たまさかな昔の報告

『穂高 屏風東壁-雲稜ルート』 2000年7月

アルパインクライミング
北アルプス 穂高岳－屏風岩東壁 雲稜ルート
7／20～23　メンバー:L.玉谷和博(記)、SL.坂本多鶴

　どんなにフリー化が進んでも、どれだけ困難な派生ルートが拓かれても、今なお色あせることのないクラシックルートがある。登山道から目立つ大岩壁（ビッグウォール）の正面、ド真ん中に、弱点をつきながら堂々と伸びるライン。しかもその岩壁の初登攀ルートである。東京雲稜会の南博人らによる「雲稜ルート」は、そのどれもが魅力的で素晴らしいルートばかりだ。屏風岩へは昨年、登竜門（とうりょうもん？）と言われる「東稜ルート」に登ったけど、やっぱり雲稜ルートこそがメインルートなのです。

7／19(水)　松戸駅22:00＝(JR)東京駅23:54＝(JR)
7／20(木)　松本駅4:40/4:50＝(松本電鉄)新島々駅5:13/5:25＝(バス)上高地6:35/ 7:10 横尾11:30/13:00 渡渉点14:30  1ルンゼの押し出し15:00
ツェルトビバーク［快晴のち小雨］

　もうすっかり夏山である。上高地バスターミナルに続々と到着する観光バスからは、うんざりするほどの人・ひと・ヒトが、とめどもなく吐き出されてくる。半年前、前穂北尾根に登りに来た時には誰もいない、とても静かな世界だったのに…。「あ～っ雪山に、またトップリ浸かって思いっきりラッセルがしたい～っ！」徳沢から横尾へと続く“上高地街道”を歩くのはあいかわらずタルイ。今日はT4（テラス4）までの予定だから急ぐわけじゃないけど、道幅いっぱいに広がって練り歩くオバちゃん軍団の無神経ぶりにもあいかわらずウンザリだ。

　横尾からは、めざす屏風岩が大きく切り立って迫ってくる。前穂の東面・奥又白や涸沢方面には、まだたっぷりと雪が残っているのが見える。例年よりも約一ヵ月半も時期がズレているんだそうだ。そのせいか横尾谷の水量は、かなり多い。去年渡渉した横尾の岩小屋跡の前からはとても渡れず、7～800m位戻った下流からなんとか渡渉。身を切るような冷たい水に、北鎌での臨死体験が頭をよぎってしまった。昼過ぎから降りだした雨と、夜行列車の疲れから、本日のテン場は1ルンゼ押し出しの河原に決める。

7／21(金)　1ルンゼの押し出し7:00 T4尾根取付の岩屋9:00   ビバーク［快晴］

　朝、キャーキャー騒ぎながら渡渉してくるパーティーの声で目が覚めた。いっけねえ寝坊しちまった。あわててツェルトをたたんで出発する。1ルンゼ押し出しの急なガラ場を息を切らして詰めていく。30分ほど登ったところで、多鶴ちゃんに落石というアクシデントが発生！まだアプローチなのでヘルメットをかぶっていなかったから、後頭部に幅1cm・深さ1mm位の裂傷を負ってしまった。減菌ガーゼと三角巾で応急処置をしたあと、しばらく休む。たいしたことはなさそうだけど、出血があったし、なんだかいつもの威勢のよさがなくなっちゃったみたいなので、とりあえずT4尾根の取付まで登って今日一日、大事をとって様子をみることにした。

　1ルンゼ内の残雪も多く、去年より5～6mは高く残っている。右側の尾根に乗ってしまえば、軽アイゼンの必要は無い。4日間もあるから…と思っていた休みも、なんだかんだとモタモタしているうちに残り少なくなってしまった。予定していた滝谷ドーム西壁雲表ルードは次の楽しみに伸ばすとしても、明日は屏風の頭から徳沢まで行きたい。キジ坊たちは、無事に北鎌を越えただろうか？と、仲間の動向を気にしながらも、明日の登攀に期待しつつゆっくりと休もう。

7／22(土)　T4尾根取付の岩屋5:00 T4 6:30/6:45 扇岩テラス9:40～屏風岩東壁雲稜ルート～終了点13:30/13:50 屏風の頭16:00～パノラマコース～徳沢園19:30　小屋泊まり　［曇り時々小雨］

　岩屋の中は寝心地が良くて快適だった。はやる気持ちを抑え、明るくなるのを待ってからツェルトを出た。3時に横尾を出てきたというパーティーが、一足早くビレイ支点でザイルをセットしている。僕らは2番手。登攀の準備をしていると、すぐに後続のパーティーもやってきた。聞けば、みんな雲稜ルートだという。さすがに人気ルートだ。後ろの2人パーティーは、東京白稜会の山崎さんと恩田くん。屏風岩の登攀は、実質的にはこのT4尾根から始まる。

　1ピッチ目、鶴リードでいよいよ登攀開始。 T4尾根は2本あるルートのうち、真上の浅い凹角を行く。左から回り込むルートよりもやさしい気がするが、残置ピンは少ない。2ピッチ目はガバだらけのカンテからフェースへ。やがて砂利の脆い草付帯に入り、もう1ピッチでT4（テラス4）に着く。まずここまでは、ウォーミング・アップ。ここからが本チャンだ。頭上には有名な青白ハングが見える。

　あれが鵬翔ルート、緑ルート、そして雲稜ルート…。クラシックルートには、開拓した山岳会の名がつけられたものが多い。「山の会」が本当の山岳会であった頃の話。会としての誇りをもって、会が総力をあげて開拓していた頃の話･･･。最近のフリークライミングルートにみられる“百恵ちゃんララバイ”とか“枯れ木を落としたよ”みたいなルート名は、いかがなものかなぁ？（俺って古い人間なのでしょうか？）

　T4から上に真っ直ぐ伸びる大きな凹角（ジェードル）が雲稜ルートである。4ピッチ目(Ⅲ～Ⅳ)25m、鶴リードで緩いフェースから凹角の中へ。5ピッチ目(Ⅴ、A1)25mは玉リード。凹角は立っていて、さらに小ハングに突っかえてしまった。ルート図集「日本の岩場」を見ると、「現在では常識的にフリーで登られ…」ているそうだけれども、恥ずかしながらアブミを出してしまいました。（俺ってやっぱ古い人間なのです）

　さっきまでベタ打ちだった残置ピンは少なくなり、遠い。ザックが重くて岩から剥がされそうでヤバイ。小ハングはさらにもう一つ続く。久しぶりの人工登攀なので苦労してモタモタしていたら、下から退屈そうなビレイヤーの心ない声が聞こえてきた。「玉ちゃーん、また後ろから人がきたよー（早く登れよ。何やってんだよ。渋滞の原因になっちゃってるじゃんか！）」「言われなくてもわかってるわい。これでも頑張っているのだ。（幕営装備が入った）ザックが重いからしょうがないのだよ、キミ。荷物さえ軽けりゃフリーで越えられるのに…」事実、他のパーティーと比べると僕らのザックはいつも大きい。ルート経験がないからどうしても過剰装備になってしまう、というのもあるし、“恐い”から非常用装備もたくさん詰め込んでしまう。それと僕らは登攀した後、そのまま稜線（あるいはピーク）まで抜けていく場合が多いけれど、他のパーティーはベースキャンプを下に置いてサブザック装備でスピーディーに登り、登攀終了点や核心部が終わった地点から懸垂下降するというスタイルが多いみたいだ。

　やっとのことでビレイ解除。つづく6ピッチ目(Ⅲ、A1)は鶴リード。最初のピナクルを目指して右上して、そこから垂壁をアブミの掛け替えでさらに次のピナクルへ。ルートは左へ折り返して階段状の草付きを登っていく。ボルトは噂どおりのベタ打ち状態なので楽な人工だけど、ルートファインディングというよりは“ボルトファインディング”が意外と難しい。転がり込むようにして、“扇岩のテラス”と呼ばれる非常に安定したテラスへ出る。ここでいったん一息入れる。

　ルートは扇岩から垂壁をまっすぐ直上している。7ピッチ目(Ⅲ、A1)は玉リード。初登時はここが核心部で、攻略するのに丸2日間かかったという。今ではボルトラダーになってしまっていて、アブミの最上段に立つこともない楽チンな人工で登れてしまう。ただし、残置ピンはかなり老朽化したものが多く、ボルトの効きは保証できない。ちぎれたボルトリングの代わりに靴ひもで代用された古いボルトが点々とつづく。しかも、その靴紐も荷重がかかれば今にもちぎれてしまいそうに古いものがぶらさがっている。こんなものに全体重をかけて登れっていうのか！これが噂の靴ひもビレイ。少し左のラインはフリールートになっている（「ロックアンドスノー」誌によると、5.11c～d）が、当然人工で登る。「オールフリーで一撃ですよ！」と、涼しい顔で言っていた船橋山の会のフリークライマー市原さんはやっぱり凄い！

　高度感のある見事な垂壁を快適な（？）アブミの掛け替えでグイグイ登っていく－。支点にあまり刺激を与えないように、そぉ～っとアブミに乗るのは何度やっても気持ちのいいもんじゃない。やがて頭上のハング下まで4mというレッジでピッチを切る。ここからハングを目指して人工でさらに登り、ハング下の窮屈なバンドを右へトラバース(Ⅳ、 A1)。さらに草付きを右へ回り込んでつなぐと、左上へすっきりと広がる東壁ルンゼへと出る。

　次は鶴リードで10ピッチ目(Ⅲ、A0)のルンゼ状スラブ。「フリクションを効かせて快適に…」行きたいところだけど、やはり重荷だと微妙なバランスがとれないので人工で。傾斜はグッと落ちて、11ピッチ目(Ⅳ)を45mザイルいっぱいにのばす。ここで滑ったら横尾谷まで転がっていっちまいそうだ。最後のピッチ(Ⅲ)はスラブから左上する草付きの暗い凹角。岩は濡れてすべるし、浮き石は多いし、ランナーはとれないし、…。そして45mめいっぱいで大木の生えた登攀終了点に飛び出した。

　「やった！ごくろうさん！」何はともあれ登れた。登山道から仰ぎ見るだけだった屏風岩に2本も。課題は多い。「Ⅳ級A1は誰でも登れる」とよく言われるけど、次のⅤ級A2の世界へ行くにはⅣ級A1のルートをもっとたくさん登り込まなければ！･･･。

　その後、終了点から屏風の頭へ続く尾根に出る踏み跡を失い、ボロ壁のキワドイ登りになってしまいました。ハーネスをしていたからよかったものの、悪場の処理も経験を積まなければ！…。

　今回は涼しくてラッキーだった。去年は暑くて、10分歩いて5分休むというありさまのナメクジのような牛歩戦術で屏風の頭まで登ったのに、今日はまだ余裕が残っている。涼しい風が吹いてきた。残雪の多い涸沢と前穂北尾根が見えてきた。あとはもう屏風の耳を越えてパノラマコースから徳沢へ下りていくだけだ。今回も残業まちがいなし！

7／23(日)　徳沢7:20 上高地9:00/9:20＝(バス)新島々駅10:30/10:42＝(松本電鉄)松本駅11:13/12:52＝(JR)新宿駅15:37=(JR)松戸駅16:30

　よく晴れた、涼しくて気持ちのいい朝。上高地までの散歩をして帰るだけだ。そして、皆それぞれ楽しかった夏の思い出をザックにいっぱい詰めてバスに乗り込む。雲稜ルートは評判通りの素晴らしいルートでした。近いうちに、谷川岳一ノ倉沢衝立正面壁の雲稜ルートも、八ケ岳大同心の雲稜ルート(冬)も、必ず登ってみたい。

---

■安全な登山なんてあるんだろうか？ましてや、安全なクライミングなんて、いったいどこにあるんだい？昨年の暮れから春にかけては、相次いで訃報が届きました。3月の一ノ倉沢滝沢リッジに逝ってしまった吉尾弘さん。5月、穂高ジャンダルムで滑落死した日高健二さん。11月末、北鎌尾根に消えた池学さんは未だに遺体が見つかっていない。面識のある三人のベテランクライマーが「なぜ、あんな所で…」とも言える場所（つまり、僕らの行動可能なエリア内で）遭難死してしまったことはとってもショックでした。
未熟だとか不注意だとかといった理由ならまだわからないこともないけど、そんなものに関係なく、いや、それ以前に「山に入るということは実に危険なこと」だということを再認識させられ、「死」というものを妙に身近に、リアルに感じてしまいました。
登攀の前には、いつになっても不安がつきまとう。それは、登山や登攀のレベルが上がれば上がったなりに、常につきまとって離れない頭の上にある「壁」だ。それを自分の力で一つ一つ突き破り、越えていかなければ前進できないのです。そして、上を見ればきりがないほどのたくさんのルート（課題）があるし、上を見ないではいられない。
だからこれからも慎重に、山を畏敬しながら確実に登っていたいと思う。

■家に帰ってから、雲稜ルートが開拓された当時の山行記録を読んだ。「雲稜＝30年の軌跡＝」昭和34年4/20～25。ブロック雪崩に怯えながら、時折小雨の降る中、氷結した岩場にザイルをのばし雲稜ルートは開拓された。当初の予定では屏風岩東壁をやった後、北尾根から四峰正面壁にもルートを拓いて前穂まで行くことになっていたが、叶わず、リーダーの南博人が「今回の山行は失敗であった。」というくだり－。
そうあの吉尾さんたちがもっとも熱かった頃の時代。先人（昔のクライマー）のモノ凄さを感じてしまうのです。

＜注意＞

• 東稜も雲稜ルートも、かなり古い残置ハーケンや（リングが欠けた）リングボルトが多い。靴紐シュリンゲやリベットハンガーを持つ事や、支点のチェックも怠りなく。ランニングビレーは、登り出しには特に多めに取ること。
• 終了点から、屏風の頭へ続く登山道へ出るまでの間の踏み跡が不明瞭。意外にムズイので、登攀終了後もしばらくハーネスをしておいた方がイイかも。

『前穂北尾根』 1999年12月

前穂高岳　北尾根
日　程：1999年12月29日(火)～2000年1月2日(日)　前夜発4泊5日
メンツ：坂本多鶴(記)、玉谷和博

　前穂北尾根は、涸沢から稜線を眺めたときに左手に伸びるジグザグとした尾根です。そして、このルートも憧れのクラシックルートのひとつで、初登攀されたのは1924年の夏。28年の3月には積雪期登山の先駆者である大島亮吉が北尾根の4峰から滑落死して、その名が広まりました。今回は、前穂北尾根だし楽しく登ろう、なんて考えていましたが、昨年の北鎌尾根と違って岩のピッチが出るために装備も増え、装備が増えるとバランスが悪くなり、バランスが悪くなると緊張感が高まって、厳しかったです、自分にとっては。

【28日(火)　急行アルプスで松本へ】
新宿駅23:50(急行アルプス)松本駅4:10

　今回はザイルの本数で最後まで悩んでいたが、結局1本ずつ持って行くことにしたザックを背負うと肩にズッシリと人生の中で一番重たい。首が亀になりそう。

【29日(水)　中の湯から奥又白出合まで】　＜小雪のち晴れ＞
松本駅5:00(タクシー12000円)中の湯6:30/7:00 上高地9:00 奥又白出合13:30

　よく眠れなかったので、松本駅で銀マットを敷いて少し横になる。タクシーは単独の登山者と相乗りでひとり4000円。冬の上高地は中の湯が入山口となる。登山指導所に計画書を提出してお茶と野沢莱をいただき、前穂北尾根には2～3パーティ入っているという情報と、横尾尾根に取り付いたパーティが胸までのラッセルで敗退してきたという情報をいただく。

　上高地から入るのは初めて。釜トンネルは電気がついているし、池山吊尾根までのトンネルに比べて異常に快適である。河童橋からは治山林道を行った方がいいよ、と指導所の人に言われたのでそちらに渡ったが、ザックは重いし、眠いし、飽きるし、これは明日のためにも早めに休もうということになり、林道が奥又白へ回り込んだところで幕営する。

　正面には前穂高の東壁が聳え、我々の目指す北尾根も見える素晴らしく賛沢な場所だ。徳沢をベースにしている若者より蝶ヶ岳の長塀尾根に登ったパーティがラッセルで2ビバークしたという情報をもらう。登山者が少ないために雪の量のわりにあちこちで苦労しているようだ。

【30日(木)　慶応尾根を登り北尾根Ⅷ峰まで】　＜快晴＞
奥又白出合7:30 慶応尾根取付き7:45  Ⅷ峰15:30

　4時にアラームをセットしたのに起きたら6時。堰堤の手前で奥又白沢を横切り慶応尾根に取り付く（赤布あり）。末端部の積雪は20cmくらいだったが、登るにつれて増えてくる。北尾根の8峰までの標高差は約1000m。樹林が疎らなため所々で幕営できる。2460m直下はリッジ沿いに赤布があったが、少しルンゼに近いところを登った。ここらで膝くらいの積雪。やっとたどり着いた8峰は顕著なピークではなく、屏風岩を登ってきたパチンコ組が幕営していた。その横を整地して幕営。吹き溜まりの雪はふかふか。北尾根上は3・4と5・6のコルでは雪洞も掘れたそうだし、それなりに雪はあるようだ。

　雪を溶かして食事の準備。今回も食事当番は坂本なので、軽さ優先（私の作る食事に美味しさ優先というものはないであろう）。夕食はα米とジフィーズの丼物と味噌汁、ハム。朝食は乾燥野菜入リマルタイラーメン（このラーメンのメリットはパッキングのし易さだけど、飽きる）。しかし、今回は重いながら余裕をかますために日本酒を500mlずつ持ってきたので、まずは1本。

【31日(金)　北尾根核心のⅢ峰を越える】　＜快晴、夜間小雪＞
Ⅷ峰7:30 ⅢⅣのコル12:30 Ⅲ峰14:30

　4時にアラームをセットしているのに起きたら6時。疲れているのかなあ。果たして今日はどこまで行けるのか。前穂北尾根は前穂の山頂を1峰として8峰までがジグザグの尾根を作り上げているのです。まずは小ピークを2つ越えて7峰は特に問題なし。6峰は最初の一歩に足があがらず、もたもたして後続パーティに抜かれる。積雪量にもよるのだろうけど、6峰から4峰は同じような感じで、岩になったり、ダブルアックスの効く雪壁になったり、ふかふか雪で岩が浮いていたりであった（オーバー手袋をはめたりはずしたり）。

　4峰の下降は奥又白側を巻き込むようなトラバースであったが、3・4のコルから眺めると直に下る方がよかった。このコルまではノーザイルで登ったが、ところどころザイルを出した方が良かったねぇという部分があり、またそういう場所には上部に必ず確保支点があった。

　いよいよ岩のピッチが出る核心部の3峰である。このためにザイルを担いできたのだ。コルから少し登ったところが確保支点。私は重荷でめげているので玉ちゃんリード。1ピッチ目は支点から3mほどトラバースして凹角を登り、行き詰まったところで左に回り込み直上する。ハーケンはところどころにあるが左に回り込む前後がいやらしい。荷物が重いのでちょっとでも後ろにひかれると岩から剥がされそうになるのだ。

　次のピッチは坂本で右のルンゼへ。登りきったところでクラックに入るのだが、最初の一歩に足がのらなくてそこできる。3ピッチ目はクラック沿いで玉ちゃん。最初の手がかりはバイル。その先はホールドがあるのだが、一歩目のスタンスがなくて厳しい。最上部はフットジャム、抜けたところが確保支点。Ⅲ級と書いてあったが、八ヶ岳の冬期クライミングより難しい感じ。Ⅳ級あるんじゃないのかなぁ。

　そこからすぐに3峰で幕営跡があった。先行パーティは前穂の山頂まで抜けたらしい。今日は1900年代最後の大晦日。なかなか寝付けないでいると、24時前にドンドンと花火の音が響いていた。夜間に天気が悪くなるらしいが、時折ビュウと風は吹くものの思ったほどではない。

【1日(土)　前穂頂上を踏んで白出コルまで】　＜小雪のち快晴＞
Ⅲ峰7:30 前穂高岳9:30 奥穂高岳15:30 白出コル16:30

　昨夜からは10cmほど降ったようだ。雪がやむのを待って出発する。先行パーティのトレースは消えかかっているが、天候は良くなってきている。このテント場から登ったところが2峰。2峰の下降で10mほど懸垂下降する。そこからリッジの右側を登って前穂の頂上（1峰）まで2ピッチ。入山してから4日目で、やっと前穂高岳の頂上にたどりついたが、やったぜ！という気持ちにはなれない。奥穂高岳までの吊尾根が第二の核心部なのである。

　冬期は山頂から直に下ると間いていたが、夏道の下降点から雪の締まっている所を斜めに吊尾根に向かった。吊尾根は夏道より稜線に近い部分を歩くが、小ピークを登ったり降りたり巻いたり、さらに雪が締まっていないし、浮石だらけで非常にいやらしい。少しでもバランスを崩すとザックごと持っていかれそうだ。滑落停止なぁんてピッケルを打ち込んでも効くような状態ではない。一歩一歩を確かめながら進むので、ペースはあがらないし緊張感はとけないし、奥穂の頂上だってちっとも近づいてこない。

　吊尾根も3分の2ほど進んだところで、後続パーティが抜いて先行してくれたため、足場が出来て体力的に楽になった。さらに後から来た3人パーティのひとりが私と同じくらい疲れていたので精神的にも楽になった。でも、ザックで肩が痛くて少し歩くと休んでしまう私。玉ちゃんに遅れて、やっと奥穂高の山頂にたどりつくと、3人パーティのリーダーが「お疲れ！」と手を差し出してくれた。一瞬緊張感がとけて涙が出てしまう。

　ここからは以前歩いたルートである。思い切り歩きやすい道を、先ほどの疲れていた人と「下りは早いねえ」なんて話しながら降りていると、雪壁の斜下降が出現。3人パーティの若手が軽やかにダブルアックスで降りていく。その後を私も続くけど、硬くてピックがあまり刺さらない（非力…）。白出の小屋が見えてきた。梯子と鎖場を下降して到着。やっとホッとすることができて、今度は玉ちゃんと「お疲れ！」の握手。

　冬期小屋を覗くと、電気がついていて非常に立派だ。槍の時には唯一空いていた部屋には雪が吹き込んでいて、タカジ君と玉ちゃんと3人で半分凍っていたが、ここの小屋は全くそんなことなく、逆に溶けていくようだ。空いていた隅っこに銀マットを敷いてあがらせてもらう。すぐに3人パーティも到着した。

　このパーティは日高さんというガイドさん（湘南クライミングスクール）と取手在住のアシスタントガイドの若者と千葉中央区在住のお客さんであった。昨年の北鎌尾根で会った森中さんのガイド料はひとり23万円であった。彼はいくら払っているんだろう。

【2日(日)　涸沢西尾根（西山稜）より下山】
白出コル8:00 西尾恨2400ｍ地点 10:30 穂高平12:30 新穂高温泉13:00/30(タクシー21500円)松本駅15:30/17:16(特急あずさ)新宿駅

今日も快晴。我々の登ってきた北尾根が良く見える。ここからは経験ルートだぁと思いきや、前に来たときと様子が違う。雪山なんて積雪量や雪の状態でどんどん変わる。3100mから1700mまで一気に下降。脚に悪い。下る途中で日高さんにタクシー相乗りしようと言われる。何回も来た穂高平では今年は龍の雪像が出来上がっていた。ラーメンを食べたかったのだが、日高さん達を待たせては悪いのでジュースだけ飲む。山はだんだんと曇ってきた。彼らは沢渡から車。途中見えた錫杖岳のガイド料は65000円なんですって。お金払えばどこでも登れるんだなぁ…。我々は松本駅まで飛ばし、駅ビルで、生ビール、馬刺、天ぷら、刺身、トンカツ、日本酒、そして、あずさの中で日本酒。山に入っている間の緊張感と、降りてから酒を飲んでいるときのホゲホゲ感。どちらも人間らしくて、生きているなぁ… という感じがする。

【今回の感想】

　昨年の北鎌尾根は岩の部分は少しだったのでザイルは共同で1本。GWの八つ峰は懸垂下降があるので2本持っていったが、岩の部分はないルートだ。でも、今回の北尾根は岩登りのピッチが出てくることが大きく違った。八ヶ岳での冬期クライミングではⅣ級は登っていても、ザックの重さが全然違う。

　今回は登り始めで二人とも30㎏以上、私は食糧やガスボンベの分が減っていくけれど、玉ちゃんはそのまま。体重の半分以上の荷物を背負っているので、腕はあげにくいし、あげても身体を引き上げにくく、足もスタンスにのらなかったり、のせても立ち込めなかったり。これだけ背負っていると、雪稜や岩稜はいけても岩場は無理だなあ、と感じてしまった。玉ちゃんに負けないようにジムに通って10ヶ月が過ぎたが、なんかがっくり。前穂から奥穂までのトラバースは玉ちゃんにザイルを持ってもらう事になってしまったし。という訳で、今回もクタクタになってしまいました。玉ちゃんを体力で抜かすにはあと何十年かかかりそうです。

　でも、今って、ちょっと良い感じです。冬に寒さや重荷で登っていると、夏はもっと楽に登れるし、夏にさらに登ると、それが冬に生きてくる、という感触なのです。どちらもバランスクライミングだなぁ、とすごく感じます。でも、今回は暖かく天候に恵まれていたし、もっと厳しい条件を想定すると練習したり工夫したりする必要はまだまだ感じました。玉ちゃん、これからも努力します。努力しようね。次なる目標へ向かって。

　あと、RCC神奈川の池学さんが11月に北鎌へ単独で入り、行方不明になっているそうです。我々が阿弥陀の北西稜に登るときに赤岳鉱泉で親切にアドバイスしてくださった方で、昨年の岳人2月号でも八ヶ岳のルート紹介を書かれていました。何だか複雑な心境です。

『甲斐駒 Aフランケ 赤蜘蛛ルート』 1999年10月

アルパインクライミング
10/9～11　南アルプス 甲斐駒ヶ岳
赤石沢奥壁・前衛壁　ダイヤモンドAフランケ 赤蜘蛛ルート
メンバー:L.玉谷和博(記)　SL.坂本多鶴

　このルートは「一本のザイルで登る、赤石沢の蜘蛛」を名乗った赤蜘蛛同人の井上進氏らによって、1971年10月に拓かれた。「長い壁・遠い頂」という登攀記を読むと、この時の熱気がビシビシと伝わってきます。抜けるような秋晴れ。圧倒的なスケールの大岩壁とダイナミックなライン。近頃少しヘコんでいた気持ちとか、くだらない怒りだとか、それから僕らが今までに登ったどんなルートも、すべてが吹き飛んでしまうような素晴らしいクライミングでした。

10/8(金)　松戸駅20:30＝(JR)東京駅21:44＝(JR)甲府駅23:45/23:57＝(JR)日野春駅0:22  仮眠
10/9(土)　日野春駅6:25＝(タクシー)竹宇駒ガ岳神社6:40/6:50 笹ノ平9:30/9:40 刃渡り10:30/10:40 五合目小屋11:30/11:40 七丈小屋12:40  小屋泊 [快晴]

　2ケ月ぶりに黒戸尾根を登る。思えばこの夏は散々だった。穂高の屏風岩を登ったあとは、錫杖も北岳バットレスの中央稜も一ノ倉の衝立正面も、そして夏休みのAB赤蜘蛛から左ルンゼを登る計画も、ことごとく雨で流れてしまったのだ。しかし今回は3日間の晴天が約束されているので、自然と僕らの足取りも軽くなるのです。昼過ぎに七丈小屋に着き、さっそくビール。まだ時間は早いけど今日はここに泊まって、ゆっくりと疲れをとってから明日一気に攀じってしまおうというリッチなプランなのである。

　夕方からは小屋のご主人に頼まれて、夕食準備の手伝いをすることになった。どうせ暇だったし、この夏にはテントで4泊もしているので小屋番とはすっかり顔馴染みになっていたものだから。「まっかせてくださいよ！ワタシ、料理は大得意なんですよ！」と多鶴ちゃん。「…おぃ、おぃ」小屋は超満員、55人分の食事。調理・盛りつけ・配膳から後片付けまで。結局疲れ切って、眠りについたのは23時になってしまった。あ～～っ、明日は起きられるんだろうか？

10/10(日)　七丈小屋5:30 八合目6:20  Aフランケの基部8:00/9:00 大テラス13:20/14:00 六ピッチ目14:20/15:40～懸垂～大テラス16:00　ビバーク[快晴]

　コトコトという物音であわてて目を覚ましたのが5時10分。小屋番はもう1時間以上も前に起きて朝食の支度をしている。逃げるように小屋を出ると、外はもう明るくなり始めていた。「朝食に…」と、キウイとバナナとミカンを差し入れにいただき、小屋番に見送られ5時30に出発。紅葉はまだ五分ほどだけど、モルゲンロートに包まれて山が赤く燃えている。空は雲一つないドピーカンだし、秋の空気が涼しくって気分がイイ。

　八合目の岩小屋付近にはテントが6～7張ほどあり、人気の赤蜘妹ルートもかなりの人が入っているのが想像できた。ここからさらにAフランケの取り付きまでは八丈沢左俣側を1時間以上も降りなければならないのです。メットとハーネスをつけて急な斜面を慎重に下降していく。踏み跡は明瞭、赤テープも多い。大岩の間や立ち木をクライムダウンしたり、残置アブミあり、残置ザイルでの懸垂下降あり、と気が抜けない。八丈沢奥壁を左に見て、フィックスザイルに導かれるようにして赤石沢側にトラバースしていくと、ようやくダイヤモンドAフランケが見えてくる。「これが…」思わず息を飲む。白く輝く花崗岩の壁。ハンパじゃない、とにかくスケールがでっかいのだ！この上に、Bフランケ、さらに赤石沢奥壁と続いているなんて！

　バンドを伝ってカンテを回り込んだ所が赤蜘蛛ルートの取付点である。隣の白稜会ルートに2パーティー、赤蜘蛛の上部に2パーティーが取り付いていた。さっそく登攀準備。今回はいつもよりギアが多い。まぁ他のパーティーよりも荷物が重いのはいつものことなんだけども、初めて登るルートは不安を解消する為にどうしても過剰装備になってしまう。フラットソールを履く、ハンマーを付ける、重いギアラックを肩に掛ける…。「素晴らしいルートじゃないか。どうしても登りたいんだ！」「怖いのか？ホントに登れるのかい？」「今ならまだ間に合う。早く帰ろう」といろんな思いが混じる。

　行くぜ！9時に鶴リードで出発(A1)。しかし、出だしのハングがなかなか越せないのでリードを交代することに。いきなりプレッシャーがかかる。なんせどちらかがリードできなければ、即撤退を意味するんだから。「行くしかない！」なんとかハングを越え(リーチの差か？)ると、25mの垂壁を人工で左上していく。小テラスで切り、2ピッチ目(40m・A1・Ⅳ)を鶴リード。見事なクラックが走る大ディエードルにザイルを伸ばしていく。ジャミングが良く効くけど、途中からは傾斜が強くなってきたので、A1まじりで。大ディエードルは次のピッチもさらにつづき、V字ハングの下でアブミビレーとなる。4ピッチ目(20m・Ⅳ・A1)は鶴リード。ハングを左側から越えて、さらに前傾壁を人工で抜け、外傾したテラスに着くと、頭上に広がる赤蜘蛛ルート後半部の、巨大な恐竜カンテと80m以上もある大垂壁が目に飛び込んできた。「うわぁ～、あれを登るっていうのか…」

　つづく5ピッチ目(25m・Ⅱ)の易しいフェースを右上すると、3畳ほどの大テラスに着いた。このあともう1ピッチザイルを伸ばしたが、白稜会ルートからも合流してきた先行パーティーが大渋滞していて全く動かなくなってしまった。このまま登れば夜中になってしまうだろうし、ここから3ピッチ上の安定したテラスまでたどり着けるかどうかも疑問だったので、16時に大テラスに戻りビバークすることに決める。

10/11(月)　大テラス6:30 Aフランケの頭の岩小屋12:00/12:30 八合目13:00/13:10 七丈小屋l3:40/14:30 五合目小屋15:00/15:10 刃渡り16:00 笹ノ平16:40 竹宇駒ガ岳神社18:10/18:20(タクシー)韮崎駅18:50/19:56＝(JR)新宿駅21:36＝(JR)松戸駅22:30  [快晴]

　ツェルトを出ると今日も快晴。垂直に切り立ったAフランケ全体がモルゲンロートで赤く染まり始めていた。ドーナツを一片口に放り込んで、すぐに出発する。昨日登った6ピッチ目(ルート図の5P)を鶴リードで登り返す。かぶり気味の凹角からスラブをフリーで左上し、カンテ状を右上した外傾したレッジがビレーポイント（A1・Ⅳ(Ⅴ)）。いよいよここから先、2ピッチが赤蜘蛛ルートの核心部である。目の前にある約80mの圧倒的な垂直の壁！まずは玉リード。恐竜カンテに向かって一直線に延びるクラックに沿って、残置ピトンにアブミを掛け替えながらグイグイと高度をかせいでいく。途中、5mほど支点が何も無い所は、先日買ったばかりのエイリアンをクラックにセットしてアブミに立ちこむ。もう全て撤去されたと聞いていた、初登時のアルミハーケンも未だに健在。人工登攀はまるでロシアンルーレットだ。頼りない残置支点にただ祈るのみ。靴ひもビレイ、腐ったシュリンゲ、リングが伸びきって欠けたボルト、グラグラのハーケン…。いつ切れてもおかしくない。セカンドが登る時には切れてしまうかも－。

　決して下を見てはいけない。落ちるかもしれないなんて考えちゃいけない。なぜならば恐怖で体が一歩も動けなくなってしまいそうだから！手のひらに汗がジットリと滲む。アルパインクライミングでは絶対に落ちられない。ちょっとのミスが悲惨な事故になるかもしれないから。「なんでこんなやばいトコ来ちゃったんだろう？」と、ふと思う。かなり時間をかけて、40mザイルをのばした垂直のビレーポイントで完全なハンギングビレーとなる。高度感がものすごい！足の下に見えるのは、およそ500m下の赤石沢の谷底だけだ。垂直のトリップ。まるで写真で見たビッグウォールクライミングみたいに。

　次の8ピッチ目(20m・A1・Ⅳ-)は鶴リード。朝陽を浴びながら恐竜カンテを越えて右側のフェースを人工で行く。ボルトは遠く、多鶴ちゃんはアブミの最上段でも届かないのでリストループに乗ったという。ここまで来ればもうすぐだ、あともう少し…。9ピッチ目(30m・Ⅳ・A1)は階段状の易しい岩場からフェースを人工で登り、木陰のある赤蜘蛛大テラスまで。あとは80m、2ピッチ。岩場まじりのブッシュ帯を進み、 Aフランケの頭の岩小屋が見えてくれば登攀終了だ。12時ジャスト。夏のような強い陽射しに、もう喉はカラカラに干からびちまってるし、なんだか気持ちが悪い。昨日からほとんど水を飲んでいないのだ。今の望みは、“七丈小屋で水をたらふく飲むこと”ただそれだけ。

　もうひどく疲れちまった。咋日からほとんどロに入れてないからだと思う。ナメクジのような牛歩戦術で八合目まで登り返し、七丈小屋へと向かう。「今度は部屋の掃除でもさせられるんじゃないのか？」と思っていたら、小屋番のオヤジさんに迎えられて出るわ出るわ…。昼飯(といっても小屋食の残り)にヱビスビールにあんみつに、オマケに「はい、バイト代！」と言って、なんと2万円までいただいてしまいました。びっくり！そして僕らは「憧れの赤蜘蛛ルートを登ったんだ…」というジワジワ湧き上がってくる感激とたっぷりの充実感と、そして七丈小屋での思い出を語りながら、ほろ酔い気分で転がるように黒戸尾根を下っていった。

[追記]

　七丈小屋のオヤジさんの名は田部直敏さん。「私はただの小屋のオヤジですよ」とか「山ばかりやってきた大バカ野郎ですよ」と言って、どうしても名前を教えてくれなかったが実はスゴイ人だった。静岡登攀クラブOBで元プロガイド。初期に、小川山でフリークライミングのコンペを開いたり、開拓も多い。ムーブ(夢舞)ワークショップ主宰。雑誌「岩と雪」No124、No125 「クライミングジャーナル」No32などに載っています。

---

■アルピニズムは、「挑戦」であり「冒険」だ。冒険とは、危険を冒すということだ。アルパインクライミングは僕の心を強く揺さぶる。危険を承知で挑戦しなければ、何も変わらないし、どこにも行けないだろう。僕はまだ経験の浅いヘボクライマーだけれども、山に挑む気持ちが衰えないうちは自分なりのアルパインを追求していきたいと思います。でも山はいつか必ず逃げて行ってしまうものなのです。だから今……だ。

■このままどこにも登れないんじゃないか？と悩んだり、連れて行ってもらえないから…と言い訳をしたり、先輩がいないことを恨んだりすることも、もうなくなっていた。「山」は自分で企画・計画・実行してこそ面白味があることに気づいてしまったから。
赤蜘蛛ルート/穂高岳屏風岩東壁東稜ルート/前穂東壁右岩稜古川ルート/滝谷ドーム中央稜/剱岳チンネ左稜線/一ノ倉沢中央カンテ/北岳バットレスピラミッドフェース/Dガリー奥壁など･･･/冬には槍ケ岳北鎌尾根/一ノ倉沢中間リッジ/一ノ倉尾根/白馬主稜/剱岳八ツ峰主稜/中山尾根や阿弥陀北西稜など･･･八ケ岳の冬期クライミングなど…
他にもたくさん登った、登れた。失敗はそれ以上に多いけれど、そうした失敗も含めてみんな僕の“宝もの”だし、ただただパートナーに感謝するばかりです。

■赤蜘蛛ルートは素晴らしかった！でもこの充実した気持ちが、そうは長くは続かないってことも僕らはよく知っている。たとえ泥のようにクタクタになっても、どんなにヤバイ思いをしても、決して終わることがない。そして満たされない気持ちに追い込まれるようにして、より刺激的で魅力的なルートへ、また出かける。そのくりかえしだ。力をつけたらまた甲斐駒に行こう。今度は冬？スーパー赤蜘蛛？それとも毒蜘蛛ルート？そこはもっと素敵な世界に違いないから。

＜注意＞
■八合目をベースにする場合、この時期（渇水期）は水が無いので注意。テント多い。
■恐竜カンテへの大垂壁のクラック部分では、ところどころ古いハーケンやボルトが撤去されているので、カムデバイス類が必要。なお今回持っていったクライミングギアのうち、特に気になったものを書いておきます。（2人パーティーで）
ザイル9mm×45mを2本、テープアブミとフィフィ各自1セット、ヌンチャク12本、ハーケン8枚、ハンマー2本、リベットハンガー(極小ナッツ)4本、ジャンピング1セット、ナッツ2本とエイリアン1/2・3/4・1・1 1/2とキャメロット0.5・0.75・1・2の各サイズを2セット、シュリンゲ＋ビナ3ケ。その他、一般登攀具。

『屏風岩東壁－東稜ルート』 1999年7月

穂高屏風岩東稜ルート＜4級下、Ⅳ･A1、155m＞
1999年7月24日(土)～26日(月)　前夜発2泊3日
L:坂本(記)、玉谷

23日：新宿駅21:00(中央本線特急)松本駅23:55＜駅前で仮眠＞

　山行部になってから自分の岩登りは雨でことごとくお流れ。皆さんから届く計画を見ながら、何で私は下界にいるんだろうと悶々としてた。でも梅雨明け。これからは登るぜぇって夏の第一弾は穂高の屏風岩。横尾から涸沢に向かう途中の対岸に見える、カッコイイ岩壁です。今回は屏風岩も初めてながら、人工登攀の本チャンも初めてという、初めてづくしで、登る前から非常にドキドキワクワクしていた。

24日：松本駅3:30(タクシー)上高地5:10/30横尾7:30/40岩小屋8:00 １ルンゼ8:30 T4尾根取付10:00/30 T4 12:30

　24日の早朝、予約していたタクシーに乗る。途中コンビニで買い物したのに、ゲートが開く30分前に着いてしまった。1年ぶりの上高地で、横尾まで非常に快適にとばす。横尾の橋は工事中なので、下流側に仮設されている横断道を渡り、ここから30分ほどの岩小屋で一般道と別れる。対岸に渡る渡渉地点を探すのだが、護岸工事の影響のせいか、以前の情報と違う。20mほどの間を行き来して、一番水深の浅そうなところを斜めに渡る。後半は膝くらいで靴を脱いだ。この渡渉はナイスルートファインディングであった。

　対岸の1ルンゼ出合にはケルンが積んである。ルンゼはそんなに急登ではないのだが、大きな岩がゴロゴロという感じで乗越しがいやだ。T4尾根取付までは、横尾山荘の情報通りに雪渓はなかった。T4尾根の登りはアプローチとしては難しく先行パーティも苦労しながら取付いている。私は最近の睡眠不足などに暑さが加わって気持ち悪くなり、先行パーティがいるのを良いことに暫く横になる。

　T4尾根の1ピッチ目はスラブを左に回りこみ残置ロープの下がった支点まで玉ちゃん(20m、Ⅳ)。続いて右上バンドを次の支点まで私(15m、Ⅲ)。3ピッチ目は核心。被った凹角の乗越し後に支点がなくエイリアンとアブミで玉ちゃんが抜ける(15m、Ⅳ･Al)。凹角に唯一あったハーケンは後続パーティにより抜け落ちたそうだ(もちろん彼も)。あとはフェースを樹林帯まで坂本(20m、Ⅳ)。ガイドでは2ピッチだが4ピッチで抜けた。ただ、ルートはもう一方の右側の方が優しいそうだ。

　岩を抜けた後も念のためにツルベで進む。T4直下もⅢ級ながらいやな岩場になる。 T 4は4畳半ほどのスペースがある。ここから登るのが雲稜ルートや蒼稜ルートだ。壁のハーケンからシュリンゲを伸ばしてツェルトを張り、もう1枚のツェルトを下に敷いて出来上がり。今回はコンロなし。行動食をとって夕食。

　この後、先輩がピュアな初心者2名を連れて雲稜ルートへ(途中ビバーク)、単独が1ピッチザイルを伸ばしたものの撤退、翌朝雲稜ルートを登る関西の2名がT4でのビバーク組。夜、雨が降ってくる。石も時々降っていた。明日登れるかなぁ、絶対に降りたくないなあ、と思う。

25日：T4 5:00 T 2 5:30終了13:00 屏風の頭15:00 北尾根コル16:00 徳沢18:30

26日：徳沢7:00 上高地9:20/10:00(バス)新島々11:10/25(松本電鉄)松本駅

　朝、まだポツポツしている。経験者パーティに聞くとボルトラダーだから登れますよ、と言われ、少し安心して出発する。東稜ルートの取付であるT2へは、 T4直下の立ち木でビレイして踏み跡をトラバースする。草が覆っているが一歩踏み出せばあとはわかる。いったんT3に下降し、T2まで登り返す。 T 2もビバーク可能な2畳くらいの広さだ。見上げると、フリクションの効きそうな岩で垂壁のせいか雨の影響もない。

　1ピッチ目は小ハングを乗越したバンドまでを玉ちゃん(Ⅲ+･A1、15m)。途中支点の間が遠く、人工登攀にも慣れていないせいか、結構時間がかかる。そういってセカンドの私も時間をかける。2ピッチ目はフェースを直上し、中間のビレイ支点から凹角を左ヘトラバースしてバンドまでを坂本(A1、40m)。たまにペツルのボルトがあるので嬉しくなる。

　3ピッチ目は頭上に見える支点まで玉ちゃん(Ⅳ、20m)。ここで水分を補給する。4ピッチ目は核心で坂本。右上しながら小ハングを乗越し、右手のクラック沿いから、すぐに左の壁に戻り、フェースを直上すると左側にテラスがボコッとある。小ハングの乗越しでは次のボルトに届かなくてナッツを1個使った。このテラスは3ピッチ目の終了点のちょうど真上になる。でも喉は最高にカラカラなので、玉ちゃんが登ったところでまた水を補給する。

　5ピッチ目はテラスから壁を右にまわりこんで左上を玉ちゃん(Ⅲ、20m)。そして、いよいよ最終ピッチ。右のピナクルの上から直上すると最終テラスに到着(Ⅲ･A1、30m)。終了点近くは今まで登った壁が見えないくらい垂直で一番高度感があった。時間は13:00。

　ルートはガイド通り、リングの抜けた穴に細引を通してあるボルトにもアブミをかける。ただ、ヌンチャクは続く支点の状態を見ながら掛けていったほうがいい。高度感はあるが、谷川岳や前穂東面のような変な恐さはなかった。終了点からあと1ピッチ分ザイルを伸ばした所で靴を履き替え、余分な登攀道具をしまう（メットは枝除けに被っていた方が良い）。

　最終あずさは無理だけど、急行アルプスには乗れるだろうと屏風の頭を目指すが、水分不足、さらに行動食も食べていないので（これはいつもの事だが）、10分歩くとケホッと乾息がでる。汗も出ないくらいなので、体温があがらないように歩く。踏み跡はわかりやすいが、手を使います。ビバーク地もたくさんあります。やっと屏風の頭、そして耳で一般登山道に合流。北尾根のコル経由で徳沢へ下降する。なのに腰が痛くて15分位で休んでしまう。何回か休んだあと沢々と水音。水だぁ～。カラカラのペットボトルを持って水を飲みに行く。ここで500mlずつ補給。不思議なことに腰も痛くなくなり、足取りもルンルンになった。ここから先は水の近い世界であった。

　徳沢についたのが18:30。急行アルプスは松本0:30発、上高地まで頑張って1:30、その先のゲートまで歩いて間に合うかなあと思ったが、たぶん車道を3時間近く歩くことになりそうだということで、徳沢に泊まることにした。人工登攀以外のルートはガイドの時間通りに登れていたのだが、2倍も時間がかかってしまったのが致命的であった。しかし、他のパーティを見ても、屏風はアプローチが近いせいか1泊2日の範疇になっているようだ。去年は地震で登れなかったし、お盆は甲斐駒に行くので、何とか1泊2日で登れる計画を作ろうと頑張ったんだけど、結果2泊3日になってしまった。

　しかし、アプローチもわかったし、登攀途中や終了後のビバーク地もわかったし、来年のためには大きな収穫。来年は2泊3日があるし。雲稜ルート登って、懸垂で降りてきて、もう1本他のルートを登るということも可能だろう。何かコツがわかれば凄くうまくなれるような気がするのは自信過剰かなぁ。

『烏帽子沢奥壁－中央カンテ』 1999年5月

一の倉沢烏帽子沢奥壁　中央カンテ（4級下 IV+,A1 420m）
1999年5月22日(土)　前夜発日帰り　L坂本多鶴(記)、玉谷和博

上野駅22:30(上越新幹線)上毛高原駅23:37(タクシー約10000円)一の倉沢出合24:30/5:10テールリッジ上部6:40/7:10取付7:05/30懸垂岩11:00/30一の倉岳13:40/14:00トマの耳15:10天神平16:10（水上からJRで松戸へ）

　谷川岳での岩登りは96年6月に吉尾さんに連れていってもらった南稜、97年8月に難ルートに迷い込んだ中央稜敗退、そして98年7月のザイルの仲間での南稜の3回だけ。2年かけて南稜しか登っていないのである。昨年は天候がイマイチだったせいもあり、自分達の計画は潰れてザイルの仲間山行しか登れなかったのである。昨年の夏は穂高もそうだし本当に悪かったですよねぇ…。

　電車利用の我々は新幹線とタクシーで出合へ。いつものように出合の右側にテントを張ろうとしたが、道路が半分崩れ落ちてるし雪渓はすぐそこまで伸びているし、暗闇での移動は危ないので駐車場に幕営した（幕営禁止です、ごめんなさい）。道路は昨年の豪雨で崩壊、出合のトイレは今年の豪雪で潰されていた（仮設トイレあり）。雪渓は出合よりかなり下部まで伸びていたので、幕営する時は念のため水を持参した方がいいかも。

　朝は4時起床。予想に反して沢水が取れなかったので、前夜買ったポカリの残り300mlをわけて飲み、つまみ用のイカゲソとプチトマトなどで朝食終わり。テントの外に出ると青空の中に聳える一の倉沢が男らしくてカッコイイ。雪渓を登ればテールリッジ。上部の岩の逆層は昨年はフィックスロープがあったが、今年は残置シュリンゲが1本あるだけだった。テールリッジ上部（中央稜取付）まで快適に登り、ここで登攀準備をする。

　我々の目指す中央カンテの取付きは中央稜をまわり込んだ先のバンドです。凹状岩壁を登る1パーティが登攀準備をしていた。2人のうちの先輩にルート情報を聞いて登攀を開始する。

　1ピッチ目は坂本から。バンドを右にトラバースし、フェースに出たら直上。難しくはないのだが、岩がはがれそうなので神経を使う。2ピッチ目はフェースを左上して凹状壁の左まで（ここまでは凹状岩壁とルートは同じ)。3ピッチ目はバンドを左上してカンテに出る。4ピッチ目もカンテだ。5ピッチ目はチムニーからフェースとガイドには書いてあるのに、「あのチムニー登ってまたカンテに乗るんだったら、カンテ沿いに行った方がいいよねぇ」なんて取付いて、脆くてハーケン錆錆で緊張しながら上部でやっとチムニーに合流した。

　6ピッチ目は左にまわりこんでからフェースを右上。上部に出るまで支点が少ないのでルートファインディングに注意。7ピッチ目は3m程のかぶりぎみの岩の右に抜けるのだが、その抜け口のバランスが悪い。ここでアブミを1台使用。その次のクラックは長い残置シュリンゲがぶらさがっている。レイバック気味に登り右上の突起ホールドをつまんで越える。4畳半テラスと言われるビレイ点は2畳くらいか？8ピッチ目は正面に見える凹角内のクラックを登り、9ピッチ目はスラブから凹角を登った懸垂支点まで。10ピッチ目は1段上がってバンドを巻き込みながら左上。ここで烏帽子岩の基部に到着する。

　11ピッチ目はその基部を左にトラバースし、非常に脆いルンゼを登って残置シュリンゲが見えたらその左上にビレイ点がある。12ピッチ目は笹ヤブの踏み跡を懸垂岩の基部まで。ここで登攀終了。岩の難しさより、岩の脆さが恐かった。ホールドやスタンスだけでなく、ロープが擦れて落石しないように、ロープを引っかけて岩をはがさないように、と神経使いっぱなし。ロープワークや登り方が雑な人は入らない方がいいと思う。

　この日は一日中晴れが約束されていたので、国境稜線を目指すことにする。懸垂岩からは笹ヤブの踏み跡を左上して支々稜に出たら左へ。5ルンゼの頭でまた1ピッチの登りがあり、一の倉尾根に合流。踏み跡から岩稜を越えてしばらく、畳岩っぽいのを越えると稜線までは笹ヤブなので登山靴に履き替える。時には顔まで伸びる笹を掻き分けてやっと稜線上の登山道に到着。3月は全く雪だった道をふうふう言いながら歩き、冷た～いジュースを思いっきり飲むために天神平を目指す。

　トマの耳で登りが終わってからはピッチをあげる。木道になってからは小走りで急ぐ。天神平でまず1本。ロープウェイで降りてもう1本。水上駅でまた1本とビール。そして車内でお酒。喉カラカラ。

　久々の岩。さらに谷川で初めて稜線まで抜けたのでとっても充実した。5月に入ってから三つ峠で登った時は何だかイマイチ調子が出なかったのだが、今回のルートはⅢ級から始まりだんだんと難しくなってくるので岩慣らしも出来て良かった。今年も登るぞ～って思わせてくれる良いルートでした。