たまさかな昔の報告

『横岳西壁－石尊稜（敗退）』 1997年2月

八ヶ岳西壁で冬期クライミング③
横岳西壁・石尊稜(冬期グレード1級)までのラッセル

山行目：1997年2月22日(土)～2月23日(日)　1泊2日
参加者：L玉谷和博 坂本多鶴(記)
タイム：赤岳鉱泉5:30石尊稜下部岩壁取付き9:30/10:00赤岳鉱泉12:45 美濃戸14:00/14:30太陽館15:30～6:40 (1日目は入山のみ)

　冬期クライミング②で赤岳主稜を登った時の恐怖感から抜けきれず(県連救助隊の阿部隊長からは、恐いところにいってるんだから当たり前だっ！！)、さらに私は4週間前の八ヶ岳で右足の指、玉ちゃんは3週間前の八ヶ岳で両足の指が凍傷になりシビレがとれない状態。でも、足のシビレよりもアルパインクライミングに心がシビレている「アルパイン凍傷群」の我々は、次なる目標の石尊稜を目指すことにした。

　土曜日の八ヶ岳は晴れ。金曜日は地吹雪だったそうだ。赤岳鉱泉に向かう途中、森クンの友達のキクゾウに出会い、森&ワタナベ組がすでに入山している情報をもらう。鉱泉は前回よりも空いていて、ガイドの遠藤晴行さん、桑原清さんらが泊っていた。

　翌朝は4時に起床。朝食をとり、準備を整えて出発する。中山乗越への標識がある所から沢に向かうトレースに入る。少し歩くと玉ちゃんが道が違うようだと言うので元の分岐まで戻り、分岐から左に向かうトレースに入ると目標としていた沢筋に入った。トレース上を黙々と歩くと今度は無名峰ルンゼに入りこんでしまったため、また少し戻り、三叉峰ルンゼに入るもトレースがなくなって、ラッセルが始まる。

　昨夜、ラッセル山行に行きたいよ～って言ったけど、今日やりたいなんて言わなかったのに。膝上までもぐるとさすがに歩きにくく、時には自分の脚を雪の中から持ち上げながら進む。ひえ～何とかしてくれ～！！状態で進んでいると、小さな尾根の末端に赤テープがぶらさがっている。ここが石尊稜の末端のようだ。

　2人だけのラッセルも大変だし、ルンゼより尾根の方が雪が少ないかなぁって尾根の末端にとりつこうとするのに、胸までの雪であがることができない。あきらめて、もう少し先からとりつくことにする。ここも胸までだ。玉ちゃんが雪の中から枝を掘り出しながらジワジワと登っていく。やっと尾根上にでたが、まだモグルモグル。斜面が急になってくると頭までの雪って感じだ。両手を猫のようにつかって雪を掻き下ろし、膝でクソックソッって何度も踏みつけるているのに、なかなか足場ができない。ニャンてことだ。こうなったら最後の手段でチキショ～って感じで登るしかない。

　ラッセルから解放される場所にやっとたどりつく。ここからは岩をまきながら左上ぎみに登るのだが、岩の近くは雪が少なくて、その下はボロボロっぽいので足を出すのに躊躇する。とにかく登るぜ～ってな感じで太いダケカンバの所まで登る。後ろから登ってきた玉ちゃんのワンタッチアイゼンが片方はずれてしまったので、シュリンゲをロープがわりに垂らして確保。岩を登っている途中ではずれたらイヤだなぁ、今日はやだなぁ、と思ってしまう。

　ここで1本ザイルを出して、ツルベで登ることにする。後ろから3人パーティがやってきた。そしてスグに下部岩壁の取付に出た。石尊稜は下部岩壁と上部岩壁の間を雪稜がつなげていて、上部岩壁を登ると稜線に出るのです。そのスタート地点までで4時間もかかってしまった。

　ここから先はルート図では2～3時間なのだけど、倍の6時間を想定していたので、天気は絶好のクライミング日和だけど、今回は取付き地点の確認で下山することにする。中高年の3人パーティには私達でラッセルするんだったら来られませんでしたよ、と言われた。さらに後から来たパーティは、小屋から30分から1時間で着いたそうだ。トレース目当てで小屋を遅くでてくるらしい。そんなこと考えつかない初心者の私達って可愛いやつら。

　自分たちのつけたトレースが非常に気持ち良くず～っと見えている。下りで気づいたのだが、小屋から沢へ人る箇所から石尊稜の尾根の取付きまで赤布がずっとうってあった。

　天気がいいので、寝転んで西壁を眺める。青い空の下にダバーッと広がる壁には何人かが取付いているはずなのに全く見えない、ちっちゃなちっちゃな人間たち。でも、大きな大きな感動を求めたい。鉱泉に戻る途中、身体の大きな森クンと声の大きなナベちゃんに出会う。振り向くと頭の大きな玉ちゃんが笑っている。私も扁桃腺が大きい。みんなそれぞれ大きなものをもっているのだ。これからも大きなものを求めて成長していこうよ。

『赤岳西壁－主稜』 1997年2月

八ヶ岳西壁で冬期クライミング②
2／1～2八ヶ岳-赤岳西壁主稜（北峰リッジ）
メンバー：L玉谷和博(記)、SL坂本多鶴

　またまた来ました八ケ岳。

　凍傷（しもやけ？）の足を引きずりながら、先週の失敗をバネにして今回は赤岳主稜一本に目標をしぼり再度挑戦です。

2／1(土) 松戸5:50－（JR）新宿7:00－（JR）茅野9:08/9:20＝（タクシー）美濃戸口9:55/10:15赤岳鉱泉13:50　［晴れのち雪］

2／2(日) 赤岳鉱泉5:30 行者小屋6:00/6:10 主稜取り付きのトラバース分岐7:30/8:00 赤岳主稜を経て赤岳北峰14:00/14:10 行者小屋15:00/15:10 赤岳山荘17:00/18:15＝（車）樅の湯18:30/19:10＝（タクシー）茅野19:35/20:28－（JR）新宿22:40/22:50－（JR）松戸23:30　　［快晴のち曇り］

　咋日は赤岳鉱泉までの行動だったし、お酒もそこそこ（？）だったので体調は万全。4:00に起床して、5:30ちんちんに冷え込んだ暗闇のなかアイゼンとハーネスを付けて出発。中山乗越を越え、行者から急な文三郎尾根を一息に登れば、2時間ほどで目指す主稜の取付点に着く。文三郎道が大きく右へ曲がるところ、杭に赤テープが巻いてある所がそうだ。すぐ直下には赤岳沢から主稜へと取りつこうとしているクライマーが見える。

　はやる気持ちを抑えながら僕らもさっそく登攀の準備だ。はるか遠くには屏風のような北アルプスが、モルゲンロートに染まっている。無風、快晴。最高の登攀日和なのです。「雪訓ですか？」通りかかった登山者が話しかけてくる。大きなザックと過剰装備（？）の僕らをそう思ったのかな。「えっ！あんな岩場を登るんですか。素晴らしいなぁ」 えヘへっ、思わず頬がゆるむ。

　ヘルメットをかぶり、重いガチャもん（クライミングギア）を肩にかける。どっから見ても、いっぱしのアルパインクライマーだ。でも真新しいギア君たちがちょっぴり恥ずかしい。φ9mm×45ｍを2本、ダブルザイルにしてお互い結び合えば準備完了。「いくぞっ！！」「おう！」

　まずは赤岳沢右ルンゼの急な雪壁を40mほどトラバースして、いきなり最初の核心部（Ⅳ）のチムニー状の凹角の下に出る。覆いかぶさるように立ちはだかる岩場を先行パーティーがなかなか越えられず、雪をドカドカと落としてくる。待ち時間がやたらと寒く、もう足指先の感覚がない。ここは僕がリード、しばし壁に貼りつく冬のセミになる。ビレイヤーの多鶴ちゃんがこちらを心配そうに見上げている。咋日の晩は、でろんでろんに酔っぱらっちまって、まるでダメ人間状態だったけど、こういう時はさすがに真剣だ。15分ほどもがいて、やっとの思いで抜けると尾根上のコルでビレイ。雪は多いしフカフカだし、思っていたより全然手強いなぁ。多鶴ちゃんは、コルからそのままバンドを右上してハーケンのある小テラスでビレイ。

　つづくピッチは垂直の凹角を左から越えて、ミックス壁からリッジに出る。まるで綱引きのように重いザイルを引きずって、凍った岩角でビレイ。雪をかぶった岩場はザイルを重くし流れが非常に悪くなる。多少時間はかかるけど、ルート図のピッチにはこだわらず、なるべく短くピッチを切るようにしたい。空はあくまで青く、ガチャもんの鳴るヒビキと、キーンと突き刺す冷たさと、適度の緊張感。信頼するパートナーと、快適なクライミングをしている悦び。「楽しいねぇー！」あまりニヤついていると多鶴ちゃんにまたグーでブッ飛ばされるのでやめておこう。

　易しい雪稜をコンティニュアスでつなぐと、正面に凹角状の15m程の岩壁が現れる（Ⅲ）。これは多鶴ちゃんが中央から軽々と越え、リッジまでしばらくザイルをのばすとデッドマンを使ってビレイ。ここからは左側に競り上がる岩壁を見ながら雪壁をまたコンテで右上していく。頂上はすぐそこに見えているのに、登っても登っても、どんどん遠のいていくように感じる。ルンゼ状の雪壁をダブルアックスでガシガシ登り、右ルンゼを真下に見る小コルでビレイ。ここでハーケンを打つ。

　次のピッチ40mがいよいよ主稜の核心部（Ⅳ）だ。順番からしてもここは僕がリード。今日はツイている？正面のやや被った壁を微妙なバランスで攀じっていく。途中でランニングビレーを一本。上に上がればスポッと簡単に抜けてしまいそうな岩のわずかな引っ掛かりに命を預け、そうーっとシュリンゲでタイオフ。フー。ここで一息入れ、またぞろニジリニジリと冷や汗をたらしながら少しずつ攀じっていく。そして凹角内の垂直のミックス壁へ。

　ガバが多いって聞いていたのに、ウソつけー！雪（氷）の付き方が悪いのか、手掛かりが見つからない。残置ハーケンも全くない。ハーケンを打つ余裕もない。再び冬セミとなる。「や、やばい・・・落ち、落ちる」下を見れば3mほど下に、かろうじてぶら下がっているランニングがヒラヒラと。ここで落ちれば6m。いや、ランニングが抜けて60mは墜落するだろう。さらにさっき打ったハーケンが抜けたら…。前にも後にももう人はいない。自力救出もできないだろう。この冷たい壁でビバークか？どうする？マイナスイメージが次々に広がっていく。

　とにかく上へ攀じろう…ただそれだけ。バランスを崩さぬように気をつけながらオーバー手袋と毛の手袋を歯を使ってそっと脱ぎ、素手で細かいホールドを探して少しずつ上ヘ…少しずつ。この抜け口がすごく悪い。「お待たせ！」ようやくリッジへ上がり、残置ハーケンでビレイをとる。ここを越えればあとは易しくなる。リッジから雪壁を登り、2本目のハーケンを打つ。短い凹角を越え、安定したテラスでピナクル状の岩からしっかりとビレイをとればもうすぐ終わる。風が強くなり、声も届かないけど、一歩一歩確実に多鶴ちゃんが登ってくるのがザイルを通してわかる。

　最後は傾斜の緩い雪稜をいけば一般道と合流して14時に寒々しい赤岳ピークに立つ。そして感動の余韻も景色を楽しむ余裕もないまま、遅い昼食もそこそこにして急な地蔵尾根をかけ下り、くたくたになって帰途についた。

　怖かった！けど、すっごく面白かった。そして勝ち取った充実感。いつも思う。自分たちで計画を作り上げていくうちに、はたして本当に僕らだけで登れるのだろうか？と。技術は足りているのか？装備は充分かい？逃げ道はどうだ？ルートは？急に怖くなってきて、もうやめちゃおうかと何度も思う。そんな時に同じ想いの憧れを持つザイルパートナーがいてくれる。そして山行が終われば、満足感であふれたビールの泡と一緒に、また次の目標が生まれる。そのくり返し。面白い、面白い。だからアルパイン、もっとアルパイン。次は石尊稜へ行きます。

＜注意＞

• 寒さ…冬の八ヶ岳はとにかく寒い。特に足の指先の冷えに注意した。ホカロン、フリースの靴下、トウガラシ、塗る温シップ、指先のみに履く靴下など試してみたが3週間後の未だにまだ指先の感覚がない。
• ギア…ザイルはφ9mm×45mダブルは必要だと思う。スノーバー、アイススクリュー、スナーグをそれぞれ2本ずつ用意したが、使う場面はなかった。やはり今回のような雪稜では支持力が強くて頼りになるデッドマンと、アングルも含めた各種のロックハーケンを4～5枚は用意したい。バイル、ピッケルには流れ止めが必要。またセルフビレイ用に大きめのカラビナがあると便利。
• 技術…コンテはスピードアップにはなるが、僕らのような初心者どうしには危険な技術だ。まだまだ雪稜（雪壁）歩きの未熟さを痛感した。難しいピッチでは、その直下でビレイすべき。ザイルが余っているからといって、長く伸ばしてしまうと危険。ルート図のピッチにもこだわらずに、なるべく短くピッチを切るようにした方がいい。