとわりつく。ただ黙々と上を目指すが、ズブ濡れの不快感が体を重くさせ、どんよりと疲労がたまっていく…。前回の到達点を過ぎても暗い樹林帯はまだまだずっと続いていた。「なるべく行けるところまで登っておきたい。今回は絶対に登ってやる。」と自分の背中を叩くように先を急ぐ。

　やがて森林限界を抜けるころ、突然視界が開けて、雲の切れ間に痩せてゴツゴツした岩尾根が目に飛び込んできた。硫黄岳ジャンダルム群だ。いよいよ始まる岩稜帯に気持ちが引き締まる。P1、P2を慎重に越えて、P3は懸垂下降。シュリンゲがたくさん巻いてある灌木を支点にして20m、2ピッチで左側（千丈沢側）へ降りていく。雨でザイルが濡れているせいか（言い訳です！）ザイルの回収に失敗して時間のロス。そのあとP4、P5、P6と小さなピークを遅いペースながら次々と越えていく。 P6から小次郎のコルまでの下りは、急下降だけどハイ松を掴めるので問題はない。今日のテン場のコルには、諏訪山岳会のテントが見える。時計を見るともう4時だ。うしろから中高年2人組のパーティーがやってきた（下条山岳会だと言っていた）。硫黄尾根はこの3パーティーでオールキャスト。本当に静かな尾根だ。「今晩はすっかり濡れてしまった衣類を乾かさなければ！！」

5／04(金) 小次郎のコル6:10 硫黄岳8:00/8:10 雷鳥ルンゼ8:45 中山沢のコル13:10 赤岳主峰群PⅠ13:45 白樺平14:50　快晴[テント泊まり]

「脆くて不安定な岩稜、雪稜。越えても越えても、山また山だ。」

　朝テントを出ると昨日の雨がまるで嘘のようにピーカンの快晴。目の前にはドーン！と北鎌尾根と槍ヶ岳がある。みんなよりも1時間ほど遅れてあわてて出発。まずは大きな硫黄岳へと登り始める。細い雪稜から凹状の雪稜。かなり急なのでいきなり息があがる。途中、岩が露出している所は左から巻いてブッシュをつかんで越える。2時間かけて大汗もかいてようやく広い硫黄岳のピークで一服した。ここでやっと硫黄尾根の全貌が眺めることができる。槍ヶ岳を頂点として天を突き刺すようにしてグングンと延びていく北鎌尾根。これと並走して地味にいくつもの小ピークを連ねて、長くのびている硫黄尾根。「う～ん。やっぱり北鎌尾根は美しくカッコイイ。」と改めて思った。かの松濤明（登歩渓流会）も、春の硫黄尾根を単独で初登攀した際に熱い思いで北鎌尾根を眺めていたんだろうか？もっとも彼はノンサポートで厳冬の北鎌から、さらに穂高・焼岳までの大縦走を企てていたのだが…。（当時としては、かなり時代に先んじていた。）

　硫黄岳から硫黄台地の間はとても広くて気持ちがいい雪稜だが、ガスッてるとルートファインディングに苦労する所だろう。右手のブッシュ際のところを進んだ後、出口は左寄り（南南西の方向）に灌木の生えた尾根を50mほど下る。尾根が細くなり行き詰まったら、右手が雷鳥ルンゼの懸垂下降20mだ。支点は木から。そのあと尾根を左へ回り込んでさらに2ピッチ×20mほどの懸垂。このあたりはまるで迷路のようになっていて、うっかり下りすぎてしまうと登り返しが大変だし、かといって急な雪稜の微妙なトラバースは危険でイヤなものだ。雪はもう腐ってグサグサだし、岩は脆く不安定で精神的にもストレスがたまってくる。次々と課題を乗り越えていくフィールドアスレチックのような面白さはあるけど、失敗したら1000メートル滑り落ちて御陀仏である。

　なんとかクリアーしたあと、南峰をひと登りして赤岳ジャンダルム群に入る。まわりはぐる～っと真っ白に雪をまとった広大な黒部源流の山々と、雄々しい北鎌尾根をつねに眺めながらの最高のロケーション。右手の斜面からは時折硫黄の臭いがする。

　中山沢のコルはすぐ近くに見えているのに遠く感じる。P1、P2は湯俣側をトラバース。P3、P4、P5はリッジ通しに直登…。とは言ってもどれがP5だかもうわかっていない。次から沢へと現れる目の前の障害をていねいに越えていくだけだ。P4の懸垂下降は左側から2ピッチ。P6は湯俣側、 P7は千丈沢側を慎重にトラバースし、 P8で20mの懸垂下降をして中山沢のコルへ。

　ここで一息入れると、次は赤岳主稜群が待っている。P1の登りがキツかったのは覚えているけど、思い出せるのはここまでだ。P2、3、4、5と越えたはずなのによく覚えていない。（おおむね湯俣側を大きく巻いたようです。）ただ鉛のように重くなった足を引きずるようにして歩いていた。そして広大な雪原へ、白樺平だ。西鎌尾根の稜線はもう目と鼻の先だけど、他の2パーティーと同様にここに幕営することにした。硫黄尾根は大パノラマルートだ。だけど冬にも登れるんだろうか？

5／05(土) 白樺平6:05 西鎌尾根6:40/6:50 千丈沢乗越8:40/8:50 槍平9:40/9:50 穂高平11:50/12:10 新穂高温泉13:00/13:50＝(タクシー)松本駅16:00/17:21－(JR)新宿駅20:20－(JR)松戸駅21:10　快晴

「山と一体化して、今度はトップでトレースを刻んでみたい！」

　今日も朝から快晴。テントを出ると下条山岳会の2人が一足早く出発するところだった。彼らを見ていると、「山に挑戦する！」といった肩ひじ張った暑苦しさがなくて、本当に「山と一体化している！」というような自然な感じがカッコよかった。実力から生まれる余裕がそうさせるんだろう。僕らもいつかは彼らのようになれるんだろうか？すぐあとを追うようにしてテントを撤収し、6時5分に快適な白樺平を出発する。西鎌尾根へはほんのひと登りで合流した。ここからは一般道。鎖がフィックスされていたり、ペイントがあったり･･･。とても安定している地面を歩いていると、「ああ、硫黄尾根はもう終わったんだ…。」と実感する。朝陽が反射してキラキラと光る北鎌尾根。そして槍・穂の稜線が目を楽しませてくれる。振り返ると、硫黄尾根が低く長く延びている。「俺たちに冬にも登れるんだろうか？」と、また問いかけてみる。春と冬では難度が数段に違うのはわかっています。だけども慎重に登れば冬も行ける、と確信した。いつか必ず来ようと思う。「今度はトップでトレースを刻みたい！」もっと困難で魅力的な目標が現れる前に･･･。

千丈乗越からは槍をパスして下りることにした。槍は冬にも2回登っているし、今回の目的の硫黄尾根だけで充分に満足してしまったから。満ち足りた充実感をザックいっぱいに詰めこんて、僕らは新穂高温泉へと駆け下りていった。誰かがヨーデルを歌ってる。僕らも思わず、「ビールに焼肉、食べ放題♪ヨーロレイヒ、ロレイヒ～♪っと」

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　雪の状態にもよると思うけど、ルートファインディングが難しいと思った。今回は天気も良くて、先行2パーティーと前日のトレースも連休前半のトレースもあったので「トレースファインディング」になってしまい残念。（かなり楽をしてしまった。）
　今年も雪のシーズンはこれでオシマイ。次は乾いた岩登りの時間です。今年はどこへ行こうかな？谷川の衝立正面？丸東のリベンジ？…それとも…。

『鹿島槍-天狗尾根』 2001年4月

＜Climbing Report＞　鹿島槍ヶ岳天狗尾根
2001年4月28日(土)～29日(日)　L坂本多鶴(記)、玉谷和博

27日(金)　新宿駅23:50（急行アルプス）信濃大町駅5:08
28日(土)　信濃大町駅5:20（タクシー4680円）大谷原5:50/6:00 天狗尾根取付8:30 天狗の鼻14:40

　GWだ！というのに新宿駅のホームには登山者が少ない。でも、久し振りに松戸山の会の野崎タカジ君夫妻と一緒になった。もうすぐ定年だって、しかし、定年っていうのも変な言葉だよなぁ、日本語は難しいよね。結局、車内も登山者は少なく、しばし歓談のあと眠りについた。

　信濃大町駅でタカジ夫妻とともに玉谷、坂本は下車。白馬主稜隊の中野キジ坊、林RIN、高木タミちゃんと別れる。当初は我々を含め、白馬パーティは5名だったのだが、坂本という我が儘者（私だよ私！）がパスしたために、このような結果になってしまった。岩登り講習会での気持ちのズレ（たぶん私だけズレているんだろうけど）もあったし、自分ひとりで行く山行の方がアホになれるかもしれない（主稜は経験者のキジ坊と玉ちゃんがいるから大丈夫だと思って）と思ったんだけど（会山行以外はアホになりたいんですよ、まあ何を書いても言い訳にしかならないんだけどさ）･･･。まさか、玉ちゃんまでも行かないというとは思わなかったので、白馬主稜隊のみんな、ごめんなさい。（玉ちゃんのために弁解すると、玉ちゃん自身は白馬主稜に行きたかったみたいです…）と、いう訳で、上越方面に1泊2日で行こうと思っていたのが、天狗尾根行きになった。読んでいる人には全然わからないよね。

　天狗尾根の初登は1933年の3月。そして、天狗尾根の北側は鹿島槍の北壁、南側は荒沢の奥壁があり、今回もそれぞれに1パーティずつが入っていった。私たちにはまだまだ遠いけど…。

　信濃大町駅では、東尾根の時に乗ったタクシーの伊藤さんが案内人をしていた。GW中は案内人で乗車の振り分けなどをするらしい。登山者よりも多い救助隊の方々に計画書を渡して、再び大谷原へ。早々に準備して出発する。東尾根と同様、橋を渡って左の林道に入り、車止めの先で、分岐する右手の林道に入り、東尾根ルートと別れる。この後、林道沿いに大川沢の右岸を歩く。雪が被っていて所々は雪斜面のトラバースになった（もっと雪が多い時は、赤布の下がっていた所から河原に降りちゃうんだろうね）。発電所の吊橋で左岸に渡った先が渡渉点、どこから渡ろうか…、としばらく眺める。水量は膝くらいだが、流れも緩いということもなく、う～んと腕組みしていると（知っている人は知っているけど、我々は渡渉が苦手です）、4人パーティが来た。リーダーっぽい人は何も言わずに裸足になって渡り、何も言わずに靴を履いている。他の3人もそうだ。傍で見ていると、もしかしたら水は冷たくないのか…と思うほどに。続いて2人パーティが来たので、意を決して渡渉開始。冷たくないのかな…と思った水は、思いっきり 「冷た～い！！！」、足先は真っ赤。後続の2人パーティも我々と同じように叫ぶ。

　右岸を少し歩くと荒沢の出合に。荒沢の右岸から渡渉もなく左岸に移り（ホッ）、ゴーゴーと水が流れる脇をトラバース気味に歩いていくと、天狗尾根に取り付けそうな場所に出た。そうかな、と思って見渡すと、木に赤テープが巻いてある。先ほどの4人パーティはさらに荒沢の奥に入っていった。荒沢の奥壁を登るようなパーティは、冷たい水の渡渉なんて何でもないのだろうな。我々の後ろで叫んでいたパーティはもちろん、天狗尾根であった。

　取り付きはブッシュを掴みながらの急斜面の登り、支々稜線に乗るとカタクリが咲いている。ピンクの花を見ると春だなぁ～という感じだ。その先もブッシュをっかみながらの登りが続き、少しずつ雪が出てきて、雪面の登りになったら支稜線（1500m付近）に出た。この先、尾根はいったん細くなって広くなる。その広い斜面を登ると、やっと稜線上（1650m付近）。天狗の鼻までが見える。ここら辺りも幕営適地と書いてあるところだ。

　なだらかな稜線歩きが終わり、斜面が急になる手前でハーネスを着ける。我々に先行して若手の男2人パーティが登っていく。まずは短い雪壁登り。ここが第一クーロワールかな…、と思いながら登ったが、違っていた。稜線上は雪庇が崩れていたり、崩れそうなところがあったり、という感じ。谷筋では時おり雪崩の音がドカ～ンと響いている。本物の第一クーロワールは、トレースが階段状であったが、最上部は笹面が出ていて、残置シュリンゲのぶらさがった木を掴みながら、恐々と右に回りこんで登った。第ニクーロワールもトレースが階段状についていたが、ここも上部は雪面がわれて笹面が見えていた。第一も第二も下部が崩れたら、一気に雪崩れ落ちるだろう。斜面を登りきると、本日の幕営地である天狗の鼻についた。我々を含めて天狗尾根を登る3パーティはテント、北壁を登るパーティは雪洞を掘っていた。荒沢に入っていったパーティの姿も見えた。17時に白馬主稜隊のRINちゃんからの無線を待っていたが、携帯電話に連絡が入ってくる。無線は通じないんだね。東尾根の時と違って夜は風もなく、快適に眠ることが出来た。

29日(日)　幕営地5:45 小舎岩7:00 鹿島槍北峰9:00 冷池11:30 西俣出合14:00 大谷原14:30（タクシー5680円）信濃大町駅15:00（入浴）16:00（大糸線）松本駅16:52（食事）松本駅18:31（特急あずさ）新宿駅21:06

　翌朝はうす曇。5時45分に出発する。コルまで下ると、北壁に入ったパーティのトラバースルートがついていた（カッコイイ…）。我々は高度をぐんぐん稼いで小舎岩へ。ここは小屋の形の岩を巻くだけである。東尾根を眺めると第二岩蜂で12人くらい待っていて、ものすご～い混みようだ。小舎岩の先の岩場でザイルを出す。1ピッチ目は30mで玉ちゃん。ホールドはあるが中間支点が途中まで取れない。2ピッチ目は5ｍほどの岩の乗越しで坂本。登りおえたところでザイルをしまう。

　荒沢の頭まで登れば、あとは先々週通った道。北峰の手前で北壁側を見ると、雪壁を稜線に向かって登ってくるパーティが見えた。真っ白な雪面の中には彼らと彼らのトレースしかない（スゴイ！見ているだけも気持ちいい）。鹿島槍の南峰までくると、ガイドさんに連れられたおばさんパーティとかもいて雰囲気も変わってくる。アイゼンをはずして雪の溶けた登山道を下る。こないだは風にビュウビュウ吹かれたけど、今回はラクチン。さらに冷池小屋も開いていて、乾いた喉にジュースを2本ずつ流し込む。岳樺の国本さんにも偶然に出会う。

　予定では爺が岳の東尾根だったけど、たぶん雨になるからと赤岩尾根から下山する。グングン下って、タクシーで七倉荘に行ってお風呂に入って、松本でビール飲んでカツを食べて、あずさに乗ったら、タカジ君夫妻にまたまた出会った。今回はタカジ君に始まってタカジ君で終わるという山行であった。実は後半のGWも始まりはタカジ君かもしれないんだよね。

　家に帰ると、鹿島槍の何とか沢に入ったパーティが遭難した、と母親が言っていた。今朝の新聞で見ると、荒沢に入った4人パーティだった。カのある人たちが事故に遭うなんて何だか複雑な気持ちだ…。彼らも北壁に入ったパーティも、アプローチではアイゼンなんて使わないって感じ（アイゼンがなくても歩けるんですよね）。自分なんて道具があるから登れる奴で、本を読むと昔の人たちはスゴイなぁって、いつも思う。自分のカ、技術を信じているんだよなぁ。私は自分の力や技術をそれほどに信じられない。半分、もしくはそれ以上を装備に頼っているだろうから。だから、もし落ちたらどうしよう…ってびびっちゃうんだろうな…。でも、そういう風に葛藤しながらも、何か素晴らしく爽快な気持ちにはなりたい。北壁を登ったパーティのような眩しいトレースを自分もつけてみたいよ。

　今年に入ってからは、八ツの東面では旭岳東稜を登った翌週に隣の権現東稜、今回は鹿島槍の東尾根を登った翌々週に隣の天狗尾根、という山行をやったけど、自分が登ったところを眺めながら登るのは面白い。面白かったのに、松本駅でまた玉ちゃんと口論になってしまった。私の精神状態は最悪なんだろうな。早く治さないとね。

『鹿島槍-東尾根』 2001年4月

＜Climbing Report＞　鹿島槍ヶ岳東尾根
2001年4月14日(土)～15日(日)　L坂本多鶴(記)、SL玉谷和博、中野 勉

　鹿島槍東尾根は1930年の夏、冠松次郎らによって初登攀された。そして、翌年の秋には京大パーティによる北壁の初登、33年からは積雪期における登攀が始まる。その北壁や荒沢奥壁へのアプローチになるのが東尾根、天狗尾根だ。とは言え、東尾根もかつては第一級のバリエーションルートであり、多くのクライマーが冬期初登を狙っていた。

13日(金)　新宿駅24:00（急行アルプス）信濃大町駅5:00
14日(土)　信濃大町駅5:20（タクシー5230円）大谷原5:40/6:00 東尾根取付6:25 一の沢の頭9:20 二の沢の頭11:00 第一岩峰基部12:30 第二岩峰基部14:45＜幕営＞

　冬期は過ぎて、残雪期。3月中に大きくなったキジ坊（太ったとも言う）、玉ちゃんとともに鹿島槍の東尾根を目指すことにした。急行アルプスは山手線を待って10分遅れの出発。そのせいかどうか、玉ちゃんの小学校の先生、岡村先生パーティ（ぶなの会）と相席になる。彼らは白馬の右稜に登るそうだ。信濃大町で下車、タクシーに乗ると大谷原まで入れた。結構雪があると思いきや、1月の豪雪の後は、あまり降っていないそうだ。

　橋を渡って左側の林道を歩くと、30分ほどで赤布のさがった取り付きに着く。雪の消えつつある急斜から登りが始まる。登るにつれて雪は増えてくるが、しまっているので潜ることもない。ラッセルもないので、一ノ沢の頭までは結構ラクについてしまった。この先、やせた雪稜も出てくるので、アイゼンをつける。天気は良いし風もないし暖かい。絶好の残雪山日和である。ニノ沢の頭の手前まで登ると、整地中のパーティがいた。佐久のヘルマンブール池田さん4人パーティであった。キジ坊が幕営しようっていったらヤバイなあ、と思いつつ横目で見たが、大丈夫そうである。

　ここで登攀装備をつけながら、ここからはちっちゃな第一岩峰と第二岩峰を眺める。ところどころに登っているパーティも見える。ニノ沢の頭を越え、少々の下降のあと雪壁を登ってカーブすると、直に第一岩峰の基部に出た。ここでザイルを出す。今回は45m1本で玉ちゃんがリード。50mザイルだったら支点まで届いたが、立ち木でビレイ。そのあと、キジ坊がブロッカーで登り、ラストが私。途中回り込んだ岩にもハーケンがあったが、中間支点にはブッシュが使える。2ピッチ目は坂本。ブッシュも少なくなってきて、雪壁になりピッケルでビレイ。

　この頃から風が強くなってきた。顔に雪の粒がビチビチと当たって痛い。その先、傾斜は緩くなってきて、第二岩峰の基部へ。幕営後があり、風も強くなってきたし、行動予定もここだったので幕営にする。さらに風は強くなり、雪もパラついてきて、私はキジにいった時に目出帽を飛ばされてしまう。夜間もかなりの強風。明日はどうなんだろ。

15日(日)　幕営地5:15 鹿島槍北峰8:15 南峰9:00 冷池11:00 西俣出合14:15 大谷原15:00/20（タクシー5500円、七倉荘で入浴）信濃大町駅17:10（大糸線）松本駅18:08/31（特急あずさ）新宿駅21:06

　朝、テントから覗くと、星、街の灯り。まだ風は強いものの予報通り晴れそうだ。明るくなってきたので、テントを撤収して出発。昨日、第一岩峰で「第二は私がリードするから、第一リードしてくれ」なんて言ってたのに、モチがあがらない。さらに今回は軽身なのになあ。渋々と恐々と登り始め、ひと登りするとビレイ支点があった。その先の一歩がいやで、ここでピッチをきる。池田さんパーティがもう登ってきた。玉ちゃんが怒りながら「こんなとこザイルいらないって言ってるぞ！」と登ってくる。でも、もし簡単でも落ちたらヤバイじゃん。フィックスあったけど切れるかもしれないし。

　玉ちゃんも最初の一歩がいやそうだったが、リードへと出発してくれる。結局、後続パーティもザイルつないで来たんだけどなあ。ビレイ支点からはトラバースしてすぐに凹角に入り、核心部となる。残置シュリンゲがかなりぶらさがっているが、一本のハーケンからだったそうだ。シュリンゲを掴んで足を少しずつあげながら登っていくと、なだらかになった雪面で玉ちゃんがビレイしていた。しばらくコンテで歩いて、荒沢の頭でザイルをしまう。鹿島槍ヶ岳の北峰、南峰と越えたあたりから風が強くなってきた布引山までは剱からの風がかなり強くて、前の日に目出帽を飛ばされた私は風下に顔を向けながら歩いた。

　冷池に近くなると、もうアイゼンダンゴ。玉ちゃんはシャルレ、キジ坊はブラダイ、私はカジタ。シャルレは大丈夫だけど、ブラダイとカジタは最悪 2～3歩歩いては、ピッケルで雪落とし。途中、キジ坊はアンチスノープレートをはずした。スノー吸着プレートって、名前を変えたほうがいいんじゃないのかな（その後、天狗尾根ではシャルレのプレートをカジタにつけてみたけど、前爪側はOKでした。ただし、後爪側は改良の余地あり）。

　下山は赤岩尾根から。思ったよりも急で（特に下部が…）、本当に一般登山道なのかなぁ、という感じでした。西俣出合でタクシーに電話をかけ、大谷原まで全力で歩く。やっとお風呂に着いたのにピッケルを駐車場に置いて来たことに気づき、そのピッケルはキジ坊が七倉荘の車を借りて取りに行ってくれた。代表にそんなことをやらせてしまうなんて…、悪いやつだ。でも、キジ坊は6kgも小さくなったんだって（痩せたともいう、双子の赤ちゃん生んだ感じだね）。八ツの旭岳東稜、今回の鹿島槍東尾根と3人で登ったけど、今回のほうが岩の部分もうまく越せたね。装備とか登り方とか考えながら、また違うところに行ってみよう！アンド、今回は腰痛のため、荷物をラクさせてもらいましてサンキューです。