たまさかな山の道具箱

ビレイデバイス（確保器）

 
 
　ビレイデバイス（確保器）も新製品が発売されるたびにいろいろと買い換えてきました。全部紹介してみようと思って押入れを探したのですが、次々と入会してきた若い衆にその度に譲ってしまったようでこれしか残っていませんが…（しかも借り物です）。
一番初めはエイト環でした。エイト環は基本的には下降器ですが、沢登りとか雪稜では兼用器として有効でした。しかしダブルロープのビレイは危険なので使えないから要注意です！
岩登りもするようになって、次に買ったのは吉尾弘さんが『登山時報』で盛んに薦めていたサレワのシュテヒト環。通称“ブタッ鼻”にバネが付いた改良品だったけど一度くらいしか使わなかったような…。その後どこかへ消えてしまった不憫なヤツでした。
コングのジジ（鼻付き．初期型）は一番最初に出た、、セカンドのビレイが自動ロックできる優れもので、マルチピッチで使えます。これも、「ジージーっていう素敵な確保器が出たから買いなさい。」と吉尾さんに直接薦められたギアです。ロープの繰り出しもスムーズで扱いやすかった。その後の後期型にはなぜか“鼻”が無くなリ、魅力が無くなってしまいました。この“鼻”こそがミソだったのに。
ワイルドカントリーのバリアブルコントローラーは、ブラックダイヤモンドのＡＴＣよりも肉厚で少し重いが、制動力の強弱をコントロールすることができて使いやすかった。その後、これが標準になってＡＴＣ－ＸＰ、ＡＴＣガイドへと進化していく。おっと、その前にペツルのルベルソってのがありました。こいつはリードもセカンドもビレイできる最初のギアで、画期的なものでした。まだ発売される前・輸入前のこと、一ノ倉沢の出合でクライミング界のエジソンこと宮崎“ホイホイ”秀夫さんにお会いした時に、「今度ペツルからリベルソーっていう新しい確保器が出るんだよね。まだ改良の余地はあるけど。俺も同じようなのを試作したんだけど、先に出されちゃったよ。」と、せわしなく頭を掻きながら教えてもらったことがあります。ルベルソは、ロープの繰り出しがいまいちスムーズじゃなかったのと、デザイン面で好きになれませんでした（）。この、セカンドのビレーが自動ロックできる兼用型も今では当たり前になって現行のビレイデバイスの標準になった。
　そして現在は、ブラックダイヤモンドのＡＴＣガイドを愛用しています。セカンドのビレイの際に太めのロープだと引き上げづらいことがあるのが少し気にはなりますが…、まぁ、気に入っています。
サレワのガイドは、エイト環とジジを合体させたようなギアです。こいつは雪稜では有効だし、個人的にはマルチピッチの本チャンでは現在のところ、「ＡＴＣガイド＋サレワのガイド」のコンビがベストではないかと思ってます。（『ガイド』っていう名前の通り、ヨーロッパではプロガイドが好んで使用しているらしい。）
　ＡＴＣガイド以降は、人工壁やショートルートで人気のあるペツルのグリグリみたいなビレイデバイスは別として、マルチルートやアルパインで使えるビレイデバイスとしては、あまり画期的に目新しいものは発売されていないようです。　

　「より安全に・より確実に・よりスムーズ」にビレイするということは、登攀をする上でもっとも重要なことです。他の山道具ならば愛着のある古いものをずっと使うのもいい。でも、事故に直結するものだけに、“ビレイ”に関わるギアだけは常に新しいものに敏感でいたいし、また技術はなるべく最新のものを吸収するようにしていきたいと思う。

追記；その後、久しぶりにカモシカスポーツに行ってみたら、コングのジジ（鼻付き）が売っていたので購入。復活！？それにより個人的には、現在のところ本チャンマルチルートでは「ＡＴＣガイド＋ジジ」のコンビがベストかなと。ついでに、ペツルのグリグリ２も購入してしまいました。まだまだ重いので、マルチルートでは使う気になれませんがショートルートで試してみます。ＡＴＣガイドもだいぶ軽くなっているようです。

SHUNT シャント

 
 　皆さんご存知、ペツルのシャントです。（たまさかが盛んに薦めるので）、まつど岳人倶楽部内では普及率なんと！１００％ですが、、なぜか他のクライマーで持っている人をほとんど見たことがありません。ま、スリング（シュリンゲ）１本あればマッシャー結び（昔はプルージック）で事足りるだろっ、と言われれば、そりゃそうなんですが…。

　クライミング中の事故としては懸垂下降の失敗によるものがかなり多いという。しかも、失敗＝重大な事故・あるいは死亡につながることからも、懸垂下降は慎重かつ確実に行わなければならない。懸垂下降は誰でも簡単にできる技術なだけに落とし穴が多く、奥が深いのです。下降器や支点へのロープのセットミスなんていうのは論外（実はこれが一番多いのだが…）ですが、支点の崩壊・スッポ抜けによる転落・落石の誘発・ロープのスタック・ロープのスッポ抜け（人間残置？）など、様々な事例が考えられます。また、空中懸垂での「結び目の通過」「登り返し」「仮固定」…や、落石を誘発させないためにロープを落とさないで降りる方法、スピードアップのために２人同時に降りる方法や負傷者を背負って降ろす方法など…、様々な状況を想定したテクニックも同時に身に付けておく必要もあります。

　わしは現在でも懸垂下降が苦手というか、怖いので嫌いです。できればやりたくないので、黒部丸山東壁とか穂高屏風岩、大同心雲稜に行った時も懸垂せずに、頂上経由でわざわざ遠回りして降りたほどです（それはそれで、充実した面白い登攀にはなったのですが）。特に初めて降りるラインで、しかも下が見えない状況での空中懸垂なぞは、嫌ぁ～な感じがするものです。こういう時は、毛の生えた心臓を持つ相方に先に下りる役を譲ったりします…、いや、そういう話しじゃなくて、先に下りる人はシャントを使ったほうが、安全・安心だと思います。なんせビビリぃなもんで、かなり慎重にチェックしてから降りるので、今まで事故無く来れたのかもしれません。

　「シャント」は登行器の一種ですが、基本的には下降器のバックアップサポート（ストッパー）として使われます。「重荷を背負った空中懸垂の不安」を解消する方法を相談したところ、高田馬場『カモシカスポーツ』で薦められて１５年ほど前に購入しました。構造がシンプルで扱いやすく、しかも他の登行器のような、ロープに咬むように付けられたギザギザが無いのでロープを痛めることがない、という点が特に優れています。

ＰＳ１；「シャント」って、いつ頃からあるんだろ？と気になって調べていたら、なんと『岩と雪　№２８』（１９７２年）の表紙にド・ド～ンと紹介されていました。こんな昔から！しかも形がほとんど変っていないぞ！、と驚いてしまった。以下、“表紙のことば”よりそのまま再録します。４０年も前にすでに完成品だったんですねぇ。
　「今回のモチーフは、芳野満彦氏が、この夏、ヨーロッパから持ち帰った新しい登行器《ＳＨＵＮＴ》です。簡潔なフォルムは量感にあふれていて、岩にたたきつけても、ハンマーでなぐりつけても、びくともしない堅牢そのものに見える。ある著名なデザイナーが「機能を徹底的に追求したものは美しい」といったが、実用本位に造られたであろう登行器が、私にはジェット機の一部分のような緊張と充実感をたたえた優れた造形物として目に映った。（加藤）」

ＰＳ２；ところで、以前『カモシカ』のギア売り場にいた大野さんと大瀧さんは、今頃どうされているのでしょうか？二人ともマニアックなほど、ギアの知識が豊富なのでよくお世話になったのになぁ…。彼らみたいな店員さんはとても貴重な存在でした。東京近辺の山道具屋では、あと目白『カラファテ』と荻窪『フレンド』くらいでしょ。価値あるお店は。

北岳バットレス、マッチ箱のコルへの懸垂下降
当時はシャントの存在は知らず、プルージックでバックアップしています。現在では、マッシャーが主流ですが…。

ガリビエールのヘルメット

 

　このヘルメットも、トロール社のウィランス・シットハーネスとともにクライマーの定番ギアでしたね。通称『ガリヘル』。ほとんどのクライマーがこいつを被っていました。「これぞアルパインクライマーだ！」って感じ（よくわからんが）で、とにかくカッコ良かったのだ。でも、今だにこのコンビを愛用しているの人は、年配の沢ヤさんぐらいかも？
　非常にシンプルなフォルム。機能的でしかも頑丈。前後に装着されたゴムはヘッドランプやトポを挟んでおくのに便利だったし、頭をスッポリと包み込んでくれる大きめのサイズ、あのオーソドックスなフォルムと堅牢さがどれだけ安心感を与えてくれたことか。
１０～１５年ほど前に本国フランスで製造中止が決まったあとも、人気の高い日本向けにしばらくは販売したらしい。今でもオールドファンは多いようで、ネットオークションでも出品されるやみるみる入札者が殺到してしまいます。
　
　それにしても、最近のヘルメットはどれもなぜか小さい…。小さすぎる！何でだろうか？外人さんはあんなにズータイがデカいのに、そんなにも頭が小さいんかいな？それともワシの頭がデカすぎるのだろうか。おまけにチャチな造りで、デザインもド派手なものだから、なかなか気に入ったのがないのです
　写真左は、現在よく使っているブラックダイヤモンド社のハーフドーム（２代目）。『ガリヘル』と比べてやや小ぶりですが、他に無いから…、まぁまぁ合格点かな…、一応。
　写真右は、ヤフオクでゲットした『ガリヘル』の最後期モデル（３代目）ですが、フランスの名クライマー、ルネ・デメゾン氏がデザインしたと言われる、２世代ほど前の「Ｇａｌｉｂｉｅｒ」のロゴ部がステッカーじゃなくてアルミプレートだったモデルが最もカッコイイ。

　ところで、フリークライマーはヘルメットを被らないのが一般的（？）なようだ。「アルパインクライマー・沢ヤ→ヘボ→ヘルメット→ハゲる→ダサい」「フリークライマー→上手い→髪をなびかせて登る姿→かっこイイ」、というヘンな図式が出来上がっているのか。しかし最近は、フリークライミング協会による「ロクスノ」や「フリーファン」誌上でのアピールのせいか少しづつ被っている人を見かけるようになりました。ヘルメットを被るのも被らないのも本人の自由だし、山は自己責任だから状況に合わせて自分で判断すればいいのです。ちなみに我々の場合は、ゲレンデでもリードは必ず被るようにしています。特にクラックの場合はプロテクションが真下にくることが多いので、落ちたら足がロープに絡みやすく、逆さまになって頭を岩に打つ危険性が高いからです。
まだ、頭をカチ割って死にたくはないからね。

エイド・クライミング用具

　エイド・クライミング（人工登攀） で使うギアを久々に押入れの奥から引っ張り出してきました。最近ではとんと出番ががない日陰モノたちです。アブミ・ロックハンマー・ハーケン・フィフィ・ジャンピングセット・リングボルト・スカイフック・ユマールなどなど…。
　もちろんボルト連打なんて非道いことはやったことはありませんし、コパーヘッドみたいな恐ろしげなギアを使うようなヤバいルートや、海外のビッグウォールなどへ行ったこともありません。「んじゃ、こんなギア使わねぇヨ！」って言われそうですが、人工登攀全盛時代とは違い、本チャンルートの残置支点はかなり古くなってます。リングが飛んでいたりボルト自体が抜けていたり、グラグラの腐ったハーケンだったりがあたりまえ。墜落はロシアンルーレットみたいな危険な状態（実際に、前・後のパーティーがアブミに乗り込んだ瞬間にボルトが抜けて墜落したのを２度見たことがある。）なので、穂高屏風岩や一ノ倉沢といったクラシックなエイドルートといえども慎重にネイリングしながら登る必要があります。初めて行くような本チャンルートの前にはいつも不安な気持ちでいっぱいだったから、不安を解消するために高田馬場カモシカや目白カラファテに行っては、少しずつ買い揃えたものです。エイド・クライミングは、フリーとはまた違い、「ギアをいかに有効に使いこなしたり工夫して登る、という面白さ」もあるように思うのですが、フリークライミング全盛になってからはとても肩身が狭く、忌み嫌われているようです。小川山とかのフリーのゲレンデでこういうギアをぶら下げていると、要注意人物と目されてブン殴られるかも

　なかでもおすすめのギアは、「リベットハンガー」と「リムーバブルボルト」。リベットハンガーはスモールナッツ（ナット部がスライドできるもの）でも代用できる。クライムテック社のリムーバブルボルトは、リングボルトが抜け落ちた穴に差し込んで支点とする優れもので、長いことお店に無かったのですが最近になって復活したもようです
　写真のアブミは昔、「山の店たんね」で作ってもらった貴重（？）なハンドメイド品。あまりにも小さなお店なので見つけるのに苦労し、何度もリングワンデリングをした覚えがありますが、まだあるのでしょうか？

　

三ツ峠のセストグラディスト・ルート　　一ノ倉沢衝立岩ダイレクトカンテ

ユージチョンチョン

　山の道具の中には、そのままではいまいち使いにくいものもあるし、「こんなギアがあったらいいのに…」と思うこともある。昔と違って、山道具屋の棚には目移りしてしまうほどたくさんのギアで溢れているのに、である。

　例えば、写真の、仮称“ユージチョンチョン”は、針金のハンガーを使った自作のギアで、アイスクライミングの際にアイススクリューに詰まった氷を落としたり、氷壁の確保支点としてアバラコフ（Ｖ字スレッド）を作るときに使うものです。安価なだけではなく、市販のものと比べて軽く、またある程度柔らかいので墜落したりした時などに誤って体に刺さったりする危険がないというスグレモノです。考案者は、ユージはユージでも、元祖ユージの柏瀬祐之さん。もうすぐ古希に手が届きそうな年齢ですが、「まだまだ山を遊びつくせ！」と、忙しく飛び回る名クライマーです。他にもカラクリヌンチャクなどなどアイディアの引き出しは多く、そのつど感心させられます。

　それにしても、道具が無かった時代の昔の人（失礼）は偉かったなぁ、とつくづく思う。脱毛です。いや、脱帽です（笑）。“クライミング界のエジソン”こと宮崎ホイホイ秀夫さんや、吉尾弘さんにもユニークなアイデアギアを見せてもらったことがあるし、黒戸尾根七丈小屋主の田部直敏さんの、改造して原型を留めていないアイスバイルの数々にも驚いたことがある。「モノが無いんなら自分で作ってしまえ。」という、忘れていた発想。登るためには、クライマーは体だけでなく頭も柔らかくなければならないんですねぇ。

トロールのシットハーネス

イギリスの名クライマー、ドン・ウィランスが考案した『トロール社のウイランス・シットハーネス』。こいつも名品で、定番ギアでした。
三ツ峠などで岩トレをしていた頃、ほとんどの人が履いていたように思う。　その後、“落ちること”を前提としたフリークライミングが進化してきてからは、「落ちると逆さまになりやすい」とか、「落ちると玉が潰れる」とかいった悪い噂が流れて、チェストハーネスとの併用が奨励され、そのうち他社のレッグループ型のハーネスがメインになり売れなくなってしまったらしい。実際には逆さまになったり、玉が潰れてしまった悲しいクライマーなどにはお目にかかったことはないが、わしも玉が潰れるのはイヤなので、以降はブラダイやペツルのレッグループ式のハーネスを使用しています。（ちなみに現在はペツルのアジャマを愛用。ペツルのハーネスは折り返しの必要がないので安全性が高いのです。）

しかし、いったいいつ頃に絶滅してしまったんだろうか？（実はまだ市販されているのでしょうか？）上の写真のモデルのあと、ロゴも含めて大幅なデザインチェンジ（いまいちカッコ悪かった）した黒い後継モデルは、１０年ほど前に見たことがあるんだが…。
さすがにフリークライミングで使用するのは怖いけど、沢登りや、特に雪稜などではアイゼンを履いたまま装着できるという点や、付けていて全くストレスを感じないといったメリットがあるので、ウチでは現役でいつでも出番を待っています。

昨年のこと 、三ツ峠の「四季楽園」で飲んでいたら、隣りのグループの一人の方がこの懐かしいハーネスを履いていたので思わず声をかけてしまった。聞けば故・堀田弘司さんが産み落としたシャモニクラブの人で、「これがイイんだよね！」と話が弾んだ。“クラシックな岩場では、クラシックなスタイルで岩登りをしてみる”、というのもなんとも粋でカッコイイかも…と思った。もっとも、三ツ峠が初めて登られたころには、ザイルは腰に直巻きでハーネスなどは無かったのですが…。

石尊稜の取付にて
ずいぶん昔のワシ。う～ん。過剰装備ですな(*_*)
心細くて、不安満々だったからなぁ

クライミングロープ

　シングルロープを新調しましたどれにしようか色々と迷ったけど、最終的には色で選んでエーデルワイスの「レイザー」φ９．６ミリ×５０メートルにした。前回、地味な色のロープを買ったら、使っているうちにあまりにもみすぼらしい色になってしまったから…。
　それにしてもずいぶん細く・軽くなったものだ。初めて使ったシングルロープはφ１１ミリだった。その後、ベアール「フライヤー」φ１０．２ミリ×６０メートル、同５０メートルを経て、マムート「ギャラクシー」φ１０ミリ×５０メートル…。素材や織り方が進化して、それだけ細くても強度が増したということか。
　
　アルパイン用のダブルロープも合わせると、１５本目位になる。以前はダブルはφ９ミリ×４５メートル、シングルはφ１１ミリ×５０メートルが標準だったと思うけど、現在はどれ位の規格が標準なんだろうか？
また、「このメーカーのこれが最高にイイぜ！」という意見があったら誰か教えてくださいな。
　先日パンプに行ったら、「マムートは、使っているうちに少し硬くなってしまいます。エーデルリットは、『ロープのロールスロイス』って呼ばれているくらいにぶらさがり心地がいい。」と盛んに薦めてくれた。しかしエーデルリットというメーカーに馴染みがなかった（エーデルワイスの偽者かと思ったくらい）のと、色が地味だったので、その時はパスしてしまったけど、次は試してみてもいいかもしれない。でも、あんまり心地良くてぶらさがることが癖になったら、ますますヘボのままなので困るなぁ。後で知ったのですが、エーデルリットは昭和３０年頃にはすでに輸入されていたようです。雑誌『岩と雪』の９号に、エーデルリットとマンモス（現在のマムート）が紹介されていたのにも驚きました。
　
　ちなみに、今回購入したエーデルワイスには中間を示すマークがないのが欠点か。メーカーによっては、真ん中から別の色の糸で織り返してあったり、はたまたヒゲが織り込んであったりするものもあるようですが実際には使っている人を見たことがないし、また特殊なインクでマーキングしてあるロープは、塗ってある部分が硬くなってしまう点がとても気になっています。

ＰＳ；そういえばいつの間にか『ザイル』のことを『ロープ』って呼ぶようになってしまった。でも、城ヶ崎や小川山では『ロープ』だけど、三ツ峠や一ノ倉沢に行けば、自然に『ザイル』って呼んでしまうから不思議なものです。

生前、三ツ峠の四季楽園で堀田弘司氏が話していたことも思い出した。「岩登りの三ツ道具っていうのは、ハンマー・ハーケン・カラビナですけど、なぜザイルは入ってないんですかね？」「ザイルっていうのはネ、別格なんだよ！」う～ん、さすがです。

小川山レイバックにて
美しいコーナークラックを快適なハンドジャムで。

シャルレのピッケル

山道具のなかでも特にピッケルの進化（形状の変化）には驚かされる。僕らが雪山や氷を始めたばかりのたかだか１７年ほど前には、まだストレートシャフトのものしかなかったような気もするけど、今や、ベントシャフトどころかＺ状のシャフトになっていたり、バナナだ、ハンドルだ、トリガーだ、リーシュレスだ、ハンマーレスだ、ミックスだ、と賑やかで、久しぶりに山道具屋を覘いてみるとまるで浦島太郎状態になってしまふ。

なかには、「これってどうなのよ???　こりゃ、反則でしょ。」みたいなグロテスクな物まである。（って言いすぎか？）　口にくわえてみたり、肩にかけたり、アンダーで引っ掛けたり、フィギア４だのフィギア８だのと、う～～ん !???　ワシはもうついて行けましぇ～ん

普通にオーソドックスなピッケルが欲しい。さすがにウッドシャフトを愛でるような趣味はないけれども、職人さんが１本１本丁寧に作り上げる名刀のような、「岳人の魂」と本気で呼べるような逸品はもう作れないのだろうか。また、作っても売れないのだろうか。

僕の愛用するピッケルは、「シャルレ・モザー（charlet moser）」一筋です。

写真左から、「グロットバイル」と「グロットピッケル50cm・55cm・60cm」・「パルサーバイル」と「クォークバイル」。クォークのみ、毎年マイナーチェンジを繰り返しながらも現行モデルの定番商品として生き残っている。

グロットはズシッと重いが、それがまた頑丈そうで安心感を与えてくれる。 made in France らしい気品と風格のある名刀で、職人の魂を感じる逸品だが、シャルレ・モザーが１０年ほど前にペツルに買収されて、「シャルレペツル」なんて太陽神戸三井銀行みたいな変に長い名前になってしまってからは、時代の流れか、大量生産できないからなのかラインナップからは外されてしまった。残念。　

以来、シャルレペツル製品は、徐々にシャルレ色が薄れてきてしまっているようだ。
そのうちに完全にオリジナルシャルレの名前は消えてしまうのでしょうか。寂しい限りです。

ps1；アイスミックス時代の幕開けとなった本、ジェフ・ロウ「アイスワールド」（1998／山と渓谷社）には、グロットやパルサー、パルサーの弟分のクェーサーコンパクトを使って、ツララやミックスを登っている写真がたくさん使われています。大ヒットしたクォークが鮮烈デビューする少し前ですねぇ。

ps2；アイゼンは、「スーパー１２」と「Ｍ１０」がお気に入りなのですが、シャルレファンとしては当然、軽アイゼンまでもが charlet moser 製品です。とにかく頑丈です！

　

フレンズとリンクカム

写真上は、懐かしいワイルドカントリー社の「初期型フレンズ」（そんなに初期でもないか。通称・棒フレンズ）。

名機です。つか、これしかなかったからか、しばらくは「フレンズ」といえばカムディバイスの代名詞でした。でも、買ったのは１５年ほど前だから、キャメロット（初期型２本軸のもの？）も売っていたはずなんだけどなぜかこちらをチョイス。

アルパインクライミングを始めたばかりの頃に１セット購入したものの、中ほどのサイズ№１1/2～２1/2の３本しか山に持っていった記憶がないし、まもなく登場したブラックダイヤモンド社の「キャメロット」（第２世代の１本軸のもの）にその座を奪われ、引退してしまった悲しいやつらです。

そういえば多鶴先輩は、フレキシブルフレンズというのを買ってすぐに回収できなくて泣く泣く残置してしまったこともあったっけなぁこいつは欠陥品だったらしくて、すぐに改良版がでたけどね。

写真下は、最新兵器・オメガパシフィック社の「リンクカム」。

これは多少高価なれど優れものです。軽量化を図りたいアルパインには最適でしょう。
またフリーのゲレンデでも使い切ってしまったときの予備カムとして持っていっております。

フレンズを開発した人は凄いが、こいつを考案した人も頭がいいなぁ。アメリカの雑誌の広告で見たのはかなり前だったのに、日本で販売されたのはなぜか遅かった。

一同「こ、これは。ムムッ！ほ、欲しい！」と唸り、個人輸入代行を通じて取り寄せました。トリガーを引くだけで、なぜかニヤニヤしてしまうほど幸せな気分になれます。

ちなみにフレンズに付いているカラビナは、シュイナード社製の「オーバル」。リンクカムに付いているのは、ワイカンのワイヤービナ「ヘリウム」です。時代の流れを感じますねぇ。

現在メインで使用しているのはブラダイの「キャメロット」と、CCH社の「エイリアン」ですが、フレンズとリンクカムはそれ以上に愛着があるギヤなのです。