たまさかな昔の報告

『赤岳西壁－主稜（敗退）』 1997年1月

八ヶ岳西壁で冬期クライミング①
1／25～26八ヶ岳.赤岳西壁主稜敗退記
メンバー；L.玉谷和博(記)、SL.坂本多鶴、中野勉、久保

　重荷を背負い、なだれに怯えながら、胸までのラッセルにゼーゼーヒーヒー。冷たくて暗い岩場で、ふるえながらアイゼンをカリカリと刻む…。
いよいよ冬壁に挑戦です。岩と雪の憧れのアルパインクライミングなのです。

　去年の3月、僕らは初めての冬期登攀として阿弥陀岳北稜と南稜に行きました。先輩クライマーも経験者もいない、僕らだけで行ったアルパイン。あの怖さと面白さにシビレちまってからというもの、雪が待ち遠しくて「今年の冬は毎週のように八ヶ岳の冬壁に入ろうぜ」と、またいつものように“天狗”で盛り上がってしまったのです。今回はまず手始めとして、2日間で赤岳主稜と石尊稜を登ってしまおう という欲張った計画を立てました。

1／24(金)　松戸21:10＝（車）
1／25(土)　美濃戸2:30/8:00行者小屋11:10/11:40 2550ｍ地点12:20（撤退）行者小屋12:40/13:10赤岳鉱泉13:45　［くもり］

　空はどんよりと重く雪雲がおおって、時おり小雪が舞っている。中野さん運転の車で夜遅く入山した僕らは、睡眠不足で足どりも重い。行者小屋へ向かうこの南沢コースは、赤岳鉱泉へと向かう北沢コースよりもかなりキツく感じるのは気のせいだろうか。

　無人の行者小屋へ着いたのが11時すぎ。かなり時間をオーバーしてしまったので、予定を変更して、とりあえず今日は赤岳主稜の取り付きまで下見に行くことにする。雪が舞う中アイゼンをつけて文三郎道を登っていく。

　それにしても八ヶ岳はとにかく寒～いのだ。特に足の指先がカチカチに凍っちまうたように痛い。とくにこの時期、1月末から2月頃にかけての八ヶ岳は、正月の八ヶ岳や槍、穂高岳などとくらべても、格段の違いで寒い。だいいち僕がこの“たかはし”の革靴で、寒い（というよりも痛い）と感じたのは初めてだ。やはり保温の面では、プラブーツにはかなわないと思う。

　相変わらずペースはあがらず、たいして登っていないのに疲ればかりが増してくる。とりわけ中野さんの様子がおかしい。カラキジも出ないところをみると、よっぽど体調が悪いようだ。ネパールで変な病気でももらってきたのかな？　2550ｍ付近まで登ったけど、明日のこともあるので行動を中止して、本日の宿の赤岳鉱泉へ下りる。

　小屋では明日の準備・ギアの整理とコースのチェックを入念に済ませれば、そのあとはやっぱり酒だよね。飲むほどに酔うほどに話がはずむ。山行部の話（歴代山行部長が三人も揃ったので！）、ザイルの仲間の話、松戸山の会への思い、山への夢、今年の抱負、…。みんな若い！熱い！！　でも数時間後、夜もふける頃にはキジ坊はロレツが回らなくなり、久保ピーは訳がわからず。僕は大声でわめき、酒本多鶴ちゃんは暴れまわり、蹴りまで入る。いつものようにまったくどうしようもないただの酔っぱらい連中になりさがっていったのです。…ｚｚ

1／26(日)　赤岳鉱泉5:35 行者小屋6:15/6:30 主稜取り付きのトラバース分岐7:30/8:00（撤退）行者小屋8:40 美濃戸9:50/11:40＝（車）樅の湯11:55/13:30＝（車）松戸17:40　［吹雪］

　翌朝、まだ体調が悪い中野さんを赤岳鉱泉に残して、3人で暗いうちに出発する。行者小屋に着く頃には夜も明けてくるが、今日も天気は悪そうだ。一気に文三郎尾根を登り森林限界を過ぎると、小雪まじりの風がゴーゴーと吹き出してきた。道が大きく右に曲がるあたり、鎖場の鉄杭に赤テープを発見。すぐそこにあるはずの下部岩壁はガスで見えないけれども、ここが赤岳主稜の取り付き点に間達いないと確信する。

　「さあ行くか！」ハーネスをつけてヘルメットをかぶる。ところが手が、かじかんで思うように動いてくれないのだ。「ハーネスの折り返しがきかない。フードが凍ってかぶれない」と、あせる久保さん。強い風がみるみる体温を奪っていくように、もう全身まるごと凍ってしまいそうに寒い。

　その時、多鶴ちゃんのヘルメットが滑落。あっと言う間に谷底に見えなくなってしまった。こんな時は逃げるが勝ちだ。天候が悪いのはもちろんのこと、集中力に欠け、余裕がなくなっているので“危険”と判断。下山することにする。登れないのは悔しいけれども、これも経験だ。こんな日もあるよ、また来ればいい。とうとう一度もその姿を見ることができなかった赤岳主稜をあとに、とっとと帰った。もう一度計画を練り直して、また出直します。

＜注意＞

• 八ヶ岳は想像以上に寒い。冬の登攀ではビレイ中、じっとしている時間が長いので防寒対策はしっかりと。特に足の指先の保温は完璧にしたい。
• ハーネスは、安定した場所（出発前や小屋前など）で装着すること。
• この時期、行者小屋には宿泊できない。
• 赤岳主稜へのアプローチは二通りある。ひとつは今回僕らが目指したもので、文三郎道が右に大きく曲がるあたりから赤岳沢の右ルンゼをトラバースして、残置シュリンゲが数本ある下部岩壁の側壁に取りつくもの。もうひとつはその50mほど下、文三郎道から右ルンゼを越えて、左ルンゼ側に回りこんで尾根にとりつくものだ。
  前者の方が一般的。

『穂高 涸沢西尾根』 1996年12月

北アルプス奥穂高岳・涸沢岳西尾根
山行日：1996年12月29日(土)～1997年1月1日(水)　前夜発3泊4日
参加者：L坂本多鶴(記)、玉谷和博、野崎

28日　上野駅21:55(急行加賀)富山駅5:48
29日　富山駅6:05(富山本線)猪谷駅6:57/7:01(神岡鉄道)奥穂高温泉口7:33(タクシー約10000円)新穂高温泉8:15/9:10 穂高平山荘10:25/11:55 白出小屋13:05

　急行能登の指定席がとれなかったので、加賀で出発する。富山駅に着くと、いつもは開いている売店が閉まっている。我々は朝飯を持っていない。玉ちゃんと私は改札口を飛び出し、近くのコンビニまでダッシュして弁当3個を仕入れてきた。ハァハァいいながら戻ってくると、売店は開いていた。起き抜けの激しい運動から今回の山行は始まってしまった。

　1年ぶりで久しぶりの新穂高温泉は昨年よりも雪が少ないが、登山者は多い。皆どこを目指すのだろうか。我々が今回目指すのは、2年前に途中までしか行けなかった奥穂高岳である。この奥穂に最も早く登れるのが涸沢岳西尾根からのルートなのです。

　第1日目の行程は夜行の疲れもあるので、ほとんど平坦な道を歩いて白出沢出合までとする。整地してテントを張る。水作りが終わると宴会の開始。暗くなって早々に睡魔一族が襲ってきたので、おとなしく眠る。

30日　白出小屋7:25 2400ｍ付近11:25/55 蒲田富士プラトー15:25

　昨日も穏やかな天気だったが、今日もいい天気。ストックとゴミをデポ（置いていく）して出発する。いよいよ今日は登り。白出沢を渡って登山道をまわりこみながらしばらく行くと、西尾根にとりつく場所に赤布がついている。

　入りこむと、先に入ったパーティによってトレース（踏み跡）がついている。ルートファインディングとラッセル（ルート判断と雪掻き歩き）がないので楽なのだが、急登なのだ。つかめるものはなんでもつかんで登るが、ワラはない。荷物もデカイので、木の枝にひっかからないように注意する。

　目指す2400ｍ付近は、このルートの幕営ポイントのひとつで、7張りほどテントが張れます。この少し先が森林限界になるので、ほとんどのパーティは稜線で吹かれることを避けて、この場所にテントを設営するのです。我々もここに設営する予定だったのだが、トレースのおかげで早い時間についたため、蒲田富士の先まで登ることにした。風が穏かだという情報を得ていたからだ。

　アイゼンをつけて出発。2600ｍで尾根から稜線に飛び出す。素晴らしい眺めだ。蒲田富士の本当に急登を登り、痩せ尾根を通過すると、テントが2張り。我々もこの場所にテントを張る。北側は雪庇だが、南側は50cmも掘らないうちに地面が出てくる。テントの南側にブロックをつくって完了。

　予定では、この日は2400ｍまで登り、翌日に穂高岳山荘まで登るはずだったのだが、2750ｍまで登ることができたのと、トレースによって行程時間が思ったほどかからないことから、翌日はこの地点から奥穂高岳をピストン（往復）することにした。

31日　プラトー7:20 涸沢岳8:40 穂高岳山荘8:50/9:05 奥穂高岳10:05/10:15 穂高岳山荘11:45/12:05プラトー13:15/14:00 2400ｍ付近14:45

　朝いち、トイレに行くとゲロゲロ。ガマ蛙か!!と思ったら雷鳥であった。暗闇で聴くと、思いのほか不気味な声だ。昨日より雲が下界付近にでているが、今日もいい天気だ。必要装備をザックにつめて、ハーネス（クライミング用のベルト）とアイゼンをつけて出発する。風はないとの情報は得ているが、念のためにテントをつぶしていく。

　まずはF沢のコル（鞍部）へ下降する。ここから涸沢岳までが核心部なのだが、朝いちということもあり、急ではあるが思ったよりも歩きやすい。ほとんどのパーティが岩稜上でなく、その南側のルンゼ（急な岩溝）の雪の上を登っていた。

　岩稜線上が平坦になるとこら辺りから稜線に出る。涸沢岳からは下降して、穂高岳山荘の立つ白出乗越へ。冬期小屋以外は屋根まで埋まっていた。

　先行パーティ6人がハシゴを登ったころに奥穂高山頂に向けて出発する。ハシゴを登って、そのままトレース沿い登ろうとしたが、雪が悪くてピッケルやアイゼンがきかなくなってきたので下を向くと、夏道沿いにトレースがついている。玉ちゃんとタカジ君に下のルートに行くから、降りてくれ～と頼む。この数ｍの下りは非常に緊張した。全体的に飛騨側の斜面は雪がサラサラで雪同志が密着していないので、いやらしい。下りはザイルを出そうと思った。

　奥穂高岳の手前の急登を越えて山頂に到着する。非常に穏かだ。青空の中に無数の山達。穏かでも人間にとっては寒い。記念写真を撮って下る。すぐに急な下り。雪の壁側に向いて一歩一歩を確かめながら慎重に下る。次の急斜ではザイルを出す。ハシゴの場所まで約20mずつで2ピッチ。確保支点はほとんどの場所で岩が使えます。

　山荘まで戻って日向で身体を暖めると、よっぽど寒かったんでしょう、足先がジンジンチクチクしてきてイタタッ。足先まで暖まってから、テントまで戻る。F沢のコルまでの下降は、朝よりは雪がサラサラになっていやらしかった。

　到着すると、玉ちゃんが樹林帯まで下降しよう、と言う。私は疲れたのでイヤだなぁと言ったが、野崎タカジ君も降りることに賛成したので、テントを撒収する。ハーネスもはずしてザイルだけ出せるようにしておく。

　痩せ尾根を通過して蒲田富士の下り。登る時に一箇所いやな場所があったのだが下る時はそうでもなかった。荷物をひっかけないように注意しながら下る。やがて、急な斜面が出てきたので、雪面に出ているフィックスロープを使いながら降りていくと、ロープが雪の中にもぐったところでイヤな感じになってきた。次の足場まで離れていて、雪がまたサラサラなのだ。この繰り返しで緊張の連続。終わった時にはほっとして、ここでもザイルを出すべきだったんだな、と思った。登りでは感じなかったのに。

　ここからまた少し下ると2600ｍ地点。ここで稜線から右手の尾根に入る。間違えてそのまま稜線を下ってしまわないようにしの竹が何本かたっている。2400ｍ地点まではまだまだ急斜がつづく。やっと着いた時には汗だくだくでヘロヘロで、ビールが飲みたいよ～と叫んだ。でも、テント内で飲んだココアが美味しかった～。玉ちゃんとタカジ君はさらにチュウチュウしようよ、と言って、チュウブ式蜂蜜を吸っていた。怪しい奴等だ。

１日　2400ｍ付近7:35 白出小屋9:05/9:15 穂高平山荘9:50/10:30 新穂高温泉11:15/12:25(タクシー約17000円)猪谷駅13:30(富山本線)富山駅
※来年からは安房トンネルが通れるため、松本からも入山できるそうです。

　元旦の朝。今日もお天気です。今日も急斜を下ります。下ったら山行は終わりです。昨日の下りで太股がパンパンだがバンバン下り（と書いておこう）、白出小屋でデポを拾って、穂高平山荘でビールとおでんをガツガツ食らって、新穂高温泉で身体をガシガシ洗って、富山の飲み屋で飲んで食べてお金を払って、そしてそして、松戸に帰った。

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　今回まずかったのは、往路と復路が同じなのに蒲田富士の下りでザイルを出す判断が事前にできなかったこと。より練習が必要だと感じだのはアイゼンワークで、いかなる雪質（岩とのミックスも含めて）にももっと対処できなくてはならない。工夫が必要なのは、バイル（短いピッケル）やデッドマン（雪上で確保する道具）の装着場所で、腰につけていたが非常に邪魔なのだ。食糧も軽量化を図るために乾燥物にしたが、このメンバーだとあまり食べないので、タ食は半分位余ってしまった。ガスは雪から5リットルの水を作るのと夕食と朝食をつくるのに2個使わなかったし、予備日の分も2個ずつもっていたが、予備日は1個でよかったようだ。あと、ライターは100円ライターが一番。液体ガスのは胸ポケットに入れても凍ってダメであった。

　行動全体としては、トレースがついていたので半分から3分の2の体力で登れたと思う（予定よりも1日早く下山できたんですから）。天気が穏やかだったために稜線で吹かれることもなく（と言うことはバランスを崩されることなく歩ける）、進むべき方向を見失う心配もなく（と言うことは足元により神経を集中できる）、非常に恵まれていた（恵まれすぎているのだ）。今回の山行で楽観的にならないように、今まで以上に頭と身体を使って慎重に確実に前進しなくてはならない。
最後に、山の会らんたんに所属している気象大学校の村松教授に週間天気予報を出していただいて非常に参考になった。

＜共同装備＞

テント(2～3人用、内張付)1張り、竹ペグ8本、スコップ2本、銀マット2枚、コッヘル1セット、コンロ2台、ボンベ(冬期用)14個、ロウソク12本、ブス板2枚、ビニール袋(大)1枚、水切り袋適宜、トイレットペーパー2個、朝刊2部、たわし1個、テルモス(大)1個、ラジオ1台、天気図用紙適宜、無線機1台、使い捨てカメラ1台、ザイル(φ8mm×20m)2本、ポリタン(5リットル)1個、医薬品1式、しの竹と赤布3本、予備電池(ラジオと無線機用)10本、デッドマン2個、スノーバー2本、バイル2本、ツェルト1張、タ食4食+予備2食、朝食4食+予備2食、お茶類(緑茶、紅茶、ココア)、砂糖と蜂蜜、カップスープ、お酒(日本酒2リットル+バーボン1リットル)

※ ビニール袋に雪を集めておいて鍋で溶かし水切り袋でこして水を作り、ポリタンに溜めます。
※ テント内を濡らさないよう、新聞紙をひいてブス板の上にコンロを載せます。
※ たわしは、テントに入る前にザックや靴についた雪をとるために使います。
※ デッドマン、スノーバー、バイルは雪上で確保するために使います。

＜個人装備＞

ザック、登山靴、ピッケル、アイゼン、ストック、オーバーヤッケ・オーバーズボン、手袋・替え手袋、オーバー手袋、ロングスパッツ、帽子、目出帽、サングラス、長袖シャツ、長ズボン、アンダーウェア上下、セーター、靴下・替え靴下、シュラフ、シュラフカバー、エアマット、食器、ナイフ、ライター、手拭い、ヘッドランプ・予備電池・予備電球、予備靴紐、筆記用具、地図、磁石、計画書、保険証、持病薬、ハーネス、カラビナ(安全環付き1枚、普通2枚)、シュリンゲ3本(長・ロープを含む)、エイト環、朝食1食、昼食7食、行動食