たまさかな昔の報告

『不帰岳-Ⅰ峰尾根主稜』 2002年4月

＜山行報告書＞　誰もいない、静かな雪稜クライミング
4/27～29　北アルプス　不帰Ⅰ峰尾根主稜
メンバー:L坂本多鶴、SL.玉谷和博(記)

　実を言うと、このルートには特に思い入れもなかったし、あまり期待もしていなかった。今年のGWの目標はあくまでも後半戦の剱尾根にあったから･･･。「白馬主稜・北鎌尾根・剱八ツ峰主稜・鹿島槍東尾根など、ポピュラーなトコは全部登っちゃったよ。という人にぜひお薦めの渋いルートだ。」誰かのホームページに書いてあった。
　「プレ山行ならA1の壁がある雪稜ルートにしようよ。」「不帰東面は行ったことのないエリアだから行ってみたい。」というわけで、そんな位の気持ちで山行に臨んだ。計画リーダーの多鶴ちゃんも同じようなものだったと思う。

4/26 (金)　松戸駅22:00＝(JR)新宿駅23:50＝(JR)
4/27(土)　白馬駅5:37/6:20＝(バス)八方6:30/7:30＝(ゴンドラリフト)八方池山荘8:00/8:15 上ノ樺下降点10:30 I峰尾根末端(奥ノ二股)12:30　快晴［テント泊］

「ガスを抜けると、そこは雲上の別世界だった」
　夜行の急行アルプスで白馬入りし、スキー客に混じってバス・ゴンドラ・リフトと乗り継いでいく。雪は少なく、おまけにガスであたりは真っ白。リフトに揺られながら、先行きが心配だなぁ…と思いきや、突然視界が開けてピーカンの青空と残雪をまとった後立山連峰のでっかいパノラマが目に飛び込んできた。雲の上はまるで別天地である。残雪の山は、冬期登攀のアプローチの時のようななんとも言えない重苦しい雰囲気はまるでなくて、ただただ明るくって気分がイイ。リフトを降りてなだらかな八方尾根をのんびりと行く。

　唐松山荘がまだ営業していない（注・29日より営業）せいもあってか登山者は少ない。八方池から下ノ樺を通って、約2時間のアプローチで「上ノ樺」に着いた。ここからは登山道から外れて、唐松沢に向かって長くのびる八方支尾根をひたすら下降していくのだ。左手には不帰東面の雪稜が眺められる。最も長いリッジが不帰Ⅰ峰尾根。取付きになるP1・P2間ルンゼの傾斜がやたらと急に見える。「断壁」はあの黒く見えるトコだろうか？雪はクサッていて非常に悪く、所々にある（ヒドン）クレバスにも気を遣い右往左往と、ヒヤヒヤしながら下降していく…。トレースはまったくない。

　八方尾根から約2時間。尾根が痩せて急になる所から広いルンゼを選ぶと、唐松沢と不帰沢とが分かれるⅠ峰尾根の末端部「奥ノ二股」に降り立った。まだ昼だけど、この日はゆるんだ雪の状態を考えてここに幕常することにした。

4/28(日)　Ⅰ峰尾根末端6:30 P1・P2のコル8:30 断壁12:00 ジャンクションピーク20:00　快晴のち曇り［テント泊］

「断壁を越える。そしてまた、くたくたの残業だ。」
　昨日の夜は頻繁に落ちる雪崩の音にビビッてあんまり眠れなかった。岩肌からゴソッと剥がれるのか稜からのブロックが落ちてくるようだ。（日中よりも明け方に多いのは気のせいだろうか？）はるか上方を睨みながら予定通りに唐松沢側のP1・P2ルンゼをアプローチとする。思ったよりも傾斜が緩くて雪も安定したルンゼを一気に上がると、Ⅰ峰尾根の主稜上はいきなりのナイフリッジになっていた。不帰沢側は恐ろしく急に見える。

　P1・P2のコルからは急なブッシュの稜上を避け、いったん不帰側の雪壁を回り込んでから主稜上へ。ここはとても広くて幕営可だ。その先はザイルを1本だけ出してスタッカットとコンテを交えながら進んでいく。雪で覆われたP2で一旦大きく下降し、雪の剥がれてきているP3を不帰側から登り左上してP3へ。

　いよいよ核心部の『断壁』が目の前いっぱいに立ちはだかってきた。ここでじっくりとルートを観察する。垂壁が露出している部分（A1）は雪が多ければ左に回り込んで緩い凹角も登れるそうだけど、今は雪が少ないので正面を突破するしかなさそうだ。それから、さらにその上も問題になるだろう。崩れかけた「きのこ雪」が細いリッジ上に不安定に乗っかってる、いかにもヤバそうなピッチが続いている…。右か？左か？真上を行くのか？悩むところだ。ダブルザイルをハーネスに結びながらしだいに緊張感が高まってくる。思い返してみると、先行パーティも（もちろん後行も）なくトレースもまったく無い雪稜というのは僕らにとっては初めての経験になるかもしれない。先行パーティのトレースを辿っていけば何んとなく登れてしまうような登山は「ルートファインディング」ならぬ「トレースファインディング」であって、そんなものはあまり魅力がない。いわゆる「連れてって登山」や「ガイド登山」となんら変わらないようにも思う。アルパインクライミングはもっと知的なゲームであるはずで、すべて自分のカで目の前の障害をひとつひとつ解決しながらルートを拓いていくところにこそ醍醐味や、面白さがあるんだと思うのです。

　まずはナイフリッジから垂壁の基部でビレイ、8mほどある垂壁はコーナーにクラックがのび、残置ハーケンはないが長い残置シュリンゲがぶら下がっている。（鶴リード、A1）急な台座の雪はスカスカと崩れて足場にならないので、空身で登って後から荷揚げすることにした。残置シュリンゲにアブミを掛けて直上したあと、頭を押さえられる小ハングを左から回り込む所が、ピンがないうえに左壁のスラブはアイゼンでガリガリ掻いてもスタンスを捕らえることができないので苦しい。たまたま見つけた残置（！）キャメロットをボトミングし、ハーケンをナッツ替わりにしてなんとか強引に越えていった。さらにその上、階段状のガレのナイフリッジを通ってビレイ解除になる（20m）。

　次の『断壁』2ピッチ目は玉リード。リッジを不帰沢側から巻き込む雪の不安定なトラバースで、こまめにブッシュでランニングビレイをとりながら、さらにブッシュを足がかりにして稜上へ（40m）。3ピッチ目、唐松沢側のブッシュのルンゼを鶴リードで20m。傾斜の強い（70度）急雪壁を不帰沢側から登る4ピッチ目は玉リード。傾斜は見た目よりもきつくて、胸元につかえる雪を掻き落しながらの苦しい登行になる。雪はグサグサで状態は非常に悪い！やわらかくてダブルアックスはぜんぜん効かないし、アイゼンは何度蹴り込んでも踏み固めようとしてもバサバサとむなしく崩れていくばかりで時間だけが過ぎていく。この時期のこの山域はいつもこんな感じの雪質なのだろうか？それとも今年は異常な暖冬が続いたせいなんだろうか？体重をうまく分散させるように微妙なバランスでジワジワと体を上げていく。ガシガシと登ろうものなら、たちまち足元の雪ごと雪崩れて、不帰沢まで一気にたたき落されそうだ。ところどころに出てくる細いブッシュがありがたい。さらに、痩せたナイフリッジはプロテクションがとれないので危険きわまりないナーバスな登攀がつづく。（40m）

　5ピッチ目は、雪キノコを唐松沢側から回り込んで雪壁を40m登り、ハーケンを2本打ってビレイ。6ピッチ目もアンバランスで急な雪壁を40m登って窪みでビレイ。次の7ピッチ目は登り出しの数歩がスタンスの少ないスラブ状の岩。1ピッチ目の垂壁のリードと荷上げで多鶴先輩は腕力を消耗してしまったらしく、ここのリードは俺に交代。雪壁の中のブッシュを掘り出しながら時間をかけて丁寧に登る（40m）。ここもかなり神経を使わせられ、いよいよあたりは暗くなり始めていた。陽が落ちると暗くなるのは早い。

　雪壁はずっと上へ続いていて、ビレイをとらなければ立っていることもできないほど傾斜が強く、とてもテン場になりそうもない。さらに8ピッチ目は凹状となったブッシュまじりの雪壁を20m登り、太いダケカンバでビレイ。9ピッチ目。暗闇のなか左上にボンヤリと見える岩の所に生えた灌木で中間支点をとって雪壁を回り込んでザイルをのばしていく。

　この急な雪壁はいったいどこまで続いているんだろうか？もうくたくたに疲れきってしまった。もう勘弁してほしかった･･･。ランニングビレイは1本しかとってないないはずなのに、ザイルが重くってたまらない。と、気がついたら傾斜はガクッとおちてきていて雪面はゆるやかなカーブになっていた。20時。暗くてよくわからないけどジャンクションピークだと思う。やっとテントが張れそうな場所にたどり着いた。気がついたらザイルがガチガチに凍ってしまっていた。2人ともとても疲れてはいるけれど、雪面が割れている所に掘った雪を埋め込んでていねいに整地してからテントを設営。眠りについたのは22時。星空と、遠くに白馬の町の灯りがあたたかそうに見えていた。

 

4/29(月)　ジャンクションピーク6:40 不帰I峰頂上10:30 唐松岳14:15 唐松山荘14:30/14:40 八方池山荘 16:10＝(ゴンドラリフト)八方16:40＝(タクシー)白馬駅16:50/17:10＝(JR)新宿駅21:06　快晴

「不帰･･･。想像以上に面白い！」
　テントから顔を出すと山々は赤くモルゲンロートに染まっていた。今日も快晴。核心部の「断壁」は越えたけど、行く手はまだまだ油断ができないのでザイルを結び合って出発する。交互に現れる急な雪壁とリッジ上をコンテをまじえながら9ピッチほど行く。雪は早くも腐ってきていて相変わらず神経を使わされるけど、どんどんと近づいてくる主稜線を見ながら気分は踊る。不帰Ⅱ峰の頂上付近に久しぶりに登山者（3人パーティ）の姿が見えるが、かなり手こずっているみたいでなかなか進まない。不帰ノ嶮の通過にもけっこう時間がかかりそうである。

　最後のピッチは、かなり傾斜の強いブッシュ壁（40m）。ダケカンバでビレイして低灌木のブッシュをつかみながら一気に登り小さな雪庇を切ると、涼しい風と一緒に、まだたっぷりと雪が残る黒部源流の山々と堂々と聳える剱岳の姿が目に飛び込んできた。振り返れば登ってきた俺たちだけのトレースがはるか下の方へのびている。ハイマツでビレイし、多鶴ちゃんがフォローで登ってくるのを待って完登を祝う。

　あとは不帰ノ嶮を通過して八方尾根をただ下っていくだけだ。主稜線上と黒部側はほとんど雪が付いてないが、不帰Ⅱ峰付近の信州側から大きく巻く箇所は、広範囲にわたってグサグサに腐った雪がたっぷりと残っていた。しかもここは鎖、ハシゴなどがある悪場だけど、先行パーティがいるというだけで精神的にラクだ。「トレースがある」というのは、なんて安心感があるんだろう、と改めて思った。3ピッチほどザイルをのばす。それでもけっこう時間がかかってしまった。先行がいなかったら、もしかしたら今日中に帰れなかったかもしれない。

　唐松山荘では小屋番が総出で屋根の雪おろしをしていた。僕らはとても疲れた体から窮屈なハーネスをようやく脱いで、自動販売機で買った冷えたポカリスエットを飲み干すと、急ぎ足で八方尾根を駆け下っていった。

　「想像していた以上に面白かったな！」というのが登ったあとの感想…。冒頭に書いた、「このルートには思い入れもなかったし、あまり期待もしていなかった。」というのは、もちろんガイドブックや、インターネットでルートの情報はたくさん集めて目を通してきたけれど、「どこの山岳会の誰それが初登攀して、どんなドラマがあって」とかいったそのルートにまつわるエピソードとか歴史みたいなものはまったく知らないで行ったという意味です。恥ずかしながら、不帰Ⅰ峰尾根主稜がそんなに名ルートだということも（その名前すらも）知らなかった。「思い入れたっぷりで登る」という、いつもの俺達らしくない山行だったような気がします。だけど内容は濃くて素晴らしい山行だった。今回は他にパーティがいなくて、トレースもまったくなかったこと。雪の状態も非常に不安定だったし、岩壁（アブミA1）あり、ブッシュ壁あり、ナイフリッジあり、と盛りだくさんだったことで、久しぶりに頭も身体も（神経も）フルパワーで使う山行ができた。緊張感が張り詰めた、あの時間がイイ。無心に、ただ自然と向かい合っている感じがイイ。充実感たっぷり！たっぷりすぎて、疲れきってしまったのでGW後半戦の剱岳の剱尾根主稜はパスするというオツリまでついてしまいました。いつかまた目指したいと思う。

＜特記事項＞

• 不帰東面、五竜東面、鹿島槍などの後立山連峰の信州側の各登攀ルートは、アプローチが便利なので週末にしか休みのとれないサラリーマンクライマーにとってはありがたい。ルートはコンパクトながらも内容が濃いので、これからももっと通いたいエリアだ。
• 岩場でのザックの荷上げは今回はジジで引っ張り上げたが、次からはウシバ社製のウォールホーラーを標準装備にしようと思う。
• スキー場のリフトの運行時間は必ず調べておくべし。

『鹿島槍-天狗尾根』 2001年4月

＜Climbing Report＞　鹿島槍ヶ岳天狗尾根
2001年4月28日(土)～29日(日)　L坂本多鶴(記)、玉谷和博

27日(金)　新宿駅23:50（急行アルプス）信濃大町駅5:08
28日(土)　信濃大町駅5:20（タクシー4680円）大谷原5:50/6:00 天狗尾根取付8:30 天狗の鼻14:40

　GWだ！というのに新宿駅のホームには登山者が少ない。でも、久し振りに松戸山の会の野崎タカジ君夫妻と一緒になった。もうすぐ定年だって、しかし、定年っていうのも変な言葉だよなぁ、日本語は難しいよね。結局、車内も登山者は少なく、しばし歓談のあと眠りについた。

　信濃大町駅でタカジ夫妻とともに玉谷、坂本は下車。白馬主稜隊の中野キジ坊、林RIN、高木タミちゃんと別れる。当初は我々を含め、白馬パーティは5名だったのだが、坂本という我が儘者（私だよ私！）がパスしたために、このような結果になってしまった。岩登り講習会での気持ちのズレ（たぶん私だけズレているんだろうけど）もあったし、自分ひとりで行く山行の方がアホになれるかもしれない（主稜は経験者のキジ坊と玉ちゃんがいるから大丈夫だと思って）と思ったんだけど（会山行以外はアホになりたいんですよ、まあ何を書いても言い訳にしかならないんだけどさ）･･･。まさか、玉ちゃんまでも行かないというとは思わなかったので、白馬主稜隊のみんな、ごめんなさい。（玉ちゃんのために弁解すると、玉ちゃん自身は白馬主稜に行きたかったみたいです…）と、いう訳で、上越方面に1泊2日で行こうと思っていたのが、天狗尾根行きになった。読んでいる人には全然わからないよね。

　天狗尾根の初登は1933年の3月。そして、天狗尾根の北側は鹿島槍の北壁、南側は荒沢の奥壁があり、今回もそれぞれに1パーティずつが入っていった。私たちにはまだまだ遠いけど…。

　信濃大町駅では、東尾根の時に乗ったタクシーの伊藤さんが案内人をしていた。GW中は案内人で乗車の振り分けなどをするらしい。登山者よりも多い救助隊の方々に計画書を渡して、再び大谷原へ。早々に準備して出発する。東尾根と同様、橋を渡って左の林道に入り、車止めの先で、分岐する右手の林道に入り、東尾根ルートと別れる。この後、林道沿いに大川沢の右岸を歩く。雪が被っていて所々は雪斜面のトラバースになった（もっと雪が多い時は、赤布の下がっていた所から河原に降りちゃうんだろうね）。発電所の吊橋で左岸に渡った先が渡渉点、どこから渡ろうか…、としばらく眺める。水量は膝くらいだが、流れも緩いということもなく、う～んと腕組みしていると（知っている人は知っているけど、我々は渡渉が苦手です）、4人パーティが来た。リーダーっぽい人は何も言わずに裸足になって渡り、何も言わずに靴を履いている。他の3人もそうだ。傍で見ていると、もしかしたら水は冷たくないのか…と思うほどに。続いて2人パーティが来たので、意を決して渡渉開始。冷たくないのかな…と思った水は、思いっきり 「冷た～い！！！」、足先は真っ赤。後続の2人パーティも我々と同じように叫ぶ。

　右岸を少し歩くと荒沢の出合に。荒沢の右岸から渡渉もなく左岸に移り（ホッ）、ゴーゴーと水が流れる脇をトラバース気味に歩いていくと、天狗尾根に取り付けそうな場所に出た。そうかな、と思って見渡すと、木に赤テープが巻いてある。先ほどの4人パーティはさらに荒沢の奥に入っていった。荒沢の奥壁を登るようなパーティは、冷たい水の渡渉なんて何でもないのだろうな。我々の後ろで叫んでいたパーティはもちろん、天狗尾根であった。

　取り付きはブッシュを掴みながらの急斜面の登り、支々稜線に乗るとカタクリが咲いている。ピンクの花を見ると春だなぁ～という感じだ。その先もブッシュをっかみながらの登りが続き、少しずつ雪が出てきて、雪面の登りになったら支稜線（1500m付近）に出た。この先、尾根はいったん細くなって広くなる。その広い斜面を登ると、やっと稜線上（1650m付近）。天狗の鼻までが見える。ここら辺りも幕営適地と書いてあるところだ。

　なだらかな稜線歩きが終わり、斜面が急になる手前でハーネスを着ける。我々に先行して若手の男2人パーティが登っていく。まずは短い雪壁登り。ここが第一クーロワールかな…、と思いながら登ったが、違っていた。稜線上は雪庇が崩れていたり、崩れそうなところがあったり、という感じ。谷筋では時おり雪崩の音がドカ～ンと響いている。本物の第一クーロワールは、トレースが階段状であったが、最上部は笹面が出ていて、残置シュリンゲのぶらさがった木を掴みながら、恐々と右に回りこんで登った。第ニクーロワールもトレースが階段状についていたが、ここも上部は雪面がわれて笹面が見えていた。第一も第二も下部が崩れたら、一気に雪崩れ落ちるだろう。斜面を登りきると、本日の幕営地である天狗の鼻についた。我々を含めて天狗尾根を登る3パーティはテント、北壁を登るパーティは雪洞を掘っていた。荒沢に入っていったパーティの姿も見えた。17時に白馬主稜隊のRINちゃんからの無線を待っていたが、携帯電話に連絡が入ってくる。無線は通じないんだね。東尾根の時と違って夜は風もなく、快適に眠ることが出来た。

29日(日)　幕営地5:45 小舎岩7:00 鹿島槍北峰9:00 冷池11:30 西俣出合14:00 大谷原14:30（タクシー5680円）信濃大町駅15:00（入浴）16:00（大糸線）松本駅16:52（食事）松本駅18:31（特急あずさ）新宿駅21:06

　翌朝はうす曇。5時45分に出発する。コルまで下ると、北壁に入ったパーティのトラバースルートがついていた（カッコイイ…）。我々は高度をぐんぐん稼いで小舎岩へ。ここは小屋の形の岩を巻くだけである。東尾根を眺めると第二岩蜂で12人くらい待っていて、ものすご～い混みようだ。小舎岩の先の岩場でザイルを出す。1ピッチ目は30mで玉ちゃん。ホールドはあるが中間支点が途中まで取れない。2ピッチ目は5ｍほどの岩の乗越しで坂本。登りおえたところでザイルをしまう。

　荒沢の頭まで登れば、あとは先々週通った道。北峰の手前で北壁側を見ると、雪壁を稜線に向かって登ってくるパーティが見えた。真っ白な雪面の中には彼らと彼らのトレースしかない（スゴイ！見ているだけも気持ちいい）。鹿島槍の南峰までくると、ガイドさんに連れられたおばさんパーティとかもいて雰囲気も変わってくる。アイゼンをはずして雪の溶けた登山道を下る。こないだは風にビュウビュウ吹かれたけど、今回はラクチン。さらに冷池小屋も開いていて、乾いた喉にジュースを2本ずつ流し込む。岳樺の国本さんにも偶然に出会う。

　予定では爺が岳の東尾根だったけど、たぶん雨になるからと赤岩尾根から下山する。グングン下って、タクシーで七倉荘に行ってお風呂に入って、松本でビール飲んでカツを食べて、あずさに乗ったら、タカジ君夫妻にまたまた出会った。今回はタカジ君に始まってタカジ君で終わるという山行であった。実は後半のGWも始まりはタカジ君かもしれないんだよね。

　家に帰ると、鹿島槍の何とか沢に入ったパーティが遭難した、と母親が言っていた。今朝の新聞で見ると、荒沢に入った4人パーティだった。カのある人たちが事故に遭うなんて何だか複雑な気持ちだ…。彼らも北壁に入ったパーティも、アプローチではアイゼンなんて使わないって感じ（アイゼンがなくても歩けるんですよね）。自分なんて道具があるから登れる奴で、本を読むと昔の人たちはスゴイなぁって、いつも思う。自分のカ、技術を信じているんだよなぁ。私は自分の力や技術をそれほどに信じられない。半分、もしくはそれ以上を装備に頼っているだろうから。だから、もし落ちたらどうしよう…ってびびっちゃうんだろうな…。でも、そういう風に葛藤しながらも、何か素晴らしく爽快な気持ちにはなりたい。北壁を登ったパーティのような眩しいトレースを自分もつけてみたいよ。

　今年に入ってからは、八ツの東面では旭岳東稜を登った翌週に隣の権現東稜、今回は鹿島槍の東尾根を登った翌々週に隣の天狗尾根、という山行をやったけど、自分が登ったところを眺めながら登るのは面白い。面白かったのに、松本駅でまた玉ちゃんと口論になってしまった。私の精神状態は最悪なんだろうな。早く治さないとね。

『鹿島槍-東尾根』 2001年4月

＜Climbing Report＞　鹿島槍ヶ岳東尾根
2001年4月14日(土)～15日(日)　L坂本多鶴(記)、SL玉谷和博、中野 勉

　鹿島槍東尾根は1930年の夏、冠松次郎らによって初登攀された。そして、翌年の秋には京大パーティによる北壁の初登、33年からは積雪期における登攀が始まる。その北壁や荒沢奥壁へのアプローチになるのが東尾根、天狗尾根だ。とは言え、東尾根もかつては第一級のバリエーションルートであり、多くのクライマーが冬期初登を狙っていた。

13日(金)　新宿駅24:00（急行アルプス）信濃大町駅5:00
14日(土)　信濃大町駅5:20（タクシー5230円）大谷原5:40/6:00 東尾根取付6:25 一の沢の頭9:20 二の沢の頭11:00 第一岩峰基部12:30 第二岩峰基部14:45＜幕営＞

　冬期は過ぎて、残雪期。3月中に大きくなったキジ坊（太ったとも言う）、玉ちゃんとともに鹿島槍の東尾根を目指すことにした。急行アルプスは山手線を待って10分遅れの出発。そのせいかどうか、玉ちゃんの小学校の先生、岡村先生パーティ（ぶなの会）と相席になる。彼らは白馬の右稜に登るそうだ。信濃大町で下車、タクシーに乗ると大谷原まで入れた。結構雪があると思いきや、1月の豪雪の後は、あまり降っていないそうだ。

　橋を渡って左側の林道を歩くと、30分ほどで赤布のさがった取り付きに着く。雪の消えつつある急斜から登りが始まる。登るにつれて雪は増えてくるが、しまっているので潜ることもない。ラッセルもないので、一ノ沢の頭までは結構ラクについてしまった。この先、やせた雪稜も出てくるので、アイゼンをつける。天気は良いし風もないし暖かい。絶好の残雪山日和である。ニノ沢の頭の手前まで登ると、整地中のパーティがいた。佐久のヘルマンブール池田さん4人パーティであった。キジ坊が幕営しようっていったらヤバイなあ、と思いつつ横目で見たが、大丈夫そうである。

　ここで登攀装備をつけながら、ここからはちっちゃな第一岩峰と第二岩峰を眺める。ところどころに登っているパーティも見える。ニノ沢の頭を越え、少々の下降のあと雪壁を登ってカーブすると、直に第一岩峰の基部に出た。ここでザイルを出す。今回は45m1本で玉ちゃんがリード。50mザイルだったら支点まで届いたが、立ち木でビレイ。そのあと、キジ坊がブロッカーで登り、ラストが私。途中回り込んだ岩にもハーケンがあったが、中間支点にはブッシュが使える。2ピッチ目は坂本。ブッシュも少なくなってきて、雪壁になりピッケルでビレイ。

　この頃から風が強くなってきた。顔に雪の粒がビチビチと当たって痛い。その先、傾斜は緩くなってきて、第二岩峰の基部へ。幕営後があり、風も強くなってきたし、行動予定もここだったので幕営にする。さらに風は強くなり、雪もパラついてきて、私はキジにいった時に目出帽を飛ばされてしまう。夜間もかなりの強風。明日はどうなんだろ。

15日(日)　幕営地5:15 鹿島槍北峰8:15 南峰9:00 冷池11:00 西俣出合14:15 大谷原15:00/20（タクシー5500円、七倉荘で入浴）信濃大町駅17:10（大糸線）松本駅18:08/31（特急あずさ）新宿駅21:06

　朝、テントから覗くと、星、街の灯り。まだ風は強いものの予報通り晴れそうだ。明るくなってきたので、テントを撤収して出発。昨日、第一岩峰で「第二は私がリードするから、第一リードしてくれ」なんて言ってたのに、モチがあがらない。さらに今回は軽身なのになあ。渋々と恐々と登り始め、ひと登りするとビレイ支点があった。その先の一歩がいやで、ここでピッチをきる。池田さんパーティがもう登ってきた。玉ちゃんが怒りながら「こんなとこザイルいらないって言ってるぞ！」と登ってくる。でも、もし簡単でも落ちたらヤバイじゃん。フィックスあったけど切れるかもしれないし。

　玉ちゃんも最初の一歩がいやそうだったが、リードへと出発してくれる。結局、後続パーティもザイルつないで来たんだけどなあ。ビレイ支点からはトラバースしてすぐに凹角に入り、核心部となる。残置シュリンゲがかなりぶらさがっているが、一本のハーケンからだったそうだ。シュリンゲを掴んで足を少しずつあげながら登っていくと、なだらかになった雪面で玉ちゃんがビレイしていた。しばらくコンテで歩いて、荒沢の頭でザイルをしまう。鹿島槍ヶ岳の北峰、南峰と越えたあたりから風が強くなってきた布引山までは剱からの風がかなり強くて、前の日に目出帽を飛ばされた私は風下に顔を向けながら歩いた。

　冷池に近くなると、もうアイゼンダンゴ。玉ちゃんはシャルレ、キジ坊はブラダイ、私はカジタ。シャルレは大丈夫だけど、ブラダイとカジタは最悪 2～3歩歩いては、ピッケルで雪落とし。途中、キジ坊はアンチスノープレートをはずした。スノー吸着プレートって、名前を変えたほうがいいんじゃないのかな（その後、天狗尾根ではシャルレのプレートをカジタにつけてみたけど、前爪側はOKでした。ただし、後爪側は改良の余地あり）。

　下山は赤岩尾根から。思ったよりも急で（特に下部が…）、本当に一般登山道なのかなぁ、という感じでした。西俣出合でタクシーに電話をかけ、大谷原まで全力で歩く。やっとお風呂に着いたのにピッケルを駐車場に置いて来たことに気づき、そのピッケルはキジ坊が七倉荘の車を借りて取りに行ってくれた。代表にそんなことをやらせてしまうなんて…、悪いやつだ。でも、キジ坊は6kgも小さくなったんだって（痩せたともいう、双子の赤ちゃん生んだ感じだね）。八ツの旭岳東稜、今回の鹿島槍東尾根と3人で登ったけど、今回のほうが岩の部分もうまく越せたね。装備とか登り方とか考えながら、また違うところに行ってみよう！アンド、今回は腰痛のため、荷物をラクさせてもらいましてサンキューです。

『白馬岳－主稜』 1998年4月

北アルプス　白馬主稜（冬期クライミンググレード中級）
山行日：1998年4月11日(土)～12日(日)　前夜発1泊2日
メンツ：L坂本多鶴(記)、玉谷和博

アルパインのクラシックルート。白馬主稜もそのひとつです。稜線は八つの峰からなり、急峻で蛇のようにうねり、誰もが美しいという。今まで主稜線を登らずに大雪渓から登っていたのは邪道だったのか、そして今回は蛇道を攀じろうとしている。

10日　新宿駅23:50（急行アルプス）信濃大町駅5:05
11日　信濃大町駅5:10（大糸線快速）白馬駅5:36/45（タクシー約1700円）二股ゲート6:00 猿倉8:00 白馬尻9:30 3･4峰間16:30（幕営）

　急行アルプスは先週に引き続き空いている。白馬駅のコインロッカーに下山後の着替えと運動靴を置き、タクシーで二股ゲートまで入る（タクシーは予約不要。駅前には24時間営業のローソンもある）。猿倉までは4月末以降でないと車では入れない。ただ、ほぼ除雪はしてあったので快調に飛ばす。猿倉の少し手前から雪道になる。杓子岳双子尾根に向かう3人パーティと別れ、主稜を目指す他の2パーティと抜きつ抜かれつ進む。非常に良い天気だ。白馬尻からはすぐ主稜末端の八峰に向う。デブリのある右側の灌木にそって登り、上部に出てからさらにデブリをさけて右側からまわりこみ八峰のピークを目指す。暖かさで雪面には割れ目も出来ているし、雪はグサグサのざらめ雪である。

　3パーティのうち、ベテラン2名を含む3人パーティが先行していき、その後を女性2名パーティ、我々が続いた。斜面を登ったところで、ハーネス、ヘルメット、アイゼンなどを付ける。ここからはとにかく稜線上を進むのである。状態が悪いのにさすがにベテランのいる先行パーティはルート取りが上手い。シュルンドや吹きだまりを上手にさけていく。しかし、岩部分は岩が脆いし、ハイマツなどの部分は内部の雪が融けているし、とにかくバランスクライミングである。全部の体重をあずけないよう、かつ体勢を崩さないように片足ずつあげていく。2本のバイルもグサッとさしこんで押さえつけながらホールドにする。この日はほとんどコンテで行動した。

　ガイドによると6峰と3峰が急で2峰が岩峰とあるが、顕著なピークとそうでないピークが入り混じっていて、どれが○峰なのかよくわからなくなる。地図上のピーク2つは8峰と5峰だろうと思うんだけど。5峰の手前で女性パーティが雪洞掘りを始める。さらにナイフエッジを越えて登った白馬沢側に先行パーティが幕営していた。私たちはもうひと登りしたところを幕営地に決める。4～5人用も張れそうな場所だ（ここが4峰か？）。少し掘り下げながらテントを設営し、4隅をバイルで固定する。夜はほとんど風がなく、ザラメ雪なので水もすぐ出来て快適であったが、濡れたインナーブーツは乾かずじまいであった。

12日　幕営地6:30 白馬山頂10:30 白馬尻12:30 猿倉13:15 二股ゲート14:30（タクシー1900円）白馬駅14:45/16:22（大糸線）信濃大町駅17:/10 松本駅18:01/36（特急あずさ）新宿駅21:06

　翌朝は1番に出発するが、夜も冷え込まなかったせいか雪がしまっていなくて斜面でラッセルになる。3峰を登る途中で昨日の先行パーティに抜かれる。ここで、先行パーティはツルベにしていた。白馬沢側の雪庇をよけて斜面を左ぎみに直登するためにそうしたのだ。ここは私たちもコンテでなくツルベにするべきだったろう。私たちは玉ちゃんが進む間、私が仮固定し、私が進む間は玉ちゃんに仮固定してもらった。

　2峰の岩峰が見えるあたりからはほぼツルベになる。岩峰は右の雪壁を登った。ここは岩を直上するルートもあるのだが、いったいどこから登るのだろうか、という感じであっが。ここを登ると残るピークは頂上である。ここからは2ピッチで上部に見える岩でいったん切る。この岩にハーケン（アングルとナイフブレード）を打って支点とする。この日は先行パーティが左にトラバースするように雪庇の薄い箇所の下部まで登り、そこからスコップでスタンスを切りながら垂壁状を登り、雪庇を越えていった。中間支点にはデッドマンとスコップを使っていた。下から見てるとそうでもなかったが急である。私もデッドマン2個とスノーバー1個を使った。垂壁状は先行パーティのスタンスに足が届かないし、ホールドにするために差し込んだバイルが抜けなくて、抜こうとするとバランスを崩しそうで恐かった。気がつくと、頂上まであと一歩になっていたので、バイルを思い切りさしこんで身体を持ち上げた。玉ちゃんを迎えてグネグネとした白馬主稜を眺める。

　下降は大雪渓から。小屋までは緑のロープ沿いに下る。大雪渓の雪崩跡は支沢だけで本沢までも流れてはいないし、雪のブロックも谷川と違って軟らかい。落石も雪がグサグサなのでそれほど本沢まで落ちてきていなかった。足をとられながら苦労して下る。やっと白馬尻に到着。猿倉まではもくもくと歩く。谷が開けたあたりでタクシーに携帯電話を入れる。除雪された林道をガンガン歩き、二股でタクシーに乗り込んで、カラカラの喉にビールを流し込み、ペコペコのお腹に定食を詰め込む。帰りの車内ではいつものように旨い酒を呑みながら、玉谷くんはしゃべりまくった。次は鹿島槍ヶ岳の東尾根に行こうね。うっ、私たちってかっこいい･･･？。

　デッドマン、スノーバー、ハーケンは必携（他パーティももちろん持っていた）。今回は雪稜なのでザイルは1本にした。しかし、雪稜といえども岩登りのバランスが必要。もちろん雪の確保技術と体力も… （ベテランがいるならば関係ない事項もあるけれど）。確保技術については、自分ももっと勉強や研究が必要だな、と思っている。そのためには…①とにかく登って自分（達）の経験の中から納得する方法を見つける、②他のパーティの確保方法を参考にする、③当然、本も読む、④パートナーと常に議論する（これってとっても大切なことじゃないですか？）、するのだ。本当に雪って難しいですよね。早くどこでも上手に歩けるようになりたいよ～。