たまさかな昔の報告

『上越国境 上州武尊山』 1998年12月

正月のプレ山行
12／12～13（1泊2日）　冬の上州武尊山リターンマッチ
メンバー：L.玉谷和博(記)　SL.坂本多鶴

「今年の年末年始は北鎌に行こうぜ！」「おう、私も思ってたのよ」北岳、甲斐駒、槍穂、八ツ…と目ぼしい冬山の一般ルートなら登ってしまったし、もっと手応えが欲しい。「今回からは、正月もバリエーションだ。アルパインだ！キタカマだ！」5月の連休にアプローチの天上沢で溺死寸前状態だったこともすっかり忘れたのか？もうこれだ。で、その為のプレ山行として、こちらも一度敗退している上州武尊山を選んだ。装備のチェックとボッカトレ、そして頭と体を冬山モードに切り替えることが目的なのです。

12／12(土)　松戸駅5:30＝(JR)上野駅6:15＝(JR)高崎駅7:00/7:03＝(JR)水上駅8:11/8:13 (タクシー)上ノ原山ノ家8:50/9:00 尾根上14:00 手小屋沢避難小屋付近15:00（テント泊）　［小雪のち快晴]

12／13(日)　手小屋沢避難小屋付近8:00 武尊山(沖武尊)11:30/11:50 中ノ岳12:50 武尊避難小屋13:50 武尊牧場19:00/19:10＝(タクシー)上毛高原駅20:30/21:01＝(JR)上野駅22:06＝(JR)松戸駅22:35　［快晴]

「冬の上州武尊はなかなかなのです」

　水上に着くと駅前は真っ白だった。「町なかは今日の朝、初めて積もったんですよ。上州武尊の雪（の量）はハンパじゃないからねぇ」タクシーの運転手にそう言われて、前回（今年1月）は深いラッセルに苦しんだことを思い出していた。そうあの時は、今は無きCCC=千葉クライマーズ倶楽部の結成式だったんだ。船橋山の会の飯塚くんと千葉山の会の倉田くん、彼らは今冬はどこに挑むんだろうか？上ノ原山ノ家の先でタクシーを降りて雪原を歩きだす。やはりトレースは無い。関東から近くてしかも百名山なのにこの山はいつ来てもほとんど登山者に会うことがない。

　奈良沢沿いに赤布を追って林道上を行く。前回はこの辺りでもかなり苦労させられたのに、ひと月違うとこんなにも違うものかと思う。積雪は20cm位。ウサギや（熊？）、鹿、タヌキなどの足跡が多くて、アニマルトラッキングを楽しみながら進んでいく。沢は次第に細くなり（この辺り赤布も少ないし歩きづらい）、二股を右へ入りルートは左岸へと延びていく。後ろから来たお兄ちゃんに道を譲り、交代でラッセル。暗い沢筋から尾根上（名倉ノオキ）に出るとあたりは急に明るくなって、空もポカポカの快晴になった。「正月は北鎌行くんスよ。その為のトレーニングなんスよ」「北鎌ですか、すごいなぁ。山岳会（に入ってるん）ですね？」ヘへへっ。と、別に聞いちゃいないのに語っている。そこからは約1時間、股下ほどの雪漕ぎを楽しみ(？)つつ、前回の最高到達地点を経て、手小屋沢避難小屋の近くにテントを張った。本日の幕営予定地だった沖武尊は、まだまだ遠く届かなかった。タ方もう一人の登山者に会ったが、二日間通してこの二人のみ。まったく静かな山である。今日の晩飯は珍しく豪華だ。「今から言っておくけど正月の飯はホーントに質素だからネ」覚悟してますよ。でも、酒本(さかぽん)くん！キミは6日間も酒無しなんて、本当に耐えられるのかね？

「僕らはタヌキに化かされたのか？」

　翌朝、まだ寒さに慣れないので6時起床8時出発にする。今日もピーカンの快晴だ。遅く出たおかげで昨日会った二人のトレースが二本すでに付いている。手小屋沢避難小屋からはそれまでの穏やかな道とはうって変わり、急登になる。ヒザ上から股下のラッセル、先頭を行く二人はさぞかし苦労してるだろうなぁ。それにしてもザックが肩に食い込んで重いよ。北鎌と同じのフル装備にしたら30㎏を少し超えてしまってキッツイ！北鎌ではもう少しなんとか軽量化を図らねば…。樹林帯の中をぐんぐんと高度を上げ、凹状の崩れそうに急な雪壁を越えて右へ抜ける。上部には残置フィックスがある。抜け口では先行の二人が相当もがいた跡があった。だけど冬にこの山に単独で入るだけあって、さすがにルート取りがうまいと感心しつつ、ありがたく恩恵に預かってしまいました。

　しばらく行くとまた急なルンゼに残置ロープ、こちらは日陰なので氷化していた。そしてさらに上部には鎖場が続いているので、ここで思わずアイゼンを出す。ムムム、なかなか簡単には登らせてくれない、手応えのある山だ。だけどここまで来ればルートは緩やかになって、明るく開けた先には藤原岳と沖武尊（上州武尊山）がもうすぐだ。稜線上は自然が造った芸術的なエビノシッポにびっしりと覆われていた。ずーっと樹林の間に見えかくれしていた景色がバ～ンと立ち上がってくる。ピークには11時30分着。先行した二人がのんびりとくつろいでいた。僕らよりもほんの少し前に着いたようだ。ぐるりと回りには、富士山から南ア、八ツ、浅間、北アや谷川と上越、尾瀬、日光が！どピーカンの空の下で、まっ白な大屏風を眺めながらの昼飯。う～ん最高のぜいたく。

　さて、と。ここからが本番だ。（ここからが実に長かった！）冬の武尊は何度も登っているというオジさんはワカンを履いて谷地尾根へ。お兄ちゃんは、ラッセルにめげて、往路を戻ると言う。我々は当然前進、サブルートの武尊牧場へと向かうことにした。全くトレースの無い処女雪。広い雪原には誰もいない、静かだ。まず中ノ岳へ、ふきだまりを避けて稜線上にルートをとる。ハイマツやシャクナゲの上を綱渡りするように行けばたいしてもぐらないが、はずすと腰までズボッ！だ。中ノ岳からはなるべく忠実に尾根上を進む。

　目指す武尊牧場は気が遠くなるほど遥か彼方に見える。まだまだあんなに遠いのか。ガチガチなアイスになったルンゼ（5ｍほど）を慎重にクライムダウン。もうラッセルにうんざりしてきた頃、ふとトレースが現れた。かなり長くしっかりと続いていたので、ひと安心。あとはトレース沿いに…なんて甘かった。妙に足の小さい人、子供かな？とか思っていたが、1時間も進まないうちに木の回りをグルグルと回ってヤブの中へ消えてしまった。「タヌキに化かされた！」いやいやタヌキが道案内をしてくれたのかも。するとあの二人もタヌキか？途中で暗くなってしまった。今日も残業だ。果して今日中に帰れるんだろうか。そのあともウロウロと走るタヌキの足跡に導かれるようにして、トボトボと武尊牧場への雪道を下っていった。

■上州武尊は良かった。特に、静かで深いラッセルが楽しめる(?!)冬にこそ、この山の本当の魅力が味わえるんじゃないだろうか。今回は久しぶりに充実感ある山行だった。さあ次はいよいよ憧れの冬の北鎌だ。冬のバリエーションへと歩を進めるクライマーの登竜門だ。一歩一歩と踏んできて、ようやくその切符を手に入れたのです。そうとう厳しいのはわかっています。いま僕らの力を試すために、いま確かな夢を掴むために！

（注意）・ワカン必携・2泊3日の予定にすれば、ゆっくりと楽しめる山になります。

『北岳バットレス－上部フランケ』 1998年10月

『北岳バットレス－下部フランケ～ｄガリー奥壁』 1998年9月

北岳バットレス　下部フランケ～ｄガリー奥壁
L坂本(記)、SL玉谷　1998.9.12(sat)～13(Sun)　前夜発

11日　新宿駅23:50
12日　甲府駅2:08/2:20(タクシー)広河原3:30/4:00 下部岩壁7:50/8:30 下部フランケ9:30～12:00 dガリー奥壁13:00～16:30/17:00 肩の小屋17:40
13日　肩の小屋7:00 広河原ロッジ10:10

　ザイルの仲間山行に続き、今週も北岳バットレス。広河原は先週よりも暖かく、いつもの夜道をヘッデンつけて歩き始める。途中、ぷ～んと酒臭い登攀パーティに追い抜かれるが、それが消えると、また山のにおい。だんだん夜が明けて、まわりの景色が見えてくると、我々のバットレスも姿を現してきた･･･。

　下部岩壁は第五尾根支稜を登る。今回は船橋の飯塚くんを見習い、マイク付き無線機にしたので、離れたコールもばっちり。この支稜は簡単なフェースなので中間支点は少ないが、2P目はブッシュが使える。稜上に出てなだらかになったら終了だ。dガリーをトラバースして凹角に来ると先程のぷ～んとしたパーティに出会った。「ビラミッドフェースを登る予定だったのですけど、ルート図を忘れたので後ろを登ってもいいですか？」と聞かれる。「いいですよ！」と玉ちゃん。念のためにルート図もあげた。下部フランケまではあと50mほど。凹角を直上すると横断バンドに出る（このバンドを右にまわリこむと第4尾根の下部）。ここまで1ピッチと少々。

＜下部フランケ＞

　いよいよ下部フランケの登攀開始。まずは坂リード。3mほど登り、スタンスの高いフェースを登るのだが、最初の支点に手が届かない（玉ちゃんは届く）。この支点にかけないとグランドフォールしてしまうので、ハーケンを打ち足して、アブミを使う。この後のフリーは上部の支点が遠くていやらしい。右にトラバースした所でビレイ解除。次は玉リード。凹角内のハングを左に巻き込みクラック沿いに直上する。続いて坂リードで快適なチムニーから凹角。ここはハイマツ？で確保支点をとる。玉ちゃん見えないので無線で「ビレイ解除」。「解除したよぉ～」、無線機の声と生の声とダブルで聞こえる。いらないじゃん、玉ちゃんは。あっという間の最終ピッチはチムニーからフェースを玉リード。途中にピラミッドフェースのルート図が落ちていたので、後ろのパーティに教えてあげると、「読みました～」。下部フランケは私がすご～く登りたかったのだが、思ったより簡単で楽しく登れるルートであった。アブミは身長の低い人のみ必要（私は153cm、玉ちゃん170cm？）。

　次はdガリー奥壁に向かうため、バンドを左にトラバースする。岩壁に土がポコンとのった細いバンドは、踏み抜きそうで恐い（スト～ン、あれぇ～、という感じ）。ハーケンは少し先なので1本打つ。意外に足先が奥に入り、ホールドもいい感じにあったのでホッとしていたら、ラ～クッ！上部フランケから大きな落石があった。こえ～(@o@)。すぐ先がビレイ支点なのだが、またラクがあったらどうしよう、と思うと進むのが恐い。でも、庇状に大きな岩があったので、その下でビレイ。後ろのパーティは上部フランケに行くそうなので、ここで先に登ってもらう。我々はガリー沿いに2ピッチ登ってdガリー奥壁の取付きへ。清水労山の6人2パーティが取付いていたが、我々が来たせいか1パーティは右のガリーから登って、順番をゆずってくれた。ありがとうございます。

＜ｄガリー奥壁＞

　1P目は3段の小ハングから。つるべの順番からすると玉リードなのだが、私には古川ルートの借りがあるので坂リードになる。1段目は両手ともガバをつかんで足をこじあげる。2段目は右側をまき、3段目は右手でカチがつかめたらいただき状態だ。乗っ越すとつるんとしたスラブの中の細いクラック。支点がないので、ナッツとフレンズで支点をとりながらバンドへ。ここでセカンドの玉ちゃんが引っこ抜いたナッツを目の下にぶつけてしまった。バンドエイドを貼った姿は誰かに殴られたようだ。

　2P目もその続くクラックを玉リード。クラックで足先が痛いと言いながら、支点の少ないピッチを登っていく。　3P目は坂リード、 Ⅲ級のスラブ。直上のスラブはⅣ+ぽいので、右側の簡単な所を登る。

　4P目はチムニー右のハング気味からフェース、玉リード。ここは乗っ越した後から支点がなく、落ちると5～6mいってしまう。玉ちゃんが丁寧に丁寧に登っていく。やっと1本打ち足してホッとすると、その先は支点も出てきた。最後のピッチはチムニーを坂リード。結構広くて、ザックと手足で突っ張るような感じだ。支点も2本あり、最後は両手ガバで攀じ登った。

　ここでdガリー奥壁終了。あと1ピッチザイルを伸ばして、登攀終了とする。このルートはハング、フェース、クラック、チムニーなど色々な要素がつまっていて、面白かった。ここだけ登っても充分楽しめると思う、非常にお勧め(＾･＾)☆☆☆。なお、ハーケンは全て回収しましたが、ナッツを1個残置してしまいました。何で私のなんだよ。

　16時30分、登攀終了。後半は待ち時間や狭いクラックで足が疲れたが、快適な登攀ができた。周りの山々もきれいに見えている。あとは乾杯のビールだって、小屋へ向かうと、稜線に沈むタ陽を見ようと、たくさんの登山者が外に出ていた。RINちゃんもそのルートだけに真っ直ぐにならずに、色々なものを跳めようよ。

『前穂東面－古川ルート』 1998年7月

前穂東壁右岩稜 古川ルート～北壁Aフェース
1998年7月18日(土)～20日(月)
坂本 多鶴(記)、玉谷 和博

18日：上高地～涸沢、19日：涸沢～登攀～前穂高山頂　20日：山頂～涸沢～上高地

　今回の登攀は前穂東壁右岩稜・古川ルートから北壁Aフェースへの継続登攀。これはクラシックルートのひとつで、初登されたのは我々の生まれる前。そういうルートを登るなんてドキドキしてしまいます。そして、穂高エリアでの登攀は滝谷ドーム中央稜に続いて2回目。何とか登って夏につなげたい山行なのです。

　初日は涸沢まで。久々の長いアプローチ×ザックの重さに我々の撫で肩はなでなのっ?て泣いている。やっとこさ涸沢に到着して、テントを張るが酒もすすまない。2人合わせて一升持ってきたのに…。仕方なく、さっさと眠ることにする。

　3時に起床、マグヌードルの朝食も飽きてしまった。明るくなってきてから出発。前穂北尾根の3・4のコルを目指す。雪渓に足を置くとツルツル、即座に12本爪アイゼンをつける。多くの人が向かう5・6のコルは雪渓もほとんどなくて、踏み跡がしっかり見える。3・4のコルへ向かうのは私たちだけ。登っているとそうでもないのに振り返って足下を見るとかなりの傾斜だ。コルが近づいてくると、雪渓は終わりガレ場になった。これが踏むほどに足元からどんどん崩れていく。浮いてない石を探すほうが難しいような感じだ。私たちの前に人がいなくて良かった、さらに私たちの後ろにも･･･。

　コルに着くと、北尾根を登るパーティが大勢いる。3峰を登るのに順番待ち状態。私たちだけが奥又白谷へ下降するらしい。覗き込むと急な雪渓が待ち受けている。3峰からの落石も心配だ。最初の数メートルはまたまたモロいガレ場で、ヘッピリ腰状態で降りる。雪渓に乗ってからは、右下に階段状のテラスが出来ていたので、まずそこまで降りてみる。北尾根からは落石がブーンッ、ひえ～恐ろしい音だ。この先はビレイした方が良さそうだ、と話していたら運よく懸垂支点を見つけたので、安全環付カラビナを1個残置して、約40m懸垂下降する。ここで雪渓は終わり、踏み跡に乗れたので、アイゼンをはずした。

　3峰の末端をまわりこむように踏み跡が続いている。ちょろちょろ水の流れるB沢を越えると、右岩稜の下部と思われるガレガレの草付きに出た。踏み跡をたどりつつ最初の確保支点を探す。1箇所見つけたが登攀準備が出来るような場所ではないので、さらに登って、ガレ場終点のバンドの手前で準備する。

　右手に懸垂支点が見えたので、ひとまずそちらへ向かう。古川ルートという確信はないのだが他に支点が見当たらないので、取りあえずここから登ってみよう、と玉リードで登攀を開始する。

　かぶり気味の右上する岩溝はザックがひっかかるし、右側にスタンスが求められなくて、セカンドの私はテンションをかけてしまった。登ったところがバンドの右端。左にも2箇所支点が見えるので様子を見に行く。右往左往しながら、最初の支点から登ることにする。行ったり来たりしたため、また玉リードになってしまった。スラブを直上したところにハーケンが見え、そこを目指すことにする。2ｍ程登っている姿を見て、難しそうだから1度降りたほうがいいよ、と声をかけた。すぐ左のクラックを見てもらうと、こっちの方が登れそうだ、とグングンザイルが伸びていった。

　続いて登るとそこは狭いテラス。たぶんここからが核心部なのである。坂リードで取付く。凹角を右から巻きながら登り、ピナクル右のクラックに出たのだが、ヌンチャクが残り少なくて、この先のかぶり気味を越える自信がなかったため、玉ちゃんに降ろしてくれ～、と頼む。ザイルで岩がこすれて目にゴミが入ったため、テラスに着いた時は敗退者のように涙ボロボロとなっていた。
　足下は真っ直ぐに切れ落ちていて、Cフェースからはガラガラと響き渡るように落石があるし、不気味にガスが沸き上がってくる。玉ちゃんが登れなかったらどうやって戻ろう、と考える。
　玉ちゃんはアブミとフィフィを付けていたので（私のアブミはザックの中）、それを使いながら10cm刻みで登っていく。腕がかなり疲れていそうだ。私はとにかくビレイするしかない。
　2時間近くたって、解除っ！の声が聞こえてきた。玉ちゃんの腕を疲れさせないように早く登ろう、と心に決め取付く。アブミがないので、ヌンチャクにデイジーチェインをかけて、テンションしながら登る。ピナクルを越えると左手のクラックはもう易しかったのでホッとした。そのまま北壁大テラスまで登る。

　ここで古川ルートは終わりだぁ、で握手。後はⅢ級の連続。簡単なところを選びながら登り、ガレ場の先の第2テラスへ。前穂高の頂上まであと2ピッチ。ザイルを引き上げるだけで息がはぁはぁとなり、肩も腕も腰も痛い。
　2ピッチが終わってAフェース終了。そして、頂上へ18:30に到着。今度はがっちりと握手。
　今日中の下山は無理なので、ビバークすることにする。幸いに山頂の標識と一等三角点の棒がいい間隔で立っていたので、それにツェルトを被せてシュリンゲなど使って張る。ザックの中身を下に敷き詰めて、さらに背中のパッドを敷き、ザックに下半身を入れて眠ることにした。
　水は2人合わせて500ml位。非常食のハチミツを舐めて、水を少し飲んで眠る。

　翌朝も3時起床。明るくなるまで、コンロをつけて暖まる。夜間に雨が降ったが、それほどしみてこなかった。取りあえず白出乗越を目指す。
　一般登山道なのに濡れていていやらしい。相変わらず小雨が降っている。腹ペコでクタクタな身体ととにかく歩く。途中すれ違った女性軍団にヨシヨシと頭を撫でられ、精悍な顔付きをしている、と言われた。
　長いトラバースの後、やっと奥穂に着いた。あともう少しで飲み物と食べ物のある場所だ。穂高岳山荘でジュースを一気飲みして、朝定食を食べる。ご飯も味噌汁も美味しい。続いてテントの待つ涸沢を目指す。
　涸沢小屋でジュース2本を一気飲みする。テントを撤収して最後に上高地を日指す。
　横尾でカレーを食べてからは1時間短縮するほどガンガン歩いて運よくタクシー相乗りできて（バスターミナルはスゴイ混み具合でした）、松本でカツを食って、電車も座って帰ることができた。

　今回登った前穂東面は今までの登攀の中で一番アプローチが大変だった（撤退するのも大変だろう）。また、谷川岳以上に頻繁に落石があり、北岳Bのピラミッドフェースと同様にルートファインディングも難しかった（フェースはRFが難しい）。また、ギア類の他に玉（ガス、ジャンピング、無線機）、坂（ツェルト、医薬品）、それぞれ12本爪アイゼン（これが重い）とピッケルなど背負っていてザックの重さを感じた。ルート上のハーケン類は全て古いものであり（初登は1957年）、打ち足しもなかったが、穴が大きいので、ほとんどヌンチャクをかけられる。古川ルートはガイドではピッチグレードV+、ルートグレード4級下のルートであるが、ポピュラーでなくピッチがVを越える時はあぶみを出しておいた方がいいな、と感じた。さらに、下部についてはガイドによってルートやグレードが異なるのでわかりにくい。

　次は同じく穂高エリアの屏風岩・東稜ルート、前穂Ⅳ峰・北条新村ルート、滝谷ドーム西壁雲表ルートおよび第4尾根を目指します。人工壁にも毎週通うようにしたし、アブミの練習もしたし、あとは装備をチェックして、女々しい病気にかからないように注意しよう。玉谷君、次回はまかせてくれ&今回はお疲れでした。

※ 古川ルートは同年の1998年夏の長野県群発地震により、ルートの一部が崩壊。

 

『槍ヶ岳 北鎌尾根(敗退)』 1998年5月

アルパインクライミング
5/2～6　北アルプス-槍ガ岳北鎌尾根　敗退記
メンバー:L玉谷和博(記)、SL:坂本多鶴

5/1(金) 松戸駅22:00＝(JR)新宿駅23:50＝(JR)
5/2(土) 信濃大町駅5:05/5:50＝(タクシー)高瀬ダム6:40/7:00湯俣9:20/9:30 千天出合16:30 (テント泊)　［曇のち小雨］

　そもそも、いつになく入山前から「なんだかなぁ…」という感じだった。稜線には雪がほとんど付いてないし、それと今にも降り出しそうな重い空。まるでGWらしくない様子にモチも下がっていた。タクシーは高瀬ダムまで入る。(七倉のゲートは5/1から、朝6:30開門)

　七倉の登山指導所で入山手続きを済ませて、ルートの詳しい情報を聞く。北鎌尾根は7パーティー入山。鈴木昇巳さん(プロガイド、山学同志会)の顔も見える。まず気になっていたのは湯俣からのアプローチだ。「一枚岩のへつり、スノーブリッジの渡河、ガレ場の高巻き、徒渉…。およそ考えられる全ての悪場を越えて」とか「このアプローチこそ北鎌尾根の核心部である」とか聞いていたので気合を入れて歩きだす。

　湯俣で一息ついて、硫黄尾根末端の吊り橋を渡り、水俣川左岸を行く。全般的にヤブは薄く、赤布もある。“一枚岩のトラバース”は、水線ぎりぎりをへつるルートと5m位上を高巻くルートがある。どちらもザイルが必要。“岩場のトラバース”は、今にもちぎれてしまいそうなトラロープやワイヤーにぶら下がってクライムダウン。“ほとんど崩れかけたワイヤーの吊り橋”は、一昨年まではかろうじてかかっていたらしいが、完全に崩壊して残骸が揺れていた。右岸に渡る第一渡渉点は、この吊り橋の残骸から下流7～8m地点だ。幅は10m、胸くらいの深さで流れも早いし、なによりも目茶苦茶冷たい(春の雪解け水だからあたり前か)。腰まで入ると、なんとも言えない恐怖感で心臓がバクバクと騒ぎ出す。

　そのとき目の前で先行パーティーが流された。「ひえぇー、ヤナもん見ちゃったよなぁ」とは、ガイドパーティーのホゲホゲ氏(実は雲表倶楽部の伊藤準一さん)だ。同感。なんとか渡ることができたが、渡らずに残ったパーティー2つ。さらに“急斜面のトラバース”は、ホールドも足元も脆い。千天出合には4パーティーが張った。翌日の悪天を知っていながら渡渉したことが、まず第一のミス。

5/3(日) 千天出合にて停滞(テント泊)　［雨］

　3日は昼すぎまで雨なので停滞する。目の前にある北鎌尾根の末端部では、天上沢と千丈沢がものすごい濁流となってぶつかっている。うわぁ…。

5/4(月) 千天出合4:40 第2渡渉点5:30/9:00 第1渡渉点10:00/11:30 丸太のある渡渉点13:00/13:10 牛首山南西尾根2270ｍ地点17:40（テント泊）　［快晴］

　翌日は朝から快晴。しばらく好天が続きそうだし、P14、15のコルあたりまで上がれば行けそうだったので前進することに。これが第二のミス。撤退したパーティー、2。先行は2パーティー。40分ほど進み、天上沢の幅が狭くなった所の対岸に赤布が続いていたので、ここを第二渡渉点と決める。“ワイヤーのみ残る吊り橋”は、例年はスノーブリッジを渡るそうだけど、雪もワイヤーも全く無い。

　まず多鶴ちゃんが挑戦するが、流されそうになりすぐ戻る。幅が狭い分、水圧がスゴイ。続いて僕が。意外と深く(胸まで)て、水流が早い。3mほど渡った所であっという間に流された。ビレイしていたので止まったが、水流がキツくて足が届かない、必死にもがいても水を飲んでしまうばかりで息ができずに苦しい！「ヤ、ヤバイよー、助けてくれえ！」みるみるうちに手足の感覚がなくなってくる。この間約10分。多鶴ちゃんが即座にザイルを固定してなんとか助け上げてくれたけど、この時ばかりは本当に溺れて死ぬかと思った。これが出来るのが信頼できるパートナーっていうやつなんだろう。果してどんな状況になっても、僕にはすぐに対処できるだろうか？

　3時間くらい寒さで震えが止まらず、火を焚いて温まる。渡渉はあなどれない！北鎌にはルートグレードに現れてこない難しさがある。ここで北鎌を断念して、往路をエスケープする。ところが第一渡渉点に戻って驚いた。なんと先日よりも40～50cmも増水していて、とても渡れそうもない。「どうする？！帰れなくなっちゃった…」他に渡渉点を探し回ってみたけどダメだ。“エスケープが難しい”とは、こういうことなのか。あれこれ考えて、貧乏沢から大天井へ逃げることに。

　貧乏沢は北鎌のアプローチとして最近は無雪期によく利用されるルートである。先程溺れた第二渡渉点を過ぎ、さらに30分ほど天上沢を遡った所には、フィックスロープと倒木が渡してあった。増水時はここを渡るのが正解なんだろう。さらに笹ヤブを漕いで貧乏沢を目指すが、あえてヤブ尾根にルートをとることにした。下部に滝が見え、かなりヤバそうだったからだ。倒木・笹ヤブ帯を越えて、疲れた体を引きずりながら高度を上げていく。途中、牛首山の南西尾根にとりついていることに気づいたがそのまま登る。人の匂いのまったくしない人跡未踏の原生林である。もしかして初登攀かも？この日は牛首山の急登直下2270m付近にビバークした。槍が見える。はるか遠くに。はるか上に…。

5/5(火) 牛首山南西尾根2270m地点5:05牛首山9:00/9:10主稜線P2766 11:45/12:00 大天井ヒュッテ12:10/12:20 燕山荘17:30（小屋泊）　［快晴］

　5日。本来ならば下山日なのに、僕らはまだ北アルプスのヤブ真っ只中にいる。ここから牛首山までの高差250ｍほどのヤブが特にひどかった。背丈以上のハイマツ・シャクナゲなどが充満したジャングルだ。かなりの急登の上ナイフリッジで脆い岩場を右に左に巻きながら、ハイマツを掴んでズリ上がっていく。バリバリとヤブと格闘している相棒の後ろ姿は実に男らしい！！ いや女らしい。(あれ、全然ほめ言葉になってない？)

　雪が残る牛首山からは尾根もなだらかになり、11時45分にようやく大天井の稜線へ抜けた。マツヤニと傷だらけの手で握手、脱出を祝う。誰もいない主稜線をトボトボと歩いて、くたくたになって燕山荘にたどり着いた時はホッとした。

5/6(水) 燕山荘7:00中房温泉10:00/10:10 宮城へ8㎞地点12:30＝(車)穂高駅13:00/14:40＝(JR)新宿駅18:06＝(JR)松戸駅19:00　［晴れ］

　6日、下山。土砂崩れで中房温泉からさらに13㎞も歩くはめになる。

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　冬の北鎌を登りたい！そのために、まず春の残雪期に湯俣から登っておきたかった。

• 北鎌尾根はエスケープが難しいと言われている。
• 今年は雪が極めて少なくて状態も悪いことも承知していた。
• 5/3の悪天は入山前からわかっていた。

　条件が悪かった。にもかかわらず、予備日も持たないまま入山してしまったのがそもそも間違いでした。結果、沢の増水によって唯一の退路を断たれて下山遅れだ。失敗ばかりで反省することの多い山行になってしまったけれど、反面、得るものも大きかった。まだやっておかなければならないこともたくさんある。そういえば七倉の登山指導所のオジさんが言ってたっけ「湯俣からの道は年々悪くなっているが修復しないだろう。ここをクリアできない者は北鎌を登る資格などないということだ」と。今回は北鎌尾根に取りつくことすらできなかったけれども、これからも春、冬と何度も訪れてみたい！とそんな気がしました。