たまさかな昔の報告

『白馬岳－主稜』 1998年4月

北アルプス　白馬主稜（冬期クライミンググレード中級）
山行日：1998年4月11日(土)～12日(日)　前夜発1泊2日
メンツ：L坂本多鶴(記)、玉谷和博

アルパインのクラシックルート。白馬主稜もそのひとつです。稜線は八つの峰からなり、急峻で蛇のようにうねり、誰もが美しいという。今まで主稜線を登らずに大雪渓から登っていたのは邪道だったのか、そして今回は蛇道を攀じろうとしている。

10日　新宿駅23:50（急行アルプス）信濃大町駅5:05
11日　信濃大町駅5:10（大糸線快速）白馬駅5:36/45（タクシー約1700円）二股ゲート6:00 猿倉8:00 白馬尻9:30 3･4峰間16:30（幕営）

　急行アルプスは先週に引き続き空いている。白馬駅のコインロッカーに下山後の着替えと運動靴を置き、タクシーで二股ゲートまで入る（タクシーは予約不要。駅前には24時間営業のローソンもある）。猿倉までは4月末以降でないと車では入れない。ただ、ほぼ除雪はしてあったので快調に飛ばす。猿倉の少し手前から雪道になる。杓子岳双子尾根に向かう3人パーティと別れ、主稜を目指す他の2パーティと抜きつ抜かれつ進む。非常に良い天気だ。白馬尻からはすぐ主稜末端の八峰に向う。デブリのある右側の灌木にそって登り、上部に出てからさらにデブリをさけて右側からまわりこみ八峰のピークを目指す。暖かさで雪面には割れ目も出来ているし、雪はグサグサのざらめ雪である。

　3パーティのうち、ベテラン2名を含む3人パーティが先行していき、その後を女性2名パーティ、我々が続いた。斜面を登ったところで、ハーネス、ヘルメット、アイゼンなどを付ける。ここからはとにかく稜線上を進むのである。状態が悪いのにさすがにベテランのいる先行パーティはルート取りが上手い。シュルンドや吹きだまりを上手にさけていく。しかし、岩部分は岩が脆いし、ハイマツなどの部分は内部の雪が融けているし、とにかくバランスクライミングである。全部の体重をあずけないよう、かつ体勢を崩さないように片足ずつあげていく。2本のバイルもグサッとさしこんで押さえつけながらホールドにする。この日はほとんどコンテで行動した。

　ガイドによると6峰と3峰が急で2峰が岩峰とあるが、顕著なピークとそうでないピークが入り混じっていて、どれが○峰なのかよくわからなくなる。地図上のピーク2つは8峰と5峰だろうと思うんだけど。5峰の手前で女性パーティが雪洞掘りを始める。さらにナイフエッジを越えて登った白馬沢側に先行パーティが幕営していた。私たちはもうひと登りしたところを幕営地に決める。4～5人用も張れそうな場所だ（ここが4峰か？）。少し掘り下げながらテントを設営し、4隅をバイルで固定する。夜はほとんど風がなく、ザラメ雪なので水もすぐ出来て快適であったが、濡れたインナーブーツは乾かずじまいであった。

12日　幕営地6:30 白馬山頂10:30 白馬尻12:30 猿倉13:15 二股ゲート14:30（タクシー1900円）白馬駅14:45/16:22（大糸線）信濃大町駅17:/10 松本駅18:01/36（特急あずさ）新宿駅21:06

　翌朝は1番に出発するが、夜も冷え込まなかったせいか雪がしまっていなくて斜面でラッセルになる。3峰を登る途中で昨日の先行パーティに抜かれる。ここで、先行パーティはツルベにしていた。白馬沢側の雪庇をよけて斜面を左ぎみに直登するためにそうしたのだ。ここは私たちもコンテでなくツルベにするべきだったろう。私たちは玉ちゃんが進む間、私が仮固定し、私が進む間は玉ちゃんに仮固定してもらった。

　2峰の岩峰が見えるあたりからはほぼツルベになる。岩峰は右の雪壁を登った。ここは岩を直上するルートもあるのだが、いったいどこから登るのだろうか、という感じであっが。ここを登ると残るピークは頂上である。ここからは2ピッチで上部に見える岩でいったん切る。この岩にハーケン（アングルとナイフブレード）を打って支点とする。この日は先行パーティが左にトラバースするように雪庇の薄い箇所の下部まで登り、そこからスコップでスタンスを切りながら垂壁状を登り、雪庇を越えていった。中間支点にはデッドマンとスコップを使っていた。下から見てるとそうでもなかったが急である。私もデッドマン2個とスノーバー1個を使った。垂壁状は先行パーティのスタンスに足が届かないし、ホールドにするために差し込んだバイルが抜けなくて、抜こうとするとバランスを崩しそうで恐かった。気がつくと、頂上まであと一歩になっていたので、バイルを思い切りさしこんで身体を持ち上げた。玉ちゃんを迎えてグネグネとした白馬主稜を眺める。

　下降は大雪渓から。小屋までは緑のロープ沿いに下る。大雪渓の雪崩跡は支沢だけで本沢までも流れてはいないし、雪のブロックも谷川と違って軟らかい。落石も雪がグサグサなのでそれほど本沢まで落ちてきていなかった。足をとられながら苦労して下る。やっと白馬尻に到着。猿倉まではもくもくと歩く。谷が開けたあたりでタクシーに携帯電話を入れる。除雪された林道をガンガン歩き、二股でタクシーに乗り込んで、カラカラの喉にビールを流し込み、ペコペコのお腹に定食を詰め込む。帰りの車内ではいつものように旨い酒を呑みながら、玉谷くんはしゃべりまくった。次は鹿島槍ヶ岳の東尾根に行こうね。うっ、私たちってかっこいい･･･？。

　デッドマン、スノーバー、ハーケンは必携（他パーティももちろん持っていた）。今回は雪稜なのでザイルは1本にした。しかし、雪稜といえども岩登りのバランスが必要。もちろん雪の確保技術と体力も… （ベテランがいるならば関係ない事項もあるけれど）。確保技術については、自分ももっと勉強や研究が必要だな、と思っている。そのためには…①とにかく登って自分（達）の経験の中から納得する方法を見つける、②他のパーティの確保方法を参考にする、③当然、本も読む、④パートナーと常に議論する（これってとっても大切なことじゃないですか？）、するのだ。本当に雪って難しいですよね。早くどこでも上手に歩けるようになりたいよ～。

『一の沢二の沢中間リッジ』 1998年3月

谷川岳一の倉沢一の沢二の沢中間リッジ（冬期クライミンググレード2級）
山行日：1998年3月21日(土)～22日(日)　前夜発1泊2日
メンツ：L坂本多鶴(記)、玉谷和博

20日 上野駅20:27（高崎線快速）高崎駅22:02/08（上越線）水上駅23:09/15（タクシー約4000円）登山指導センター23:45（幕営）

21日 指導センター5:10 一の倉沢出合6:20/50 中間リッジ取付7:30 雪原10:30 プラトー16:30（幕営）

22日 プラトー6:30 東尾根8:30 オキの耳10:30/50 天神平12:00

　昨年今年と、ほぼ毎週のように八ヶ岳で冬期クライミングを続けてきた私たち。そして今夜、谷川岳に向かっている。登山指導センターの壁際にテントを張って、0時30分頃に眠りにつく。

　3時30分に起床。カップラーメンを食べて5時過ぎに出発。一の倉沢に向かうまでに明るくなってくる。出合では2パーティが準備をしている。本谷を見上げると大きなデブリの跡、さらに上には別パーティが見える。私たちも準備する。

　今から一の倉沢の一の沢と二の沢の中間リッジを登るのです。一の沢を左側に見送り、ゴロゴロとした岩のようなデブリの上を歩きながら二の沢をまわりこむ。氷瀑の手前から垂壁に取り付くと、登るうちに傾斜が80度近くになってきた。ふと足元を見ると…、ひえ～、高いよ～、恐いよ～、とビビリが入る。少レパラパラとしてきたので、相棒に降ってきたよ～っと伝えると、すぐに良くなるよ、で終わってしまった。

　我々の背後では新雪雪崩が音もなく雪煙をあげている。あまりにも急なので、ザイルを1本出してつるべで登ることにする。なかなか傾斜は緩くならない。傾斜が急なのでふくらはぎはだんだんと痛くなるし、雪がザラメ状なので足もとが不安でブッシュをつかむ腕には力が入り、その腕も疲れてくる。こんなグサグサな雪で上部はいったいどうなっているんだ、と不安な気持ちになってくる。それでも少しずつ動けば稜線に近づいていくんだ、と思いながら登っていると、やっとなだらかになり雪原に到着する。

　ここからが中間リッジの始まりという場所だ(まだ、こんな所なのか･･･)。ベルクシュルンドが口を開けている時もあるそうだが、今回はない。この雪原を左から取付き、上部を右斜めに登っていく。ここからまた急斜だ。私たちの前には2パーティが登っていく。私たちもコンティニアスで登る。グサ雪とブッシュとの戦いに泣きが入ってきそうだ。足があげられないときには、先に登っている玉ちゃんにビレイしてもらい、力のなくなってきた腕でくそ～ぉ！！と身体をもちあげる。ブッシュがザックやバイルにひっかかってイライラする。とは言っても彼らはいつもと同じ場所にいるのだし、踏み込んでいる自分が悪いのだ。こんなことを繰り返しているうちに立木のある小ピークに出る(まだまだ、先は長い･･･)。目前にはまたまた急な斜面が待っている。

　泣きの入っている私はここで気持ちを切り変えなくてはイカンっと思い、自分から先に急斜を登りはじめることにする。小ピークからコルに5ｍほど下り、さらに5ｍほどやせ尾根を進んだブッシュで玉ちゃんがビレイ。気合を入れて登り始めると、腕のだるさも気にならなくなってきた。急に見えてた斜面も今まで登ってきたのと変わりないじゃないか。でも、中間支点をとったり、玉ちゃんが下でビレイしてくれているから、安心してどんどん登れるのだ。ブッシュや岩を確保支点にしながら、つるべで登っていく。休憩しないからザックを背負ったままの肩は痛いし、湿ったザイルを引き上げるので腕や腰も痛い。それでも、登りつづけるうちに岩峰群をもつ支稜線が近づいてきた(やっとここまできた･･･)。玉ちゃんはなぜか歌いながらリードしていった。山の歌って辛いときや苦しいときに勇気を与えてくれるんだなぁって嬉しかった。小ピークでビレイしている玉ちゃんに近づいてその先を覗き込むと、痩せた岩稜が私を待っている(やっと岩稜にきたけど、ひえ～、こんな所行けんのか、でも行くしかない…)。取付くと、足元は安定しているし岩もガバであった。途中石碑のような岩があり、本当に石碑だったらどうしよう、と思いながら中間支点をとり、ちょっとした窪地でビレイする。その先は痩せた雪稜である。玉ちゃんが馬のり状態で2mほど進み、雪稜の向こうに消えて行く。この先のビレイ点はプラトーだとガイドに書いてあったので、きっとテントが張れるはずだ、と思いながら進む。顔が見えてくると、ここにテントを張ろうよって言うので、ああ、やっぱり張れるんだって、ウンッ！！と答える。

　一の沢側に小さな支稜線が出ていて、そこが6畳位の素敵なテントサイトを提供してくれているのだ。ビレイしてもらったまま、一応大丈夫かどうか歩き回ってみる。5時過ぎから行動して、16時30分で行動終了。明日向かう東尾根までの景色を眺めておく。整地して、バイルでテントを固定して中に入る。お互いに途中からビバーク地点をどうしようって考えていたみたいだ。確かに2人位が座れるビバークポイントはたくさんあったけど、ここは本当に静かでいい場所だ。紅茶を飲んで、チーズとマグヌードルの夕食をとる。明日の天気予報は曇り、午後から山間部は時々雪。午前中の間に抜けたいね、と話す。明日も3時30分に起きよう、と19:30頃に眠る。

　3時30分。あと30分眠ることにする。紅茶とマグヌードルの朝食。外を見るとガスってる。滑り落ちないようにキジを済ませて、今日も慎重に登るぞぉ、と気合を入れる。今日もブッシュがビレイ点になってくれるが、上部に行くに従って少なくなってきたので、デッドマンやアックスをビレイ支点にする。2時間ほど登って稜線にぶつかった。東尾根なのだが、想像していたのと全く違う。ガイドには平坦地とあったが、斜面だ。視界は悪く、空と稜線の境がわかりにくい。雪庇に近づかないようにしたいのだが、その1ｍ位下で辛うじて先端部が見えるくらいなので、それより離れると稜線を見失いそうだ。

　前日のパーティが残したトレースらしきものを追いつつ、雪庇との距離を気にしつつ、つるべで進むも1ピッチ進んだところで、6人のパーティが私たちを抜かしていった。あっ、人だ。人を見ただけで、何て心強いのだろう。彼らのトレースがバケツ状についたので、コンテに切り替えてすすむ。じきに第一岩峰が見えてきた。直上ルートと右手から雪壁を登るトラバースルートがあるが、先行パーティが右手から回り込んだので、我々もそれに従うことにする。ここで、さらに4人のパーティがやってきた。先輩と一緒に行動している若者たちは楽しそうだ。でも、先輩と一緒に行動していない自分は、ルートは間違ってないかとか、足元は大丈夫かとか、ビレイ支点は大丈夫か、とか色々なことが気持ちを支配していて、楽しいという気持ちが入り込む隙間がない。先輩がいないだけでこんなにも精神的に大きく違うんだなぁ、と思いながら彼らを見た。

　回り込んだ雪壁はザイルほぼいっぱい。我々だけだったら岩を直上した方が安全だったね、と話した。ここからさらに雪稜を進むと目前に黒い岩がでてきた。この岩をまくように慎重に左にトラバースして急な雪壁を直上する。きっと、もうすぐ稜線だと思うと涙が出そうになったが、気をぬくなっ、とダブルアックスで一歩一歩登る。やっと稜線に出た。すぐに玉ちゃんも登ってきた。ここが終了点のオキの耳。がっちり握手すると我慢してた涙が出てきた。でも、降りるまでは安心できない。視界は10ｍもないのだ。地図と磁石を出してトマの耳の方向を確認する。先行パーティのトレースもわかりにくいが、暫く進むと見覚えのある岩に出た。稜線からはずれないように注意しながら歩く。緩い登りが始まり時間的にもそろそろかな、と左を見ると人影が見えた。トマの耳についたよ～っ、ピークまで登る。ガスの中を他にも人が登ってくる。

　やっと安心できる場所について、ホッとする。肩の小屋から先はしの竹がずっと打ってあった。降りれば降りるほど視界がひらけてくる。人が登ってくる。暑くなってくる。あんなに真っ白な世界にいたのがウソのようだ。たった2日間なのに1週間くらいいたような気持ちがする。でも、今回は今までの中で一番精神的につらかったし、弱音をはきそうになる自分に自分で気合を入れての繰り返し。冬山って強い精神力が必要なんだなって思った。体力は当然必要だけど、もっと必要なもの。私たちのパーティはベテランがいないので、お互いを補いあったりはしても、頼りあってはいけないのである。だから、より強い精神力が必要になる。やっと冬山の世界に入ってきたんだろうか、という気がした時に嬉しさがわいてきた。

『大同心－南稜』 1998年3月

八ヶ岳西壁で冬期クライミング⑨
3/7～8　南八ケ岳－大同心南稜　2級上(Ⅲ+)
メンバー:L玉谷和博(記)、SL坂本多鶴

　小同心、とくれば次は大同心だ。小同心クラックから見たら雲稜ルート最終ピッチのドーム(Ⅳ､A1)がとても短かそうに見えたので、アブミでも持っていってついでに登っちまおうかとも思ったけれども、それは来年の楽しみにとっておこう。とりあえず、この南稜ルートも今までの最高グレードだし2級の卒業式の意味で計画しました。

3/7(土)松戸5:45－(JR)新宿7:00－(JR)茅野9:08/10:10＝(バス)美濃戸口11:00/11:10 赤岳山荘12:00/13:00 赤岳鉱泉15:00［曇り］

3/8(日)赤岳鉱泉4:30～大同心稜～大同心の基部6:30/7:00 大同心南稜の取り付き点7:20/7:40～大同心南稜～終了点(ドーム基部)11:40 大同心ルンゼ上部13:00 大同心の基部13:20/13:40 赤岳鉱泉14:05/14:30 赤岳山荘15:30/15:55 美濃戸口16:25/16:38＝(バス)茅野17:25/19:21－(JR)新宿21:38/21:41－(JR)松戸22:30［快晴］

　登る前の大同心南稜は、どこか得体の知れないルートだった。短いし、ピッチグレードが低い(Ⅱ～Ⅲ+)ので、「とりあえず登っておこうか」ぐらいの気持ち。それと反面、ルートファインディングが難しいらしいとか、今までの最高のグレード(2級上)であることに一抹の不安を感じていた。

　あれやこれや考えながら、今年に入って4度目（3/1吹雪のラッセルで撤退）の大同心稜を登っていく。マイナス12℃。カチンカチンに冷えきった朝、まだ真っ暗なこの時間がとても好きです。だって夜が明けるのを待ちながら歩くほうが、だんだん暗くなっていくタ方に焦って歩くよりも気分がイイにきまっているじゃないですか。

　やがて大同心の基部に着く。この先には安定した場所がないからギアはここで装着した方がいい。「今回も快腸！」多鶴ちゃんが3週続けて同じところに雲古（マーキングともいう）を済ませると、なぜかここまで一緒に来てしまいましたのキジ坊（中野勉さん、千葉県連救助副隊長）と別れて僕らは南稜へと向かう。

　南稜ルートは大同心正面壁の右側のスカイラインの裏側のフェースから、スカイラインのリッジを攀じるのだ。バンドには小同心のほうまでトレールがしっかり踏まれていて今までで一番歩きやすい。正面壁を右に回り込み、バンドを20mほど行ったところが取り付き点になる。この取り付き点はわかりにくくて、あまり右に行きすぎてしまうとただの雪壁登りになってしまう。せっかく来たんだからルートを忠実にたどってみたい。多鶴ちゃんが最近打たれたらしいリングボルトを発見。ここでハーネスにお互いザイルをつける…。緊張感と高揚感が増してくる、なんともいえない時間だ。「さぁて、行くぜ！」

　1ピッチ目の傾斜の緩いフェースは玉リード。小石を埋め込んだような、八ヶ岳特有の集塊岩質がクランチナッツのチョコアイスバーみたいに見える。ただし、岩は脆くて浮き石が多いから要注意だ。そんなに難しくないピッチのはずなのに思うように体が動かない。寒さのせいか、それとも他のパーティーがいないという不安からだろうか。下でビレイをしている多鶴ちゃんはといえば手も手袋もバリバリに凍ってしまって、この先登れるかどうか不安だったらしい。凍った手で雪がかぶったホールドを掘り出し、氷のつまったクラックやベルグラをアイスバイルで叩き落としながら、タイオフでランニングビレーをとっていく。直上して左へ少し回り込んだらテラスがあり、大きな岩で確保する。

　2ピッチ目は鶴リード、このルートの核心部だ。傾斜は強くなり、残置ハーケン類もないⅢ+のフェースを直上。厳しい体勢でも、岩角（と言っても小さいホールド）にインクノットで丁寧に支点を作りながら確実に攀じっていく。15m程で残置ハーケンが数本ある小さなテラスで一度ピッチを切る。

　3ピッチ目（ルート図では2ピッチ目の後半部）は玉リード。核心部はまだ続いている。ルートは岩の弱点をついて右上ぎみに伸びていく。このあたりは残置ハーケンが適度に打たれ、導かれるように攀じる。体を振りながらのバランスクライミング。かなりの高度感で、体が空に飛び出していく感じ。「この解放感がたまらない」なんて人は言うけれど、極度の緊張感、そして恐怖感－。とにかく登らなくちゃ、登るんだ。ただそれだけ。

　「やべえー、落ちるかもしんない。恐えー…」と思ったのはこの時だ。ザイルが岩の間に挟まったらしくて、重くて動かない。核心部なのに後ろに引っ張られるのだ。ピナクル下のテラスまではあと少しだったし、お互いの声が聞こえたのでなんとか抜けることができたけど、よくやりがちなミスだけに気をつけなければならない。あとはドーム下のテラスまで45ｍいっぱいにザイルを伸ばして雪稜を登れば登攀は終了する。まっ白な雪稜と、まっ青な空と、まるでクジラのような大同心のドームと。そして、ひと仕事終えた満足感がたまらない。すぐそこにある雲稜ルートは来年、正面壁の1ピッチ目から登ってしまおう。

　「今年は人工登攀の世界へ行こうぜ！」「まず三ツ峠でアブミを錬習して、春は一ノ倉だ。夏は屏風だ、滝谷だ」「甲斐駒の赤石沢奥壁へも行こうよ。丸東にも行きたい」「秋は…冬は…」また新しい目標が生まれ、どんどん夢が広がっていく。愉快、痛快これがアルパイン。下りはサブルートを行く。アンカーにデッドマンを使って、急な雪壁を慎重に下降。大同心ルンゼ源頭部から大同心の基部へ。あれほど苦労して登ったのに、下りの早いこと早いこと。大同心稜を転がるようにして、フリダシまで駆け下っていった。

　アルパインクライマーになりたい！冬期クライミングがしたい！僕らは昨シーズンから1月～3月の間、計9回に渡り、「八ヶ岳西壁で冬期クライミング」と題して八ヶ岳に入りました。冬の八ヶ岳は冬期登拳の魅力と厳しさを存分に教えてくれました。赤岳主稜、横岳石尊稜、中山尾根、小同心クラック、大同心南稜。八ヶ岳を「ゲレンデ」と呼んでしまうには、まだまだ抵抗があります。まだ入口付近でウロウロおろおろしている自分たちがそこにいます。もっと確実に、もっと強く、もっとスピーディーに！僕らの挑戦は始まったばかり。よく「山は逃げない」という。だけど本当は自分が山から逃げてしまう、挑戦することが恐くなってしまうのだ。そうなってしまわないうちに、そうなってしまわぬように…。次は谷川岳の一ノ倉沢一・ニノ沢中間リッジ～東尾根だ。

＜注意＞

• ルート…ルートファインディングが難しい、浮き石が多い、残置ハーケン類が少ない。

『小同心－小同心クラック』 1998年2月

八ヶ岳西壁で冬期クライミング⑦
2／21～22　南八ヶ岳－小同心クラック　2級下（Ⅳ＋）
メンバー：L.玉谷和博（記）、SL.坂本多鶴

　赤岳鉱泉から横岳を見上げると、あのダルマのように大きく聳える大同心の岩壁と寄り添うように小同心の二つの岩峰がある。その左岩峰の正面に見えるチムニーが、今回挑む小同心クラックなのです。「中山尾根クラスの岩稜を卒業し“岩壁”へと歩を進めたい人には、大同心南稜と共に絶好のルートだ」Byクライミングジャーナル…というわけで、一年ぶりに八ヶ岳の冬壁に向かった。

2／21(土) 松戸5:45－(JR)新宿7:00－(JR)茅野9:08/10:10＝(バス)美濃戸口11:00/11:05 赤岳山荘11:40/12:30 赤岳鉱泉15:00　［快晴］

2／22(日) 赤岳鉱泉4:45 大同心の基部7:00 小同心クラックの取り付き点8:30/9:00～小同心クラック～小同心ノ頭12:00/12:15 横岳13:00/13:15 硫黄岳14:15 赤岳鉱泉15:00/15:40 赤岳山荘16:30/17:00 美濃戸口17:40＝(タクシー]茅野18:05/19:21－(JR)新宿21:36－(JR)松戸22:30　［快晴］

　「今回は多少天気が悪くても絶対に登ってやる！」と意気込んでいた。3時起床、4時45分出発。鉱泉からすぐの大同心ルンゼのトレールをしばらく進み、右岸へ上がるトレースを追って大同心稜へと取り付く。何もかもがまだ眠っているような満天の星空の下、ただひたすらに真っ暗な樹林帯の急登がつづく。2時間ほどで大同心の基部に着く頃、ようやく夜が明けて、赤く焼けた北アルプスの大パノラマが現れる。

一ヵ月前にここを登った時（1/25小同心クラック敗退）はあまりの寒さに脳ミソも凍り、登攀意欲も萎えてしまったっけ。八ヶ岳が特別に寒いのは知っていたけれど、なんとマイナス25℃ですよ！今日はマイナス10℃だから、まあ暖かいと言えるんだろう。「天気もイイし、今日こそサクッと登ろうぜ」と強がりを言ってみたって緊張は隠せないよね。プリプリくん状態だった多鶴ちゃんがたっぷりと雲古をした後、出発。

　ここから先はトレースが消えてラッセルになる。大同心から小同心ヘルンゼのトラバース。トレールがあればなんてことないようなトラバースだけど、急斜面に新雪が不安定に乗り、足元から崩れていきそうでヤバイ。落ちれば大同心ルンゼの大滝までいっちゃいそうだ。思わずザイルを出す。（今回の核心部だったように思う）1時間半。

　予想以上に時間がかかって、いよいよ小同心クラック取り付き点の広いテラスに着く。ルートは真上にまっすぐ伸びる凹角だ。さてと、まずは腹ごしらえをしてからとルートを眺めていると後続の2パーティが上がってきた。他のパーティがいるとどこか安心感が生まれてしまう。でもこんなことではルートを見る力は付かないのだよ、キミ。

　「ラッセルご苦労さま、お先に！」と挨拶をしたのはプロガイドの桑原清さんだ。5人もの若いお客さん（お客さんどうしは顔なじみの仲間のようであった）を連れて、オールリード・ノービレイで軽やかに登っていってしまった。お客の一人は平気な顔をして「桑原さんは絶対に落ちないから…」とか言っていたけど、ガイドは辛いよなぁ。桑原パーティを追いかけるように玉リードで取りつく。

　1ピッチ目(Ⅳ－)。フェイスからチムニーめざして左上。岩の感触を思い出しながらアイゼンを刻んでいく。ガバホールド、スタンスは豊富にあるけれど岩が思いっきり立っていて、さすがにこれまでのリッジルートとは違う。残置ハーケン類は意外と少ないので、ガバを利用してまめにタイオフでランニングビレーをとっていく。「早く登れよ～寒いよ…」と下で多鶴ちゃんの目が訴えているのがわかるんだけどね、俺だって精一杯やってるんだからあまりせかさないでくれ。俺は桑原ナニガシではないんだから！夏ならば楽勝のガバホールドも冬はそうはいかない。寒いし、指先はひどく冷たいし、手袋をしているからホールドはうまく掴めないし…。だけどアイゼンの爪は小さなスタンスも確実に拾ってくれる。1ピッチ目は凹角（チムニー？）を一旦左へ出た所がテラスになっている。テラスはいづれも安定していて支点も多い。

　2ピッチ目(Ⅳ)急傾斜のチムニーは鶴リード。チムニーはさらに続き、傾斜が強くなるので緊張する。ここは左右の壁に両足を広げて、突っ張るようにしながらズリ上がっていくのです。チムニーを抜けたテラスでピッチを切る。すぐ真横には空飛ぶクジラのような大同心が大きい。ドームには雲稜ルートを攀じっているクライマーが見える。

　登り始めが苦しい3ピッチ目（ルート図の2ピッチ目後半部）は凹角から。右肩の陽があたって暖かいテラスへ飛び出す。つづく短いピッチを登ったところが小同心ノ頭だ。ここまでくればもう横岳は近い。あとはコンティニュアスで一息だ。頂上直下の岩場では支点がなくて思わぬ冷や汗をかくはめになってしまったが、13時に横岳のピークに立ち、ガッチリと握手をした。「やったなー！あははっ」

　またひとつ越えることができた、またひとつ自分たちだけの宝を手にした。見れば、大同心雲稜ルートを攀じっていたパーティも登拳を終えてドームの上でくつろいでいる。ガイド登山を楽しんでいた桑原パーティはもう下降中。そして僕らはまだ時間に余裕があるので、広い雪原を行く硫黄岳のルートを大汗をかきながら下山した。

　「山」にはいろんな登山観があると思うし、各人それぞれの楽しみ方があるだろう。でも僕らの「山」は楽しいだけではもう満足できないのです。山は戦いを挑む対象であって、お金を出せば連れていってもらえるようなレジャー登山とは明らかに違う。「遊びだよ」だなんて気どることもできない。「より高みをめざす、より困難への挑戦」を謳うアルピニズムっていうのは何も先鋭クライマーだけのものではないと思うのです。精一杯のチャレンジであるならば、それが僕らのアルパインクライミング。自分たちだけの力でどこまで登れるのか？そして登れなかったならば、またパワーアップして何度でも狙う。一歩ずつ歩いていけば、いつかはたどりつく。挑戦を続けていけば、いつか夢にたどりつく…。

＜注意＞

• ルート…ルートは非常にわかりやすい。支点となる残置ハーケンは意外と少ないがガバが多いし、不安な時はホールドにタイオフ。むしろ取り付きへのトラバースと横岳頂上直下の岩場に注意する。

『剱岳 早月尾根撤退』 1997年12月

早月尾根から剱岳を目指したのだけれど
97年12月28日(日)～98年1月2日(金)　前夜発5泊6日
L坂本、 SL玉谷、 SL中野勉、高橋、野崎、森、 飯塚(船橋山の会所属)

　今度の正月は剱岳。それを決めてからが非常に長かった。打合わせと計画直しを繰り返し、プレ山行に出かけ、買出しを行い、もし遭難したらどう連絡してもらおうか、とか考えたり。

27日：上野駅23:54(急行能登)富山駅6:01
28日：富山駅6:23(富山地鉄580円)上市駅6:45/7:00(タクシー約7500円)ゲート8:00/9:00 馬場島10:00/10:30松尾平12:15　雨のち曇

　27日夜、それでも剱岳へむかう日がやってきた。上野駅でデカイ荷物の6人が集合する。翌朝の上市駅で車の飯塚くんも合流。ここからタクシーで入れたのが富山剱青少年研修センター先のゲートまで。あとは馬場島まで車道歩き、積雪はなしである。馬場島には救助にあたる警察の方がつめていて、事前に県に提出している登山届を見せる。ここには年末年始に入山するパーティの一覧表もはってあり、有名な会の名前であふれていた。我々は2番目に届けを提出していたので、上から2番目に松戸山の会と書いてある。正月に松が上の方にあるとは目出たいことだ。さらに我々のパーティには鶴とカメ、トーテムポールもいるのだ。

　受付でヤマタンというペンダント状の発信機を人数分渡される。各々微妙に周波数が異なり、遭難後発見されたときに誰だか判別がつく代物である。さらに警察の無線機のコールサインを伝えられ、我々のコールサインも伝える。富山県の警察本部は、山での遭難を少しでもなくそう、遭難が発生したら少しでも早く救出しよう。でも好きな山には登ってもらおう、スゴイのである。日々己を鍛え、深い雪の中で何日間も生活し、事故となれば自分の危険を省みず救出活動を行う、鉄人揃いなのである。こういう体制の山域に入るのであるから、我々だって努力しなくてはならない。細心の注意を払わなければいけない。

　警察の人と話して感動しながら、準備を整えて入山する。今回は県連からビーコン(雪崩用無線機)も借りたので、それもつける。今回はほぼ夏道通りのルートであるが、重い荷物を760mの馬場島から2224mの早月小屋まで担ぎあげなければならない。それもこれも登頂するためにやっているのです。急斜を越えると松尾平に入ってくる。1日目はそこで行程終了。

29日：松尾平8:00 早月小屋14:45　快晴・夜間40～50cm積雪

　2日目、今日はとにかく登るっていう日。雪が少ないせいか枝がうるさい。長さ2mのしの竹を持っている玉ちゃんと森くんは苦労している。早月小屋につくと快晴の中登頂してきたパーティが次々に降りてきた。2パーティに話を聞くと、大勢が登ったけど待ち時間を含めて頂上まで4時間かかったとのこと。また.頂上直下のルンゼは50mロープの懸垂で丁度よかったということ。上部の方を跳めると、雪はあまりついてないようだった。夜両は雨のような音で雪が降る。でも、風はない。

30日：停滞　小雪

　小雪の3日目は停滞。昨日声をかけたパーティは今日下山するとのこと。タ方、小屋の人に明日登ろうと思うんですけれど、と言うとトレースがついたぐらいに出発すれば、じゃあ9時くらいでしょうか。私は風邪をひいたらしく、夜中に調子が悪くなり、明日までには絶対治れと願いつつ眠る。

31日：停滞　晴・夜間20cm積雪

　4日目、5時20分からの高層天気図ではワンポイント情報で山は大荒れ、昨日まではワンポイント情報も言わなかったのに、ということで今日も停滞することにする、私も不調なので。なのに明るくなってくると、晴れだ。それでも悪くなってくるんだろう、と思いながら酒盛りが始まる。1時頃に「雪庇の崩壊！！」という叫び声が聞こえた。テントの外もなんだが雰囲気が違うようで、事故があったのか、と全員緊張しながら外の動きに神経を集中する。そのうち、ヘリが来るのでヘリポートの建設を手伝ってください、と声がかかり、急いで靴をはきスパッツをつけて飛び出す。早月小屋そばの小高い丘がその場所のようで、スコップ持参でそこに向かって走る。雪を平らにして踏み固める。ヘリの音がしてきた。離れてくださ～い、急いで小屋に向かって走り降りる。すごい雪煙が舞う。小屋にいた警察の人をのせて、あっという間にヘリは飛んでった。テントに戻る。ラジオから情報を得る。他の山域でも事故が起きているようだ。

　明日は出発することにする。まわりのテントでも事故の話をしている。事故はザイルをしまった後に起きたようだ、そのザイルをしまっていた人が助かった、雪庇が崩壊したときは雪煙がまっていた…。うちで心配してるだろうなぁ、事故のあと登ってもいいのかなぁ、と思いながら眠る。

1日：早月小屋3:55 2465峰5:40/7:00 早月小屋7:40　小雪のち曇

　真っ暗な中、ヘッデンをつけて出発する。体力のある飯塚くんと玉ちゃんに先頭集団をまかす。昨夜も少し雪が降ったので、トレースは微かにしかないようだ。さらに暗いので、両端の様子がわからない。ザイル通過のところまでは早朝の間にたどりつこう、ということで早く出発したのだが、そううまくはいかない。一旦テントまで戻ったほうがいいかなと考えつつ、進行はトップ集団にまかせる。2450m地点で明るくなるまで待機することにし、ツェルトを被る。ラジオを聞くと天候がよければ7時からヘリを飛ばして捜索を開始するとのこと。ヘリの音が聞こえ始めてきて、ツェルトから出ると、外はガスで真っ白。稜線と空間の境がまじりあうようだ。今日はここまでにしよう、と記念撮影する。下からは地元パーティなど2パーティが登ってきた。テントに到着。やっぱり心配してるだろうな、と思って小屋に電話を借りに行く。私用電話しかない、と警察の携帯電話を貸してくれた。家に電話すると「剱岳で事故があったのよ」と第一声。下山連絡先のリンちゃんと千葉救助隊長の阿部さんに連絡しておいて、と頼む。電話を貸してくれたお兄ちゃんは小屋でいつも酒やジュースを売ってもらっていた人なのだが、昨日ヘリにのって創作に行き、雪の中から手が出ているのを発見したそうだ。

　我々のあと登ったパーティも2600mまで登って下山してきた。我々も実質の予備日はあと2日。明日が登頂する最後のチヤンスである。登るか下山するかを話し合う。天気予報では4日に寒波がくるということ。地上天気図と高層天気図をほぼ毎日のようにとったのだが、天気は不安定でなかなか予想通りにならなかった。そして、その天候によって我々は行動を決めてきたが、難しかった。登ろうと思えば登れるのかもしれない、でも下山だって侮れない。登頂するためにここまで来たのだから、それは皆同じである。いろいろな気持ちが飛び交う。我々のようなパーティは少しでも危険性があったら下山しなくてはならない。そんなこと言っていたらいつまでたっても登頂できないと思う人もいるかもしれない。最終的には下山が決定した。でも、その決定で自棄酒を飲んだメンバーはいなかったと思う。

2日：早月小屋8:22 馬場島12:00/12:18 ゲート13:42　小雪のち曇

　剱岳とお馴れする日。長いようで短いような時間、でもテント内の臭さが長い時間を物語っている。下山は小屋から2000mくらいまで右側に支稜線が結構あり、かつ赤布もなかったので、登るときにもっとつけておけば良かった、と思った。下山して馬場島でヤマタンを返し、上市の銭湯で身体を清めて、富山の飲みやで内臓を清めて、解散した。脳ミソは山で清めたはず。

※　1月1日は上市タクシーは休業です。銭湯もやっていません。
※　車は伊折に駐車するよう指示された(積雪を考慮して)。
※　小屋では酒(銀盤)、ビール、ジュースを売っている。
※　12月1日から5月15日に登山する場合、20日前までに県知事あてに登山届を擾出する。

　この度の山行は長い時間使いながらも登頂できなかったけれど、私白信はそれ以上のものを得て帰ったと思っている。メンバーひとりひとりの努力やまわりへの気遣いやたくさんたくさん。1週間近くも同じ顔を眺めつづけ、その顔も次第に汚くなってきているのに、何て優しい人たち。そして、剱岳は大きくてカッコイイ。次のときには登頂させてもらおう。それまでに学ぶべきことは多い。やることも多い。なお、山で事故が発生した場合、うちの会員は自分たちで下山できるろうか、連絡手段をどう考えているか、非常時の装備は何を持っているのか、緊急時の連絡体制に見直しは必要ないのか、などが今回頭の中をよぎった。

今回持っていった装備は
ザック、登山靴、アイゼン、わかん、ピッケル、スコップ、ストック、オーバーヤッケ・ズボン、ロングスパッツ、帽子、目出帽、サングラス、長下着上下、長袖シャツ・ズボン、防寒着、手袋(と替)、オーバー手袋、靴下(と替)、エアマット、シュラフ、シュラフカバー、食器、はし、行動食7食分、ヘッデン、予備電池と電球、ナイフ、ライター、地図、磁石、手拭い、ペーパー、計画書、保険証、持病薬、筆記用具、予備ひも、ヘルメット、ハーネス、8環、セルフ用シュリンゲ8本、カラビナ3枚、ビーコン、着替え(以上、個人装備)

6～7人テント、ペグ、銀マット大4、コンロ3台、ボンベ20個、なべ3個、ブス板2枚、ロウソク15本、雑巾、新聞紙2部、ビニル袋＋水こし適宜、5リットルポリタン、キッチンペ、たわし、匡薬品、針金裁縫セット、ラジオ2台、天気図、無線機3台、予備電池、9mm×45mザイル2本、ハーケン10枚、中間支点用10セット、バイル4本、デッドマン4個、スノーバー6本、アッセンダー5セット、しの竹20本、クイックゾンデ2本、ツェルト4張、テルモス8個、食糧朝夕各10食分、お茶、お酒（以上、共同装備）

※　しの竹は40本くらい必要。